Если возникла необходимость обустройства свайного фундамента с ростверком для кирпичного дома, выполнять работы потребуется с соблюдением всех технических рекомендаций. Знание технологии возведения такого фундамента позволит соорудить максимально устойчивую конструкцию. При этом в полость каждой сваи заливается масса бетона.
Строительство фундамента дома на сваях подходит для тех местностей, грунт которых является сложным. Осуществлять строительство лучше всего на почвах, имеющих следующий состав:
//www.youtube.com/watch?v=lfldvK7kP6Y
Выбрав, какой фундамент лучше для кирпичного дома для определенной местности, можно приступать к монтажу винтовых свай и обустройству основания с ростверком. Построить фундамент можно на любой другой почве, которая имеет повышенную влажность. Кирпичный дом на винтовых сваях обладает различными преимуществами, среди которых можно выделить:
Обустройство ленточного фундамента под кирпичный дом, в отличие от строения на сваях, не требует возведения многоэтажной конструкции, которая должна возвышаться над землей. Технология монтажа фундамента под кирпичный дом сходна с процессом обустройства других видов фундамента. Здесь необходимо знать, как рассчитать все параметры конструкции.
Главное — определить точность нагрузки на каждый опорный элемент, иначе могут образоваться трещины, произойти частичный обвал, усадка либо разрушение строения. Правильно рассчитанный фундамент не будет претерпевать каких-либо изменений в процессе эксплуатации.
Проектирование и монтаж свайного фундамента исключают проведение длительных и дорогостоящих земляных работ. Выполнять бетонную заливку тоже не потребуется. Осуществлять расчистку самой поверхности грунта для установки опалубки не нужно. Строить фундамент под кирпичный дом на сваях следует поэтапно:
При погружении опорного элемента в грунт необходимо следить, чтобы он погрузился в него как минимум на 1,5 м ниже этой отметки. В каждом регионе должны учитываться свои параметры вкручивания труб в грунт. Они определяются государственными стандартами. В итоге глубина погружения элемента может составить 1,2-2,0 м.
Если монтаж фундамента для дома из кирпича производится на слабом грунте, то могут быть добавлены новые секции. В результате высота конструкции будет больше. Устанавливать сваи следует как под углами будущего строения, так и в местах пересечения несущих стен. Их необходимо вбивать с максимальным интервалом в 2,5 м. С этой целью следует задействовать дополнительную промежуточную трубу. При этом необходимо уделять внимание тем участкам, на которые будет приходиться максимальная нагрузка. В перечень таких конструкций обычно входят: веранда, крыльцо, пристройки.
Чтобы самостоятельно смонтировать фундамент для кирпичного дома, необходимо учесть ряд основных моментов:
Если запланировано новое строительство на месте старого, то потребуется учесть, нет ли на площадке остатков старой конструкции фундамента или всевозможных каменных глыб. Если их диаметр составляет менее 5 см, то они не будут представлять проблем. Препятствием в процессе вкручивания сваи может оказаться плита. В этом случае ее следует использовать в качестве дополнительного упора для конструкции.
Если свайный фундамент для кирпичного дома нельзя обустроить, забивая ровно все элементы, то можно выполнить следующие действия:
Можно использовать 2 способа, устраивая свайный фундамент для дома из кирпича:
Если планируется устанавливать сваи небольшого диаметра вручную, то глубина погружения должна составить до 1,5 м. При наличии более толстого материала бурение следует проводить, используя второй способ с помощью механизированного привода.
Для строительства кирпичного дома на сложных или осыпающихся почвах подходит свайно-ростверковый фундамент. Конструктивным решением такого вида основания является система свай, которые связываются между собой перекладинами из железобетона. Эти перекладины называют ростверками.
Строительство двухэтажного кирпичного дома на свайно-ростверковом фундаменте требует соблюдения всех нормативов. В результате монтажа будет возведено такое основание, которое способно выдержать большие нагрузки. Недостаток технологии бурения связан с необходимостью использования специальной строительной техники. Возведение свайно-ростверкового фундамента под кирпичный дом своими руками требует выполнения следующих основных этапов работ:
Для обустройства фундамента под одноэтажный кирпичный дом либо двухэтажное строение можно использовать как ручной, так и механический способ бурения углублений. Применение ручного бура подходит для свай небольших размеров. Для более глубокого вкручивания элементов требуется специализированная техника.
//www.youtube.com/watch?v=Bxw2PkDuzlU
Толщина фундамента будет определяться шириной полученного колодца, на дно которого необходимо уложить подушку из гравия и песка. После этого производится монтаж арматурного каркаса.
Чтобы установить перекрытия над углублениями, потребуется воспользоваться каркасами, изготовленными из арматурных прутьев. Установка осуществляется так, чтобы они оказались выше поверхности земли. В качестве материала для гидроизоляции можно воспользоваться рубероидом.
Свайный фундамент является оптимальным вариантом для двухэтажного кирпичного дома, возведение которого должно осуществляться в регионе с проблемным грунтом. Динамические нагрузки на цоколь даже без утепления конструкции основания после обустройства винтовых элементов не будут оказывать воздействия на строение. Глубина фундамента для одноэтажного дома тоже зависит от характеристик грунта, поэтому делать углубления для опор необходимо, руководствуясь установленными нормативами.
Основание дома на сваях по своим свойствам напоминает монолитный фундамент. Оно способно препятствовать воздействию грунтовых вод на конструкцию. Ни лента, ни плита не способны конкурировать с винтовыми сваями в плане надежности. Эти элементы, устанавливаемые в ходе бурения грунта, изготавливаются из стали, которая обладает коррозийной стойкостью. Конструкция является быстровозводимой, так как сделать ее можно в течение 1-2 дней.
Свайное основание с ростверком имеет свои отрицательные характеристики. Даже в том случае, если ширина фундамента на винтовых сваях является приемлемой, теплоизоляция дома может оказаться на низком уровне. В результате потери тепловой энергии будут ощутимыми. Чтобы этого не происходило, необходимо соблюдать все нюансы технологии монтажа кирпичного двухэтажного дома с цоколем на сваях. Утеплять основание требуется на стадии строительства дома.
Обязательный этап утепления фундамента — это монтаж фальш-цоколя и отмостки — забирки, обеспечивающей защиту свободного пространства под домом от ветра и атмосферных осадков. Чтобы утеплить фундамент кирпичного двухэтажного дома на сваях, потребуется подготовить следующие виды теплоизоляционных материалов:
Этими материалами можно утеплять разные виды фундаментов. Теплоизоляторы обладают долгим сроком эксплуатации, являются прочными и надежными. Перед утеплением необходимо сделать гидроизоляцию кирпичного фундамента, если дом планируется возводить с подвалом.
Слоем гидроизоляции следует покрыть верхнюю часть ростверка, где должны быть размещены стены двухэтажного дома из кирпича, его нижние и боковые части. Необходимо гидроизолировать и оголовки свай, примыкающих к ростверку.
Вся конструкция после гидроизоляции и утепления заливается жидким раствором бетона. Для удаления воздуха из свай нужен вибропогружатель. Бетонный раствор подготавливается в специальной бетономешалке.
Когда бетон застыл полностью, можно приступать к бетонированию оголовка и блоков опалубки. Высота опалубки может достигать 5-10 см над поверхностью залитого бетона. Монтаж ростверка под двухэтажный дом осуществляется на заключительной стадии строительства фундамента.
Для связывания свай в единую конструкцию используется цельный ростверк, изготовленный из железобетона. Он может быть приподнят либо заглублен в зависимости от состава почвы. Глубина фундамента для двухэтажного дома может составлять 50 см. Если ростверк планируется поднять над уровнем земли, то расстояние от нее до конструкции должно составить 30 см. После этого можно приступать к обустройству арматурного каркаса, устанавливаемого на сваи с ростверком.
Для изготовления арматурного каркаса необходимо уложить вертикально 4 металлических прута, а затем связать их между собой. Вокруг армирующего каркаса, привязанного к сваям, следует смонтировать опалубку. Вся конструкция окончательно заливается бетонным раствором. Когда весь состав хорошо застынет, можно начинать возведение стен дома 2 этажа. Обычно следует подождать 28 дней. Стены следует возводить из газобетонных блоков или дерева, если не осуществлять строительство кирпичного дома.
Для основания используются сваи, диаметр которых составляет 300 мм или 500 мм. Лучше выбирать набивные сваи, способные выдерживать большие нагрузки. Фундамент для одноэтажного дома обустраивается по той же технологии, что и фундамент для двухэтажного строения. Для этого необходимо выполнять все те же действия, начиная от бурения углублений, а также вкручивания или вбивания элементов.
//www.youtube.com/watch?v=8-QfMlO6cY4
Ростверк служит обвязкой, соединяющей отдельные опоры фундаментного пояса в единую конструкцию, которая позволяет воспринимать суммарные нагрузки от строения и передавать их на грунтовое основание. Ростверк можно выполнять из разных материалов, на примере этой статьи – правильное возведение конструкции обвязки из кирпича (кирпичный фундамент).
Обвязка выполняет функции несущей поверхности для цокольного пояса; предупреждает возникновение опрокидывающих воздействий и выталкивание конструкций во время зимнего пучения грунта и сейсмической неустойчивости; участвует в равномерном распределении нагрузок между несущими опорами.
Конструкции можно подразделять по материалу изготовления конструкции, а также по технологии исполнения. Ростверк можно располагать относительно поверхности земли на разных уровнях, в зависимости от чего принимается классификация конструкций:
По конфигурации различают ленточный и плитный ростверки, из кирпича обычно возводится кирпичный фундамент в виде ленты.
Ленточный ростверк допускается использовать для устройства обвязки фундаментов со столбчатыми, свайными опорами, в том числе с основаниями из винтовых и буронабивных свай. Железобетонные забивные сваи очень часто обвязывают ростверком плитного типа.
Учитывая, что возведенная конструкция опорного пояса из красного кирпича имеет значительный вес, из этого материала допускается делать только заглубленный и наземный ростверк. Технологию выполнения работ рассмотрим на примере обвязки фундамента из винтовых свай кирпичной обвязкой. Из кирпича можно делать обвязку (), который предполагает расположение подошвы конструкции на поверхности грунта.
Для устройства опоры из глиняного кирпича, требуется залить опорное основание, учитывая большой вес самого материала (кирпич) и связующего раствора. Для начала по периметру здания необходимо вырыть траншею, стенки и дно которой требуется максимально выровнять. Дно можно утрамбовать, затем устроить подушку из песчано-щебеночной смеси, которую укладывают слоями с обязательным послойным уплотнением.
Подушка из песка и щебня будет способствовать более равномерному распределению нагрузок, передаваемых на грунт, а также помогать быстрому отводу жидкости, образовавшейся при значительном выпадении атмосферных осадков.
В траншее выставляют щиты опалубки, заливая внутрь возведенной конструкции бетонную смесь. Основание под ростверк из кирпича должно набрать прочность, что может продолжаться в течение 28 дней. До окончания этого срока никаких работ на ростверковом поясе делать не рекомендуется.
После набора прочности, по верху конструкции укладывают гидроизоляционный слой на мастике, после чего возводят кирпичную стену на цементном растворе. Для можно использовать только красный глиняный кирпич, который наиболее устойчив к воздействию неблагоприятных факторов.
Для вентиляции воздуха в кладке предусматривают специальные отверстия (продухи). Продухи можно предусмотреть по всему периметру здания с интервалом в 3 метра.
Посмотрите видео, зачем нужны продухи.
Кирпичную кладку необходимо выполнять с армированием, для этого можно использовать арматурную сетку, которую прокладывают через 3-5 рядов кладки.
Готовый пояс из красного глиняного кирпича обладает достаточной прочностью и долговечностью, но не отличается эстетическим видом. Именно поэтому наружные стенки ростверка требуют декоративной отделки. Из каких материалов можно делать отделку ростверка?
Посмотрите видео, как использовать один из самых популярных отделочных материалов — декоративную каменную плитку.
По кирпичу можно выполнить облицовку декоративными плитами из натурального и искусственного камня, сайдингом, панелями. В крайнем случае, можно нанести декоративное штукатурное покрытие.
Со дня своего изобретения кирпич прочно занял лидирующие позиции рейтинга популярности среди строительных материалов, широко используемых в малоэтажном и дачном строительстве. Чтобы отпраздновать новоселье, необходимо вначале сделать первый шаг – заложить угловой камень.
Как правило, укладывают кирпич профессионалы, однако вникнув в простую технологию кладки кирпича на фундамент, можно справиться самостоятельно. Следует учесть, что эта работа кропотливая и сложная , требующая аккуратности и навыка.
Секреты кладки кирпичей известны мало кому – человечество возится с кирпичом уже пять или шесть тысяч лет. Однако вспомним, что «не боги горшки обжигают».
Кладка кирпича на фундамент производится для формирования цоколя, ограждающего подпольное пространство. Устойчивость здания значительно повышается устройством цоколя.
Лучшим материалом для строительства цоколя является красный кирпич . Над уровнем грунта (на высоте 15 см) должны предусматриваться специальные вентиляционные отверстия, которые размещаются в количестве не менее одного на каждые 3 метра и прикрываются особой сеткой из металла или заслонками. Устройство цоколя – сложная и ответственная задача. Цоколь и фундамент – основа прочности, крепости, надежности дома.
Технология правильной укладки кирпича на фундамент начинается с выставления корректных углов . Первый ряд устанавливают без раствора по ширине цоколя. Постоянно необходимо следить за уровнем. Приходится замерять стороны, убеждаясь в абсолютной ровности конструкции.
Максимально допустимое расхождение составляет 2 см, поскольку такую погрешность еще можно исправить при последующих действиях.
Измерив стороны, можно монтировать сам цоколь, используя кирпич с раствором из песка и цемента. Раствор делаем так: одна часть цемента, три части песка, вода в количестве, достаточном для густой, пластичной консистенции раствора.
Минимальная ширина цокольной стены должна составлять 380 мм – при утеплении пенопластом, или 500 мм – без утеплителя. Высота фундамента, необходимая для возведения цоколя составляет 30-40 см. Такая высота основания дома позволяет выстроить высокий, красивый цокольный этаж, где можно впоследствии поместить хозяйственное помещение или бойлерную.
Следует заблаговременно подготовить рабочие инструменты :
Сначала укладываем рубероид для изоляции очищенного фундамента от влаги. Можно пойти двумя путями.
Первый способ – полностью выложить первый ряд, а затем углы. При этом угол должен быть всегда на несколько кирпичей выше стен. Проверяем соблюдение прямоты углов, вертикальность кладки уровнем, угольником, отвесом.
Второй способ заключается в первоначальном выведении всех углов, после чего кладут стены. Проверка углов происходит с помощью тех же инструментов. Исправлять неровности нужно постукиванием по неправильно лежащим кирпичам молотком. Этап завершается привязыванием шнура для ориентира по углам. Теперь можно приступать к главной части работы.
Технология кладки проста:
Некоторые опытные строители заранее накладывают небольшое количество связующей смеси на боковую грань кирпича для скрепления с соседним.
На фундамент опираются несущие стены здания. Секрет устойчивости строения зависит от ровности каждой из четырех его поверхностей. Для выравнивания нижней плоскости фундамента понадобятся такие инструменты :
Создание на дне траншеи идеально ровной нижней плоскости фундаментной кладки начинается с устройства подушки из песка. Нижнюю плоскость не видно, но ее неровности могут привести к проблемам в эксплуатации здании. Неровную нижнюю плоскость выровнять впоследствии не удастся, необходимо сразу делать ее идеально ровной.
Качественно изготовленная опалубка позволяет получить ровные внутреннюю и внешнюю поверхности. Однако бывают случаи, что фундамент не получается ровным, несмотря на выполнение всех правил устройства опалубки.
Чаще, именно верхняя плоскость основания грешит неровностью. Поскольку от нее строятся стены, требуется идеальная ровность. Для получения ровной поверхности постоянно используют водяной уровень . Гидроуровнем проверяют, прежде всего, углы, потом и периметр основания. Следует помнить, только водяной уровень без пузырей дает верные измерения. Заканчивая кладку, следует применять жидкий цементный раствор, который позволит выровнять поверхность по всей площади.
Исправить небольшой перепад, к примеру, 2 см, относительно нуля можно кирпичной кладкой, если изменить толщину горизонтального шва. СНиП устанавливает нормы к толщине горизонтального шва — максимальная величина не должна превышать 12 мм, с допуском +3, -2 мм. Допускается отклонение до 15 мм от горизонтали на 10 м кладки. Такое отклонение устраняется кладкой следующего ряда кирпича.
ru-house.net
В практическом значении вывести 0 на фундаменте - значит придать верхней области конструкции основания исключительно горизонтальное расположение. Важно учитывать момент, чтобы уровень фундамента при этом целиком и полностью располагался в одной единой плоскости. Подобная необходимость основана на том, что «подушка» выполняет важные функции здания, а именно принимает на себя всю нагрузку конструкции. Чтобы вес равномерно распределился по всей плоскости, верхний уровень выводится под ноль, тем самым избегается преждевременного разрушения дома.
Среди существующих вариантов, оптимальным считается выход, когда формируется основания из бетона на начальном этапе заливки конструкции. На теории все обосновать намного легче, чем реализовать в жизнь, поэтому на практике не всегда получается вывести горизонтальный уровень, который считался бы идеальным. Нередко мастера имеют дело с ошибками в работе, и подобные моменты приходится исправлять на поздних этапах работы, после заливки основания раствором. Поэтому актуальным является метод выведения нулевого уровня с использованием кирпича или камня.
Вернуться к оглавлению
Работы по возведению фундамента принято начинать с подготовки всех необходимых материалов и строительного инвентаря. Чтобы выложить конструкцию в процессе закладки понадобятся:
Из инструментов нужно подготовить гидроуровень.Полный список материалов зависит от характера работ на конкретном участке.
Вернуться к оглавлению
До начала проведения каких-либо строительных мероприятий необходимо провести проверку уровня горизонтальности поверхности. Для этого придется воспользоваться строительным гидравлическим уровнем. Проверка проводится от углов и постепенно переходит на участки основания конструкции. При наличии перепадов горизонта делаются необходимые заметки, натягивается ориентировочный шнур. После этого переходят к основным начальным процессам работы.
Вернуться к оглавлению
Первый шаг состоит в том, чтобы правильно установить нулевую точку. Для этого из внутренней области опалубки предпочтительно в одном из уголков делается отметка, которая и будет границей выравнивания. Далее используем гидроуровень, чтобы определиться с остальными тремя точками. Если такого инструмента под рукой не имеется, в качестве альтернативы подойдет обыкновенный прозрачный шланг. Чтобы отметить соответствующие границы, последний протягивают от отмеченного участка к противоположным углам, после чего пускают воду. В первичной точке фиксируется нулевой уровень, в процессе балансировки жидкости подбирается вторая точка и ставится пометка в этом месте. Оставшиеся точки находятся по аналогичному принципу, сложностей на этих этапах не возникает:
После того как бетонный раствор окончательно затвердел, идеально ровная область фундамента полностью готова для дальнейшего возведения цоколя или вероятного подвала. В этом случае не стоит забывать про регулярную проверку на соответствие горизонтального и вертикального уровней каждого кирпичного ряда или строительного блока.
Вернуться к оглавлению
Часто строителям требуется вывод под ноль на уже сформированном основании кирпичной поверхности. Алгоритм действий выглядит иначе, чем в первом случае и состоит из таких шагов:
В процессе поиска местонахождения нулевых отметок используется шланг. Тем не менее важно помнить о моменте, что вода внутри последнего перемещается по инерции. После того, как раствор заливается в опалубку необходимо проследить за тем, чтобы шланг не пересох от потрескивания. Чтобы избежать подобных проблем, следует регулярно увлажнять необходимые участки.
etokirpichi.ru
Для начала подготовим все необходимые инструменты и материалы для предстоящей работы.
Инструменты:
! Подробное описание инструментов можно просмотреть на нашем сайте www.gvozdem.ru в статье "Инструменты для кладки кирпича".
Материалы
Итак, начнем. Имеем прямоугольный ленточный фундамент, на котором будем возводить стену в полкирпича.
Для начала нужно определить насколько ровная относительно уровня земли у нас получилась горизонтальная поверхность фундамента? Для этой цели мы воспользуемся гидроуровнем и проверим в первую очередь углы, а затем весь периметр по фундаменту. (во время наполнения гидроуровня водой следите, чтобы в трубке не было пузырей, иначе измерения могут быть не точными).
На рисунке мы видим, что оба угла у нас на одном уровне. Как говорят мастера «находится в нуле». Но такой способ измерения нельзя применить, если фундамент у нас имеет расхождения относительно уровня. Поэтому давайте перейдем к более практичному способу.
Опустим 1-ю колбу гидроуровня относительно фундамента таким образом, чтобы отметка «0» была ниже верхней поверхности фундамента на 5 см (с тем условием, что максимальный перепад по фундаменту у нас в макс. точке чуть меньше 5см). Напротив отметки «0» на колбе мы ставим отметку на фундаменте. Эту колбу мы теперь трогать не будем. Для начала проверим все внешние углы фундамента, в нашем случае их 4. Для этого будем переносить 2-ю колбу ко всем 3 углам, и ставить отметку на фундаменте напротив отметки «0», которая находится на 2-ой колбе. Затем повторим действия со 2-ой колбой, перенося ее на другие измеряемые точки на фундаменте.
Когда все отметки мы расставили, начинаем измерять расстояния между отметкой на фундаменте и верхней кромкой фундамента. На рисунке мы измерили расстояние на двух отрезках: a и b. Предположим расстояние a=5см и b=5см (a=b). Следовательно, фундамент в этих точках выведен в «0».
Второй вариант a=5см, b=3см. Следовательно, есть перепад относительно нуля в 2см. Такой фундамент нужно выравнивать, при этом за ноль мы берем самую высокую точку на фундаменте. Выравнивать можно несколькими способами:
Если перепад большой, то лучше выровнять с помощью раствора, если небольшой, то можно с помощью кладки. Только нельзя забывать, что допустимая согласно СНиПу толщина горизонтального шва должна быть 12мм с допуском+3, -2мм (согласно СНиП 3.03.01-87). При армировании максимальная толщина шва не должна превышать 16мм. И еще для справки: разрешенное допустимое отклонение от горизонтали на 10м кладки составляет до 15мм, которое затем устраняется следующим рядом.
Второй важный момент при проверке фундамента стоит уделить диагоналям. В идеале диагонали в прямоугольном фундаменте должны совпадать. По рисунку совпадение диагоналей мы отобразили в небольшом равенстве D1=D2. При их равенстве можно судить, что все наши параллельные стороны имеют одинаковую длину и все 4 угла находятся под 90 градусов. Эти условия нам важны, чтобы наши стены получились ровными.
Если есть небольшое расхождение в диагоналях, то эту неточность можно компенсировать во время кладки уменьшая длинную сторону и увеличивая короткую. Разумеется, если толщина фундамента и толщина кладки нам позволяют это сделать.
После того как с замерами фундамента мы разобрались, переходим к следующему этапу: гидроизоляция верхней части фундамента. Выполняется она с помощью 2-х слоев рубероида. Второй слой укладывается с перекрытием швов первого на 10 — 15 см. Рубероид можно стелить несколькими способами:
У современного рубероида есть несколько модификаций: рубемаст, стеклорубероид (стеклоизол), еврорубероид. По своим характеристикам они превосходят обычный рубероид, но и цена их более высокая. Богатый выбор рулонной гидроизоляции предлагает компания Технониколь.
Зачем нужно гидроизолировать фундамент перед кирпичной кладкой ? Все просто — чтобы влага от фундамента не перешла в цоколь либо в стены из кирпича. Влага может быть не только из-за дождей и таяния снега, но и просто от капиллярного подсоса воды из грунта нашим фундаментом. При этом если мы имеем кирпичный цоколь и кладку стен из кирпича, то гидроизолировать нужно будет дважды:
Следующий шаг — раскладка первого ряда кирпича насухо, то есть без применение раствора.
Для чего это нужно? Идеальной считается кладка, когда стены выкладывают с помощью целых кирпичей (без трехчетвертей, половинок, ну и тем более четвертинок). Разумеется, не берется во внимание кладка углов, так как там для перевязки необходимы доли кирпича, и забутки, где можно использовать доли кирпича. Речь в основном идет о лицевой кладке, которая должна, как говорится, «радовать глаз». Поэтому на данном этапе мы выложим насухо весь первый ряд по всему периметру с вертикальными швами в 10мм. Для того чтобы шов у нас получился везде одинаковый мы воспользуемся шаблоном (металлический квадратный прут 10х10мм). Если в результате раскладки мы видим, что последний целый кирпич не доходит до края фундамента, либо наоборот кирпич свисает над фундаментом, то можно уменьшить либо увеличить ширину вертикального шва. По СНиПу (3-03-01-87) допуск для вертикальных швов составляет +-2мм. Если уж без доли кирпича никак не обойтись, то подготовьте ее сразу и определите в какое место ее разместить. Также нужно учесть, что если мы кладем лицевой кирпич над цоколем, то мы можем делать небольшой вынос наружной версты за края цоколя, так как цоколь в дальнейшем будет оштукатурен.
После того как весь ряд мы уложили, необходимо сделать отметки на фундаменте (либо цоколе), где у нас будут проходить вертикальные швы. В связи с тем, что каждый кирпич имеет небольшие погрешности от стандартных размеров, рекомендуется во время кладки использовать именно тот кирпич, который мы использовали во время сухой кладки. Поэтому после разметки просто разместите каждый кирпич по фундаменту напротив отметок. Заодно, если рубероид у вас положен насухо, как раз прижмете его временно к фундаменту кирпичом.
Не забываем, что раствор желательно использовать в течение 1-3 часов пока он не стал схватываться. Поэтому все подготовительные работы желательно выполнить до приготовления раствора, а именно:
Есть еще один вид работ, который рекомендуется делать в основном при работе с красным полнотелым кирпичом. А именно смачивать кирпич водой. Только не до полного его насыщения водой, иначе кирпич будет плыть на растворе. Тогда логичен вопрос, как долго нужно смачивать кирпич. Опытные каменщики по итогам голосования на одном популярном форуме разделяют это мнение на следующие пропорции:
Какой способ выбрать решайте сами, но если вы новичок в кладке кирпича, то рекомендуем все же замочить на некоторое время. Моченый кирпич сохраняет достаточно долгую подвижность на растворе, тем самым давая вам возможность устранить возможные дефекты. Считается, что шов при использовании моченого кирпича более крепкий, так как не происходит отсоса влаги из раствора самим кирпичом. Если уж вам совсем лень замачивать кирпич в воде, то есть несложный способ — просто обильно облейте кирпич с садового шланга. www.gvozdem.ru
Для кладки кирпича нам понадобится цементно-песчаный раствор. Для его приготовления мы будем использовать следующее соотношение:
Соотношения цемента к песку может отличаться в зависимости от нужных нам характеристик цементно-песчаного раствора (1 доля цемента к 2,5-6 долям песка). Пластификатор добавляется для придания раствору пластичности. Данная характеристика важна для комфортной работы во время кладки.
Как готовить?
Раствор должен напоминать густой мед либо творог, в зависимости от того какой раствор нам нужен.
Также можете воспользоваться нашим калькулятором для расчета состава раствора и подсчета кол-ва замесов для бетономешалки: Калькулятор по расчету состава раствора
Кладку начинаем с углов, ряды которых выводим друг напротив друга на одном уровне. Почему с углов? Потому что углы будут служить ориентирами, по которым будут выкладываться стены с использованием шнура-причалки. Шнур натягивается между 2-мя соседними рядами кирпича, из которых состоит угол. Поэтому очень важно соблюдать горизонтальность и вертикальность углов идущих на одном уровне друг против друга.
В первую очередь необходимо приготовить так называемую «постель» из раствора. Если опыта у вас не много, то рекомендуем положить раствор на один кирпич, который собираемся уложить. Толщина уложенного раствора должна быть где-то 20-25мм (на глаз), чтобы во время придавливания кирпича толщина горизонтального шва стала 12мм (стандарт горизонтального шва). Раствор кладем кельмой. Наша постель должна не доходить до края фундамента (либо нижележащего кирпича) на 20-30мм, если швы собираемся расшивать впустошовку, либо 10-15мм, если в подрезку. Чтобы у нас вышел необходимый нам шов 12 мм можно использовать шаблон (металлический прут 12х12мм), который мы укладываем вдоль самого края фундамента в то место, куда будем укладывать кирпич. Шаблон из прута нам понадобится до установки порядовки. Затем для соблюдения толщины горизонтального шва можно будет использовать деления на порядовке. По отметкам на фундаменте мы контролируем расположение вертикальных швов первого ряда.
Переходим к процессу укладки кирпича на раствор. Берем кирпич, ставим его на постель и слегка придавливаем. Затем с помощью уровня проверяем горизонт и вертикаль в 3 направлениях и если где-то видим расхождения, слегка подбиваем кирпич молотком-кирочкой либо ручкой кельмы.
Теперь используя полученные знания, выставляем углы кирпич за кирпичом. Главное не забывать, что качество кладки всей стены будет во многом зависеть от того насколько правильно выставлены углы. Поэтому используем как глазомер, так и приспособления, которые нам помогут в выставлении углов.
С помощью отвеса проверяем вертикальность кладки. Отвес считается очень точным приспособлением для проверки вертикальности поверхности. Наверное самым простым и самым точным по сравнению со строительным уровнем, который иногда может давать сбои. Отвес нет смысла использовать, когда у нас положен 1-2 ряда кладки, так как сложно определить на глаз расхождение от вертикали на столь малом участке.
На картинке мы отобразили 3 точки равно удаленных от кладки. Исходя из того что расстояния в этих отрезках у нас равное можно сделать вывод, что кладка у нас выложена точно по вертикали. Для работы с отвесом вам, конечно, нужно обладать хорошим глазомером, так как все расстояния между кладкой и нитью отвеса мы определяете визуально, на глаз.
Для соблюдения одинаковых горизонтальных швов и для контроля горизонтальности кладки мы рекомендуем использовать порядовки. Особенно они будут полезны для людей с малым опытом работы по кладке кирпича. Порядовки устанавливаются строго по вертикали (по отвесу либо по уровню) и крепятся к кладке с помощь П-образных скоб. Расстояние между делениями порядовки равно 77мм для одинарного кирпича (толщина кирпича 65мм+шов 12мм) и 100мм для утолщенного кирпича (88мм+12мм).
После выведения углов можно приступать непосредственно к кладке стены. Для того чтобы весь ряд у нас был на одном уровне натягиваем шнур-причалку между двумя противоположными рядами, которые у нас выведены в одной горизонтали. Для причалки можно использовать либо капроновую нить, либо леску, либо аналог. Главное чтобы она была прочная и была видна вам при кладке. Причалку можно крепить:
Оба способа мы отобразили на рисунках.
Причалку крепят с отступом от кладки по вертикали на 2-3мм, чтобы не было соприкосновения причалки с кирпичом по всей протяженности.
Если в причалке не предусмотрены отверстия, то можно пойти по простому и самому распространенному пути установки причалки. Для этого нам понадобятся 1 гвоздь и 1 скоба на 1 угол. Гвоздь вставляем в готовый шов и привязываем к нему причалку. Затем причалку вставляем в скобу. Кладем скобу с продетой в нее причалкой на кирпич, по которому будем делать ряд и прижимаем скобу свободнолежащим кирпичом сверху (без раствора). Скобой может служить жесткая проволока согнутая пополам. На рисунке подробно показано как это будет выглядеть визуально.
Если причалка провисает, то нужно установить так называемые маяки. Для этой цели берутся 2 кирпича. Первый кладется с учетом толщины шва на раствор либо шаблон прут (12х12мм), а второй кладется тычком на первый кирпич. Между кирпичами вставляем гвоздь, на который наматывается внатяжку причалка.
По натянутой причалке мы выставляем первый ряд кирпичей между двумя углами. Толщину вертикальных швов и расположение кирпича контролируем по рискам на фундаменте.
Дальше укладываем по тому же принципу остальные ряды с перевязкой швов (в нашем случае перевязка в полкирпича). При этом риски как на фундаменте для первого ряда уже не ставим, но следим, чтобы вертикальные швы через ряд были на одном уровне. На рисунке это для примера швы в 1-ом и 3-ом ряду. Более подробную информацию про виды и способы перевязки швов вы найдете в нашей статье "Все о кирпичной кладки. Перевязка швов".
Далее по этому принципу выставляются все стены нашего строения. Не забываем следить за чистотой лицевой стороны кладки и расшивать швы до схватывания раствора. Также, если необходимо армирование кладки, определяем через, сколько рядов его будем делать (обычно через каждые 5-6 рядов). © www.gvozdem.ru
СНиП II-22-81 "Каменные и армокаменные конструкции".
На этом все. Если что-то упустили либо есть вопросы, то можете их задавать в комментариях.
www.gvozdem.ru
Часто мы слышим вопрос о том, какой цоколь лучше – из бетона или кирпича. Однозначного ответа нет, и все зависит от конструктивных особенностей как дома и полов в нем, так и самой цокольной части. Но мы больше склоняемся ко второму варианту, несмотря на его более высокую стоимость. Этому есть рациональное объяснение.
Фото 1. Пример выложенной стены из газоблока на кирпичном цоколе
Строительство дома – комплексная задача, при которой не может быть универсальных решений, поэтому окончательное решение принимать вам.
Самым важным и интересующим многих застройщиков вопросом является то, какой кирпич лучше для цоколя на фундаменте. Поскольку цокольная часть здания находится в наиболее уязвимом от внешней среды месте, материал для ее кладки должен обладать не только повышенной прочностью, чтобы выдержать несущие нагрузки от вышерасположенных конструкций здания, но и высокой стойкостью к воздействию различных неблагоприятных факторов, прежде всего, повышенной влажности.
В связи с этим, из списка применяемых материалов можно сразу исключить силикатный кирпич, который обладает достаточно высокой склонностью к влагопоглощению, что в результате циклического замерзания и оттаивания ведет к постепенному разрушению его структуры.
На вопрос о том, каким кирпичом класть цоколь, мы можем однозначно ответить, что наиболее подходящим как с экономической, так и с практической точки зрения материалом является керамический (см. фото 2).
Фото 2. Керамический кирпич на поддонах
Числовой показатель марки отображает максимальную нагрузку, которую выдерживает материал до начала разрушения, которая для М-250 будет составлять 250 кг/см 2 .
Цоколь можно делать из забутовочного кирпича (он же строительный, рядовой) – в этом случае кладку обычно облицовывают для придания эстетичности, но нередко выполняют и «под расшивку» (при использовании изделий достойного качества). При строительстве домов премиального класса для выкладывания цокольной части могут использовать облицовочный материал, стоимость и декоративные качества которого на порядок выше, зато последующая отделка не требуется.
Фото 3. Рядовой (забутовочный) керамический материал
Что касается марки кирпича для цоколя по морозостойкости, то здесь все зависит от бюджета на строительство. Но она не должна быть менее F50 – т.е. изделие должно выдерживать как минимум 50 циклов замерзания/оттаивания. В продаже есть материалы и с более высокими показателями (до F100), применение которых предпочтительнее, но и цена их соответствующая.
Пустотный керамический материал отличается наличием различного количества технологических отверстий (13-46%), которые способствуют более низкой теплопроводности. Удельный вес ниже по сравнению с полнотелыми изделиями, но и прочность, соответственно, тоже.
Полнотелый кирпич для цоколя (см. фото 4) обладает сплошной структурой (пустотность не более 13%), поэтому и теплопроводность несколько выше. Зато по прочности он значительно выигрывает, что позволяет использовать его для возведения ответственных несущих конструкций.
Фото 4. Полнотелый керамический материал
Если вы еще не решили, какой лучше выбрать кирпич на цоколь, мы рекомендуем купить полнотелые изделия, которые характеризуются большей прочностью на сжатие.
Допускается применение и пустотелого материала (см. фото 5), но только для строительства зданий высотой не более 1 этажа, которые не создают чрезмерных нагрузок на основание. При этом в процессе выбора учитывайте, что пустотность – показатель вариативный. То есть у одних элементов она может составлять 15%, а у других – 46%. Соответственно, и допустимая нагрузка у них будет разная. В этом случае не нужно долго думать, из какого кирпича сделать цоколь – выбирайте «золотую середину».
Фото 5. Пустотный красный кирпич
Принципиальной разницы в том, какой кирпич из этих видов использовать для цоколя дома, нет. Ориентируйтесь на предполагаемую высоту цокольной части здания – это поможет вам подобрать подходящий по размерам материал.
Стоит отметить, что керамические изделия бывают и двойными (2,1НФ, 250×120×140 мм), но они производятся только пустотелого типа. На практике такой кирпич для цоколя не применяется.
С технологической точки зрения расчет красного кирпича на цокольную часть здания целесообразнее выполнять на этапе проектирования дома, чтобы включить в смету финансовые затраты на покупку материала. Но на практике довольно часто это выполняется уже при планировании устройства цоколя.
Для расчета рядового кирпича (независимо от того, на калькуляторе это будет выполняться или самостоятельно) нам необходимо знать толщину будущего цоколя и его высоту. Эти параметры кратны размерам используемого кладочного материала с учетом толщины швов, которые обычно составляют 10-12 мм.
Возможные варианты толщины кладки указаны на рис. 1:
Рисунок 1. Разные по толщине виды кладки
Как правило, цокольная часть дома выкладывается толщиной 380 или 510 мм. Кладка цоколя в 1 кирпич (см. фото 6) применяется в основном при строительстве деревянных строений, дачных домиков сезонного проживания, бань и других небольших построек.
Фото 6. Пример выкладывания цокольной части толщиной 250 мм
Кладка в ½ кирпича применяется только для облицовки цоколя (см. фото 7).
Фото 7. Цоколь, облицованный кирпичом
Высота высчитывается после того, как вы определитесь, какой тип кирпича идет на цоколь – 1НФ или 1,4НФ. При расчете обязательно учитываются горизонтальные швы.
Усредненный расход кладочных элементов в зависимости от толщины конструкции представлен в таблице ниже. Но конкретное количество материала высчитывается индивидуально для конкретного здания. При этом покупать рекомендуется с небольшим запасом (в пределах 5-7%), чтобы исключить простои из-за нехватки материала.
Таблица 1. Средний расход кирпича на 1 м 2 кладки
Фото 8. Настил рулонной гидроизоляции на фундамент
Рисунок 2. Названия сторон кирпича
Устройство цоколя из кирпича возможно как на ленточном фундаменте, так и на плитном или столбчатом с монолитным бетонным поясом по периметру. На технологию кладки тип основания не оказывает влияния.
Рисунок 3. Формы цоколя
Изначально нужно выполнить разметку цокольной части, а также обязательно проверить с помощью рулетки диагонали фундамента (см. рис 4). Они должны быть идентичными по длине, в противном случае будет нарушена геометрия всего дома.
Рисунок 4. Измерение диагоналей фундамента
При обнаружении несовпадений в длине еще есть шанс исправить погрешность на этапе укладки цоколя из кирпича. Для этого на фундаменте надо сделать разметку будущей кладки, измерив расположение диагоналей (начинать нужно от внешних углов основания). Нужные точки отмечаются и соединяются линиями.
Обычно цоколь дома из кирпича начинают выкладывать с углов, что упрощает дальнейшие кладочные работы. Кладку проще всего вести по натянутому согласно разметке причальному шнуру по периметру всего фундамента с обеспечением точного вертикального и горизонтального уровня.
Изначально выводятся все углы высотой в несколько рядов с четким соблюдением вертикали, горизонтали и поворота равного 90°. Затем на них можно установить порядовки (см. рис. 5) и натянуть между ними шнур причалку, с помощью которых уже будет проще выполнять кладку цоколя из кирпича своими руками (особенно начинающим каменщикам) и контролировать горизонтальный уровень рядов, вертикальный уровень углов, а также высоту цокольной части. После выведения одной стены цокольной части порядовка переставляется на противоположный угол, натягивается причалка и можно продолжать укладку.
Рисунок 5. Установка порядовок со шнуром-причалкой
Схема перевязки при кладке цокольного кирпича на фундамент зависит от выбранной толщины цоколя. Поэтому на этом моменте нужно остановиться подробнее.
Рисунок 6. Однорядная перевязка
Рисунок 7. Многорядная перевязка при кладке цоколя в 2 кирпича
При выкладывании цокольной части такой толщины тоже применяются однорядная и многорядная схемы перевязки.
Кладка цоколя в полтора кирпича с применением однорядной схемы перевязки (см. рис. 8) предполагает попеременное чередование тычковых и ложковых рядов с наружной части будущей конструкции.
Рисунок 8. Однорядная схема перевязки
Видео выкладывания угла с использованием однорядной системы:
При кладке цоколя в 1,5 кирпича в соответствии с применением многорядной схемы перевязки выкладывание 1-го ряда осуществляется по принципу «тычок-ложок», 2-го – «ложок-тычок», а 3-6 ряды выкладываются ложками с перевязкой в полкирпича (см. рис. 9).
Рисунок 9. Многорядная перевязка при укладке цокольной части в 1,5 кирпича
Видео выкладывания угла:
Современный рынок предлагает множество видов гидроизоляционных материалов – обмазочные, пропитывающие, окрашивающие и т.д. Лучшим решением является рулонная гидроизоляция (см. фото 9), которая отличается повышенной надежностью и долговечностью. Ее укладка на горизонтальные и вертикальные поверхности может производиться наклеиванием на специальные мастики или наплавлением при помощи газовой горелки. Существуют также самоклеющиеся материалы.
Фото 9. Вертикальная гидроизоляция цокольной части здания
Перед тем, как делать цоколь из кирпича, мы также настоятельно рекомендуем предусмотреть его последующую теплоизоляцию, поскольку через неутепленную цокольную часть из дома уходит около 15-20% тепла. Для этих целей целесообразнее использовать экструдированный пенополистирол (обычный пенопласт не рекомендуется из-за его низкой плотности и прочности).
Плиты пенополистирола наклеиваются на гидроизолированные конструкции (см. фото 10) с помощью строительного клея, а после его схватывания (через 2-3 суток) дополнительно фиксируются тарельчатыми дюбелями.
Фото 10. Пример утепления фундамента и цоколя из кирпича своими руками
Важно не только знать, как класть цокольный кирпич, но и то, как впоследствии сделать качественную отмостку, которая служит для отвода от цоколя и фундамента дождевой и талой воды. Она обустраивается с уклоном от дома и должная быть не менее чем на 200 мм больше за выступающий свес крыши.
Обычно отмостка отливается из бетона после гидроизоляции и утепления цокольной части. Но если теплоизолироваться будет и она (см. фото 11), то эти операции лучше выполнять одновременно, чтобы обеспечить качественную состыковку вертикального и горизонтального теплоизоляционного слоя.
Фото 11. Утепление отмостки и цоколя
Фото 12. Пример цоколя, облицованного натуральным камнем
Нередко выполняется просто оштукатуривание или окрашивание. Особой популярностью пользуется обкладка цоколя кирпичом. Традиционно для этих целей используется клинкерные и гиперпрессованные изделия, которые отличаются низким влагопоглощением, высокой морозостойкостью и рядом других преимуществ.
Цоколь под облицовочный кирпич целесообразнее делать западающей формы. Это позволит уменьшить или вообще исключить «ступеньку» на переходе между цокольной частью и несущими стенами. При ее наличии необходимо дополнительно оборудовать отлив, чтобы в этом месте не скапливалась дождевая и талая вода.
Мы постарались подробно рассказать о том, каким кирпичом выложить цоколь и как правильно выполнить кладку разной толщины. Напоследок хотим посоветовать – если у вас нет опыта кладочных работ, для начала потренируйтесь самостоятельно выложить, например, клумбу или любой другой менее ответственный элемент. Получилось – отлично, в противном случае целесообразнее привлечь специалиста, поскольку некачественная цокольная часть здания существенно сократит срок службы всего строения.
И напоследок видео о том, как выложить цоколь из кирпича своими руками:
www.st-par.ru
Цоколь является важной частью дома, которая воспринимает значительную нагрузку от вышестоящих конструкций. Он является своеобразным продолжением ленточного фундамента, поэтому для его устройства должны применяться качественные материалы с высокой влагостойкостью. Для таких целей идеально подходит обычный красный кирпич. При его применении можно достигнуть следующих целей:
Для кладки кирпича на поверхность фундамента необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:
Для создания качественной кирпичной кладки необходимо закупить достаточное количество песка, воды и цемента. Иногда в строительный раствор добавляют глину или известь. Если они будут присутствовать в растворе, их также необходимо подготовить к работе. Чтобы в процессе выполнения кладки по фундаменту не столкнуться с недостачей какого-либо материалов, все они должны закупаться с запасом в 7–10%.
Гидроизоляция и разметка фундамента под цоколь должны выполняться на первоначальном этапе работ. От правильности выполнения данных процессов завит срок службы и внешний вид создаваемой конструкции.
Гидроизоляция фундамента по горизонтальной поверхности необходима для предотвращения проникновения капиллярной влаги в кирпичную кладку и конструкцию стены. В данном случае специалисты рекомендуют установку водонепроницаемого слоя осуществить дважды. Первый раз гидроизоляция укладывается на поверхность фундамента, второй – на готовый цоколь.
Для этой цели чаще всего используют рубероид. Лучше всего укладывать его в два слоя, чтобы первый перекрывал швы второго на 10–15 см. Установку рубероида разрешается выполнять только на идеально ровную поверхность, на которой отсутствуют вмятины и выпуклости.
Максимально допустимый перепад по высоте должен составлять 1,5 см. Если он превышает 2 см необходимо осуществить выравнивание поверхности. Это можно сделать при помощи утолщенного кладочного шва или устройством тонкой стяжки из обычного цементно-песчаного раствора.
Установку гидроизоляции в виде рубероида выполняют несколькими способами:
Специалисты укладывают кирпич на цементно-песчаный раствор, но предварительно рекомендуется разложить его насухо. Это необходимо для того, чтобы определить толщину вертикального шва. Стандартное значение 1 см. Если после раскладки окажется, что ряд выступает или короче от фундамента, рекомендуется увеличить или уменьшить ширину шва на 0,2 см.
Такой подход поможет осуществить кладку с цельных элементов без половинок или четвертей. Такой цоколь будет выглядеть более привлекательно. Если от половинок и четвертинок не обойтись, необходимо точно определить их размер и место размещения.
После раскладки материалов без раствора необходимо отметить на фундаменте места размещения вертикальных швов. После этого каждый элемент аккуратно снимают и устанавливают с использованием клеящего состава. Кирпич укладывают в том же порядке. В противном случае вертикальные швы могут сместиться из-за отклонений от стандартных размеров используемых материалов.
Для выравнивания поверхности фундамента используются несколько методик:
При выравнивании фундамента необходимо придерживаться стандартов относительно толщины горизонтального шва. Самое большое значение не должно превышать 1,2 см. При этом отклонение по уровню на каждые 10 м. не должно быть больше 1,5 см.
Кладка кирпича на поверхность фундамента должна выполняться с учетом некоторых правил, что обеспечит высокое качество создаваемой конструкции.
Готовить раствор нужно непосредственно перед выполнением основных работ. Его необходимо использовать в течение 3 часов, поскольку он быстро твердеет и теряет свои свойства. Готовку цементно-песчаного раствора можно осуществлять в бетономешалке или сделать все вручную.
Берут подходящего размера таз и засыпают песок и цемент (4:1), используя специальную растворную лопату. После перемешивания сухих компонентов добавляется вода и 2–3 капли жидкого мыла (придаст раствору дополнительную пластичность). Все ингредиенты тщательно перемешивают, чтобы получить смесь с однородной консистенцией.
Специалисты рекомендуют предварительно замочить кирпич в обычной воде на 15 минут. Кладка такого материала будет происходить намного легче и позволит без проблем устранить мелкие дефекты, появляющиеся во время работы. После предварительного замачивания материала получаются швы, которые будут намного крепче обычных. Это достигается отсутствием проникновения капиллярной влаги из раствора в кладку.
Для качественной кладки кирпича следует использовать следующую инструкцию:
Допустимые погрешности:
При выявлении небольших дефектов их можно устранить при помощи варьирования толщины шва. Но если перепады по уровню большие, избавиться от них таким способом невозможно. Поэтому в процессе кладки каждого ряда необходимо уделять должное внимание каждому кирпичу. Особенно тщательно нужно формировать углы, которые влияют на качество всей конструкции.
promzn.ru
Существует много разновидностей фундаментов. Если при строительстве жилых домов надо строго следовать проектной документации, в которой уже заложен тип основания, то при частном возведении хозяйственных построек, бань или любых других небольших строений, можно постараться сэкономить. Наиболее бюджетным является мелко-заглубленный фундамент из кирпича. Он не требует большого количества дорогостоящих материалов, объемных земельных работ и необходимости использовать строительную технику. Все работы под силу сделать самостоятельно и довольно быстро. В статье речь пойдет о различных особенностях и способах кладки фундамента из кирпича.
По конструктивным особенностям все фундаменты делят на ленточные, столбчатые и монолитные. Последние заливаются бетоном и являются цельной железобетонной конструкцией, поэтому данный тип фундамента не выкладывают кирпичом.
Относительно ленточного и столбчатого - в определенные случаях их допускается делать полностью из кирпичей. Но при этом важно соблюдать ряд требований:
Одна из важнейших характеристик кирпича, на которую следует обратить внимание - его марка. В ней зашифрованы 2 его основных параметра: М (нагрузка на см2) и F (морозостойкость).
Важно: для кладки фундамента из кирпича также не подойдет огнеупорный кирпич, не переносящий высокую влажность.
- в некоторых случаях каменщики рекомендуют сделать дополнительную защиту кирпичного фундамента от влаги, с помощью нанесения на него крепкого раствора цементной штукатурки. Но это будет лишь дополнительной мерой, кроме основной гидроизоляции. Так как сам бетон неспособен полноценно защитить от воды и сам со временем разрушается;
- производя кладку фундамента из кирпича своими руками важно соблюсти все те правила, которые относятся и к стенам. Это толщина шва, армирование, горизонтальный и вертикальный уровень и т.д.
Кладка фундамента из кирпича фото
Таким образом, можно рассчитать стоимость кладки фундамента из кирпича при самостоятельно выполненных работах. Но можно заказать услуги каменщиков, так как особой эстетики не потребуется, то и стоить их работа будет дешевле, чем при возведении стен.
Этапы работ
Кладка фундамента из кирпича схема
Совет: на проблемных грунтах, таких, как: пучинистые, с близким уровнем грунтовых вод, делается армирование.
Кадка кирпича на фундамент видео
Выбрав данный вид фундамента на нестабильном грунте, надо дополнительно позаботиться о надежности основания и максимально укрепить конструкцию.
Именно столбчатые фундаменты чаще выкладывают из кирпича. Но, как и все конструкции имеют свои достоинства и недостатки.
Форма опорных столбов всегда квадратная, либо прямоугольная. Размер их сечения напрямую зависит от расчетных параметров площади фундамента, которые прописаны в проекте.
Для легкого одноэтажного строения достаточно выбрать размер опоры квадратной формы по со стороной 38 см. Или можно усилить конструкцию, сделав опоры прямоугольными со сторонами 38х51 см. Столбы, расположенные внутри фундамента под несущими стенами, как правило, делают меньше, достаточно сделать сечение 25х38см. При строительстве двухэтажного дома, пусть даже из легких материалов, размер внешних и внутренних кирпичных столбов должен быть не меньше 51х51см.
Кирпичные столбчатые фундаменты делятся на два основных вида, в зависимости от уровня залегания:
Заглубленный кирпичный фундамент делают реже. Он получается слишком трудозатратный, так как приходится выкапывать 2ух метровую яму под каждую опору, которых требуется немало. К тому же зараз не получится выполнить кладку всей высоты столба, а значит, на его возведение уйдет не только много сил, но и много времени. Но если все же, возникло желание сделать именно такой вид (например, в наличие есть кирпичи), то технология будет полностью соответствовать мелко-заглубленному аналогу.
Начну по порядку, но схему по первому вопросу размещу внизу.
1. Парамеры свай подобраны правильно, шаг между ними неболее 2 м. То, что Вы подобрали шаг сваи неболее 1,3-1,5 м хорошо, но допускается до 2-х метров. Я Вам поставила оптимально. Хотите сделать меньший шаг, разделите пролеты этих стен, приблизительно с одинаковым шагом, но в рамках тех цифр, которые Вы хотите. Сваи обязательны по всем углам и пересечениям стен. Схема ниже.
2. Ну смотрите, в идеале, полы по грунту льются уже после плиты перекрытия 1 и 2-го этажа, только из соображений их не запачкать раствором. Прокладывать рубероид или геотекстиль ненужно, так как ростверк зальется намного раньше, чем полы и будет работать отдельно от пола по грунту (соответственно, адгезии уже никак не будет). Полы будут сделаны через температурный шов, то есть, в любом случае между чистовой стяжкой и ростверком не будет тесной связи, пол сядет на свое место и не будет сцеплен с ростверком. Ссылку на статью пола по грунту я давала ранее, думаю вопросов здесь уже не возникает о "пироге" пола. Вам нужно залить сваи, выпустив их них арматуру, которую Вы связывате с ростверком и потом заливаете сам ростверк, выполняете горизонтальную гидроизоляцию ростверка. Далее нужно будет фундамент нагрузить цоколем и оставить зимовать. Просто фундамент лучше не оставлять, а все-таки нагрузить хотябы цоколем для того, чтобы прикрыть сам фундамент. А еще, есть теория, что под низкий ростверк, нужно предусмотреть 10 см песка или щебня, от пучения грунта. Я думаю, подсыпать до заливки 5 см песка будет достаточно.
3. Для зимовки фундамента, достаточно накрыть верхний ряд цоколя старым рубероидом, толью или плотным полиэтиленом, придавив, например, кирпичем или досками, чтобы не улетело от ветра. Сделать этот настил так, чтобы вода от таяния снега стекала в сторону от фундамента, а не под него и все.
4. Залить фундамент (я надеюсь, Вы собрались лить фундамент гаража сразу с основным фундаментом дома, с такими же параметрами), поставить стены и крышу гаража, а потом начинать копать погреб. Причем, учтите, что Вам необходимо будет отступить от фундамента минимум 50 см с каждой стороны. Можно так выкопать погреб, что сваи потеряют свою устойчивость. Думаю, Вам такое не нужно.
И еще, только под летнюю веранду, можно не заливать сваи, а просто сделать небольшую армированную монолитную плиту, отдельностоящую. То есть, она будет примыкать к ростверку, но проходить через температурный шов как и пол по грунту. Это связано с тем, что она не отапливается и имеет небольшую нагрузку.
5. Проверила Ваши стены по теплопроводнсти, все проходит по расчету. Здесь все хорошо.
Спрашивайте.
ответитьРостверковый фундамент – тип основания, закладываемый в тех случаях, когда используются для его возведения вертикальные опорные элементы. Он требует цокольной обвязки – ростверка, надежно соединяющего столбы или сваи в одну монолитную конструкцию, способную выдерживать большие поперечные и продольные нагрузки.
Для возведения ростверкового фундамента подходят любые строительные материалы, чаще всего используются деревянные брусья и металлические столбы.
Эта особенность не только позволяет существенно сэкономить расходы на строительство, но и делает данную разновидность основания одной из самых популярных.
Ростверковый фундамент считается оптимальным решением в тех случаях, когда запланировано возведение как крупных строений, так и малых архитектурных форм. Как закладывается фундамент с ростверком? Какие он имеет преимущества и недостатки? На какие моменты в процессе его устройства следует обратить внимание? Постараемся найти ответы на поставленные вопросы.
Перед тем как приступить к рассмотрению технологии устройства ростверкового фундамента, необходимо разобраться, что такое ростверк, и какие задачи на него возложены. Под ростверком понимают верхнюю часть свайного или ленточного основания. Он выполняется в виде плиты или балки, установленной на несущие элементы конструкции.
Ростверк – это опора всего сооружения, поэтому от того, насколько правильно и точно он установлен, зависит надежность будущего строения, а также его срок службы и устойчивость к различным воздействиям.
Основные функции ростверка:
Чаще всего ростверк изготавливают из бетона или железобетона. В тех случаях, когда возводится деревянный дом, для его устройства используют бревна.
Виды ростверков в зависимости от уровня установки:
Самым оптимальным видом считается опора, устроенная на уровне земли. Только она способна равномерно распределить нагрузку на каждый вертикальный элемент несущей конструкции. Классификация ростверков в зависимости от материалов, используемых для их устройства:
Важный момент: при строительстве как малых архитектурных форм, так и больших сооружений желательно использовать монолитную плиту. Она обеспечит равномерное распределение нагрузки и улучшит технические показатели несущей конструкции.
Ростверковый фундамент – это основа любого дома. От него зависят во много уровень безопасности строения, его срок службы и безопасность.
Ввиду этого ленточный или свайный фундамент с ростверком, устроенный на монолитной плите или металлических балках, должен отвечать следующим требованиям:
Важный момент: нарушение вышеперечисленных требований, а также допущенные ошибки при расчетах в процессе строительства ленточного или свайного фундамента с ростверком могут привести к авариям, а также обусловить сдвиг большого массива грунта совместно с устоем.
Ленточный и свайный фундамент с ростверком состоит из опор и горизонтальной обвязки (цоколя), оформленной как плита или выполненной из балок. Сваи и столбы закладываются в точках пересечения балок и углах строения.
Другими словами, все вертикальные и горизонтальные элементы устанавливаются не только по всему периметру, но и во внутреннем пространстве несущей конструкции.
Строительные материалы для столбов и свай подбираются в зависимости от типа конструкции и технологии установки опорного элемента.
Так, допустим, буронабивные сваи изготавливают из бетона, который заливается в специально выполненную опалубку, забивные сваи – из железобетонных, стальных или деревянных столбов, винтовые сваи – из обсадных труб.
Размеры конструктивных элементов зависят во многом от расчетной нагрузки, передаваемой на опоры, и несущей способности грунта. Типичный стандартный фундамент включает в себя не менее 250 миллиметровых ТИСЭ свай круглого сечения.
Габариты опор у нагруженных несущих конструкций составляют 400 – 500 мм по диаметру. В обязательном порядке материал, из которого выполнен ростверк, и материал, используемый для изготовления опорных элементов, должен сочетаться. Лучше всего использовать при строительстве один и тот же материал.
Устройство ростверкового фундамента — достаточно трудоемкий процесс, но если учесть все требования, правильно произвести расчеты и использовать сочетаемые между собой материалы для соединения конструктивных элементов и изготовления опор, тогда беспокоиться о надежности будущего строения не будет необходимости.
proffu.ru
Прежде чем приступать к практике, рекомендуем как следует изучить теорию, чтобы понимать, как устроен фундамент. Многие знают о ростверке лишь то, что это укрепляющая конструкция из балок, расположенная на сваях или столбах. Но мало кто вдается в подробности и выясняет его истинное функциональное предназначение.
На опалубке ростверка располагается съемное дно, которое формирует ровную нижнюю поверхность приподнятой над землей балки. По большому счету, серьезных различий в изготовлении ростверков разного типа нет – они заключаются лишь во временных и трудовых затратах.
Иногда можно услышать, как фундамент с ростверком путают со столбчато-ленточным из-за внешнего сходства, но между этими конструкциями есть ряд серьезных отличий в плане строения и предназначения. Так, бетонная опора ленточного фундамента всей своей массой лежит на земле. Бывает, что у такой конструкции имеются столбы, но они служат не для передачи нагрузки, а для увеличения несущей поверхности и лучшей устойчивости. Ростверк же не только объединяет все сваи, но и равномерно распределяет нагрузку между ними.
В зависимости от строения конструкции различают несколько видов ростверков. Каждый из них обладает индивидуальными эксплуатационными характеристиками и предназначением.
Виды ростверков:
Итак, монолитные фундаменты лучше всего подходят для частного строительства, поскольку монтаж их довольно прост, а стоимость сравнительно невысока. Как уже было сказано, литой фундамент может быть высоким, низким и заглубленным. Рассмотрим более подробно каждый из типов и выясним, в чем между ними отличия.
Устройство фундамента с ростверком:
Столбчатые фундаменты популярны не только из-за своей финансовой выгоды, но и потому, что их можно построить своими руками без профессиональной подготовки. Объемы работы таковы, что с ними можно справиться в одиночку или с 1-2 помощниками без привлечения тяжелой строительной техники. Но чтобы все получилось, требуется не только закупить материалы и выделить свободное время, но грамотно все распланировать.
Чтобы фундамент получился долговечным и смог выдержать тяжесть коробки дома, необходимо провести тщательные расчеты. Приведем вариант расчета столбчатого монолитного основания из железобетона на примере дома со стенами 3х5 м и высотой 3 м.
Ход работы:
Ни один фундамент, даже самый простой, не строится без плана. Он изображается в виде рассеченной по горизонтали плоскости, где разрез проходит выше подошвы столбов, но ниже поверхности грунта. На плане должно быть наглядно показано основание фундамента – раскладка блоков, бутовая или бутобетонная подушка и т.д. Если в доме планируется сделать подвал, на чертеже надо изобразить его контур, чтобы стены опирались на фундамент. Подвальное помещение помечается на схеме линией, тоньше, чем линия подушки.
На чертеже должны присутствовать координатные оси и размеры, по которым можно определить дистанцию между столбами, привязку элементов, отметки уровня закладки подушки, а также марки элементов сборных конструкций.
Если вы сомневаетесь в том, что сможете сделать расчет ростверка свайного фундамента самостоятельно, это дело лучше доверить специалистам. И если на найме рабочих для строительства основания можно сэкономить, то создание плана лучше провести как можно более качественно.
После составления чертежа проведите разбивку плана. Грубо говоря, это перенесение основных размеров с чертежа «в поле». Для этого делают замеры, определяя площадь будущего дома, снимают плодородный слой почвы, вставляют колышки на местах строительства столбов и стен и натягивают между ними веревку.
Столбы устанавливают в 1-2 м от основного строения. От намеченных стен здания к столбам должны идти параллельно прибитые доски или рейки, на которых надо указать размеры ям для столбов и траншей для стен.
В обязательном порядке проверьте ровность углов прямоугольного основания. Пользуясь теодолитом, проверьте разметку внизу траншеи, особое внимание уделив углам дома и местам пересечения лент. Разметка на участке должна полностью совпадать с чертежом, при этом дистанция между столбами не должна быть больше 1,5-2,5 м.
При составлении плана фундамента совершенно необходимо выяснить глубину промерзания грунта, а также уровень пролегания подземных вод. Характер почвы играет большую роль, поскольку столбчатые фундаменты рекомендуется ставить на проблемные и неустойчивые грунты (дает меньшую нагрузку).
Итак, когда все расчеты сделаны, а материалы – закуплены, можно приступать к строительству фундамента. Ниже мы расскажем, как построить недорогой, долговечный фундамент для небольших построек, например, бани или беседки. Заливать под такие сооружения массивное основание не имеет смысла, поэтому можно сэкономить время, силы и деньги.
Ход работы:
Способ строительства свайного фундамента с ростверком, изложенный ниже, подойдет для малоэтажных жилых домов из блоков, кирпича, бетона или дерева. Сваи также могут быть сделаны из любого материала, но самым практичным и долговечным является железобетон.
Ход работы:
Любая работа по строительству сопряжена со своими тонкостями и хитростями. Мы подготовили список полезных рекомендаций, которые помогут вам сделать качественный и долговечный столбчатый фундамент с ростверком.
Что нужно знать, чтобы построить крепкий фундамент:
recn.ru
Ростверком называется горизонтально расположенный элемент свайного фундамента сооружения (своеобразный пояс или подушка), который принимает на себя всю нагрузку здания и, равномерно распределяя, передает ее на опорные колоны. Это достигается путем обвязки свай в целостную конструкцию. Поскольку ростверк на свайный фундамент повышает прочность здания, то необходимо обеспечить достаточную жесткость всем узлам соединения.
Преимущество подобного основания для здания заключается в его долговечности, прочности и возможности устройства на песчанистых и глинистых почвах, а также на плывунах. К тому же из-за незначительного объема подготовительных работ и используемого бетонного раствора подобная конструкция основания дома считается менее затратным вариантом по сравнению с другими видами фундаментов.
Чтобы лучше понять, что такое ростверк, нужно знать его классификацию по следующим типам:
По месту расположения:
По конструктивному решению:
Разбираясь с тем, что это такое ростверковый фундамент стоит также рассмотреть материалы, используемые в конструкции.
Внимание! Можно отказаться от устройства ростверка, только в индивидуальном строительстве. В случае возведения зданий с двумя этажами и более он необходим для обеспечения достаточной жесткости.
Особенности конструкции зданий и величины получаемых нагрузок диктуют применение материалов для создания ростверков:
Железобетонный пояс обладает высокой стабильностью, жесткостью, надежностью, долговечностью и может выдерживать высокие нагрузки. Эти качества стали причиной широкого применения свайного ростверка с монолитным перекрытием. Конструкция состоит железной арматуры, повышающей прочностные характеристики фундамента, и бетона. Укрепление монолитного ростверка на сваях может быть выполнено отельными прутьями, скрепленными в плоский каркас или объемными остовами.
Бетонные ростверки по устройству сходны с железобетонными поясами, единственным различием является отсутствие арматуры в конструкции первых. Вся нагрузка ложится и распределяется бетоном. Оголовки фундаментных свай должны быть на 100 мм утоплены в бетоне ростверка. Такие пояса применяются только в возведении одноэтажных строений.
Важно! Определяет смету и нормы на устройство монолитного ростверка – ГЭСН.
Деревянная конструкция преимущественно используется при возведении домов из пиломатериала. Укладка деревянного ростверка на столбчатый фундамент выполняется на специальную гидроизоляционную прокладку из толи или рубероида. Также, чтобы исключить преждевременную порчу древесины, конструкцию следует обрабатывать особыми биозащитными пропитками. Фиксацию бруса на сваях выполняют посредством кронштейнов или болтов.
Есть два варианта устройства пояса из пиломатериалов:
Металлическая обрешетка изготавливается из швеллера, двутавра или квадратного профиля и обладает высокой прочностью и жесткостью. Как правило, данная конструкция используется при устройстве свайно-винтовых оснований для одноэтажных домов. Швеллер устанавливают на оголовки опор, и фиксируют посредством сварочного соединения.
Пояс из металла используют в основном в висячем варианте. Однако в последнее время такие конструкции применяются очень редко, поскольку из-за тяжести материала требуется привлечение подъемной спецтехники, что экономически невыгодно. К тому же металл подвержен риску возникновения коррозийных процессов.
Ростверковые конструкции различаются по типу и назначению. При выборе необходимой конструкции учитывается много факторов.
Для зданий, довольно прочной и надежной опорой являются свайные фундаменты с ленточным ростверком, для устройства которых используют две технологии. Одна из них применяется при обустройстве оснований выше уровня грунта, а вторая – на этапе создания решетчатой конструкции, которая принимает на себя часть нагрузки.
Ленточный фундамент – это оптимальный вариант для устройства основания на склонах и участках со сложным рельефом, поскольку не требуется выполнение сложных подготовительных работ по планированию участка с привлечением спецтехники. Данная конструкция прекрасно подходит для возведения сооружений из облегченных материалов.
Используя при строительстве дома ленточный фундамент обязательно необходимы:
При обустройстве фундамента необходимо тщательно рассчитывать количество и шаг свай в ленточном ростверке, а также его толщину и прочие параметры.
Устройство ростверка для заборов необходимо для полноценной защиты конструкции, которую не может обеспечить плоскость ограждения. Создание пояса обусловлено не только обеспечением от внешних факторов, но и для того, чтобы например домашние животные не могли выбраться за пределы участка. Причины могут быть любыми, но исполнение всегда должно быть качественным, обеспечивать прочность и долговечность конструкции.
В принципе, ростверк под забор практически не отличается от пояса, используемого при обустройстве фундаментов домов. Здесь использована та же конструкция, стройматериалы и выполняются аналогичные функции.
Необходимость устройства столбчатого фундамента с ростверком обуславливается непосредственно конкретной конструкцией здания, его весом и жесткостью каркаса сооружения. Для того чтобы опорные колоны не заваливались их обязывают монолитным железобетонным, металлическим или даже деревянным поясом.
В строительстве используется несколько схем свайного основания зданий:
На заметку! Опоры для столбчатого основания здания могут комбинированными, например, кладка из кирпича сочетается с заливкой бетонным раствором или основой из строительного бута. В принципе, свойства фундамента от этого не изменяются, но значительно упрощается процесс обустройства и снижается стоимость.
Обустройство оснований с ростверком на буронабивных сваях обязательно при возведении зданий на неровном рельефе, склонах и неустойчивых почвах. Эти конструкции оптимальный вариант для строительства, как небольших домов, так и капитальных сооружений средней величины. Буронабивные фундаменты с ростверком имеют несущую способность выше, чем у монолитных и ленточных оснований, да и обходятся они дешевле.
Буронабивные сваи, в состоянии вынести нагрузку порядка 1500 кг. Для возведения сооружения средних размеров понадобится несколько десятков колонн, диаметр которых может доходить до 150 см., а длина до 40 м.
Для обустройства основания здания не требуется проведения серьезных земляных работ. Каждая свая гидроизолируется двумя слоями толи или рубероида и фиксируется в непромерзающем слое грунта. Гидроизоляция позволяет защитить бетон от разрушения и снизить давление грунта на опоры.
Преимущества основания на буронабивных опорах:
Верхушки установленных столбов обрезаются на одном уровне, после чего они объединяются общим поясом. Ростверк на буронабивных сваях позволяет обеспечить равномерное распределение нагрузки, оказываемые весом конструкции, по всему основанию здания. Устройство свайно-ростверкового фундамента можно посмотреть в видео ниже:
Минусом данной конструкции является тот факт, что из-за наличия свободного пространства между полом и грунтом, буронабивной фундамент с ростверком требуется утеплить. Это приводит к дополнительным рабочим и материальным затратам.
Преимущество фундамента на винтовых сваях заключается в том, что для их установки не требуется проведения земляных работ, и они как правило, применяются на глинистых и пучинистых грунтах. После того как опоры установлены, их оголовки срезают в один уровень и производят устройство решетчатого пояса.
Монолитные железобетонные и бетонные конструкции для винтовых свай делают крайне редко, поскольку этот тип опор используется для возведения легких сооружений. Чаще всего свайно-винтовой ростверк выполняют из металлического уголка или швеллера.
Перед установкой ростверка на оголовки винтовых свай, к ним приваривают металлические площадки, размер которых должен позволить скорректировать осевое смещение опор. Далее швеллером или уголком производится обвязка всех свай, в результате чего создается прочная и надежная конструкция.
Важно! Перед устройством фундамента и ростверка на винтовых сваях необходимо провести антикоррозийную обработку всех металлических элементов конструкции. Это значительно увеличит срок эксплуатации возводимого сооружения.
Для создания прочного и долговечного фундамента необходимо произвести правильные расчеты. Форма и размеры применяемого ростверка определяются особенностями конструкции возводимого здания, нагрузками на фундамент, количеством и местоположением свай.
Ростверк создается, так же как и конструкция ленточного фундамента. Высота ростверков для свайных фундаментов напрямую зависит от того на какой уровень от земли должна быть приподнято строение, а также от его веса. Можно самостоятельно выполнить расчет конструкции, опирающейся на грунт или немного углубленной. В случае с устройством висячего пояса лучше доверить расчеты специалистам, поскольку для непрофессионала они очень сложны.
Арматурные каркасы для поясов на свайном основании создаются, так же как и для сооружения на ленточном фундаменте. В конструкции необходимо провести продольное (рабочее), горизонтально и вертикально поперечное армирование. Общее сечение продольного армирования должно быть не менее 0,1% от сечения пояса. Для подбора сечения каждого прута и их четного количества используют сортимент арматуры.
Для частных или небольших строений можно изготовить решетчатые пояса самостоятельно непосредственно на месте строительства, но при возведении промышленных корпусов, многоэтажных зданий и т.п. используют конструкции заводского производства. Среди основных производителей ЖБИ ростверка от 35 тонн можно выделить следующие компании:
Серия | Описание | |
---|---|---|
Монолитные железобетонные ростверки
серии 1.411.1-1/89 |
Для устройства оснований под сборные ж/б колоны одно- и многоэтажных зданий промышленного назначения серии ИИ 20-1/70, ИИ 20-2/70, ИИ 20-3/70. | Опоры сооружений серий ИИ 20-1/70, ИИ 20-2/70, ИИ 20-3/70 имеют сечение 400*400 и 400*600 мм. и должны заделываться в фундамент на 600 мм. |
Серия 1.011-6 | Изготавливаются из тяжелого бетона класса В 12,5 | Квадратные сваи 300*300 и 350*350 мм. |
Серии на ростверк из металла: | Для эксплуатации конструкции при температуре:
● до — 40˚C ростверк изготавливается из углеродистой стали марки ВСт 3, соответствующей ГОСТу 380-71; ● ниже — 40˚C для ростверка используют низколегированную сталь марки 09Г2С, которая соответствует ГОСТу 19281-73 и 19282-73. |
Наименование, которым обозначаются типовые ростверки для свайных фундаментов, включает в себя обязательные буквенные индексы РС и РБ и порядковые номера. Маркировка РС1 – РС5 используются на квадратных опорах, а РБ – для прямоугольных свай.
Важно! При необходимости заказа ростверков от 50 тонн производителя ЖБИ нужно выбирать особо тщательно, чтобы гарантировать прочность и долговечность всей конструкции.
При устройстве свайно-ростверкового фундамента необходимо знать основные требования, предъявляемые к ростверку и провести грамотные расчеты всей конструкции. Также обязательно наличие исполнительной схемы по ростверкам, на которой обозначаются все основные элементы конструкции. Важным моментом при проектировании основания здания является точный расчет необходимого числа опор для каждого конкретного типа сооружений. Основой расчетов является общий вес строения и несущая способность почв. Массу дома необходимо разделить на несущую способность грунта и, получаем значение площади проектируемого основания. Для определения запаса прочности площадь фундамента следует увеличить на 30%. Чтобы вычислить необходимое число опорных колонн требуется площадь основания разделить на объем каждой сваи, при этом должны соблюдаться следующие условия:
Соединение сваи с поясом может быть жестким или свободным. В случае свободного соединения оголовки опор входят в ростверк на глубину 50-100 мм. Данный тип крепления подходит для центрально-нагруженных опорных колонн.
При жестком соединении оголовок сваи разбивается, и арматура оголяется, после чего выполняется замоноличивание в бетонный или железобетонный ростверк. Подобный тип крепления выполняется в тех случаях, когда:
Рассмотрим пример расчета свайного фундамента с ростверками для одноэтажного кирпичного дома с вальмовой крышей из металлочерепицы. В здании имеется два железобетонных перекрытия толщиной 220 мм. Размеры дома в плане – 6*9 м, толщина несущих стен составляет 380 мм. Общая высота этажа – 3,15 м, от пола до потолка – 2,8 м, а суммарная длина перегородок внутри здания – 10 м (внутренние стены в помещениях отсутствуют). На участке присутствует тугопластичная смесь с пористостью – 0,5 и глубиной залегания – 3,1 м.
Предварительно устанавливаем ширину ростверка 400 мм. и высоту 500 мм. Длина опоры составляет 3 м., а сечение – 50 см. Ориентируемся на шаг опорных свай – 1,5 м. Для определения общего количества свай необходимо длину ростверка разделить на шаг опор и прибавить 1 (при необходимости полученное значение округляем в меньшую сторону до целого числа – 30/1,5+1≈21).
Чтобы рассчитать объем ростверка и другие параметры необходимо определить массу строения без фундаментных опор. В результате получаем M = 204 т. Ширина посолы равна М / (L * R) = 204/ (30*75) = 0,09 м. Такой пояс нельзя применять для строительства, в рассматриваем случае, поскольку свесы кирпичных стен должны быть не больше 40 мм. Поэтому назначаем ширину - 400 мм, а высота остается – 500 мм.
Статья по теме:
Свайный фундамент: расчёт. Для обустройства свайной конструкции необходимо точно рассчитать количество и размеры столбов, глубину их залегания и места расположения. Произвести эти расчёты можно самостоятельно, воспользовавшись сведениями, алгоритмами и рекомендациями, которые предложены в нашем материале.
Сечение горизонтальной (рабочей) арматуры должно быть 0,1%*0,4*0,5 = 0,0002 м 2 = 2 см 2 . В данном случае хватит 4 металлических прута Æ 8 мм, но согласно нормативам необходимо использовать минимально допустимый Æ 12 мм. Для вертикальной и поперечной арматуры используются стержни Æ 6 мм.
Расчеты занимают какое-то время, но они помогут значительно сэкономить деньги и время в ходе возведения дома. Для лучшего понимания важности процесса выполнения расчетов стоит посмотреть это видео:
Для самостоятельного устройства свайно-ростверкового фундамента необходимо выполнить следующие этапы работ:
В том случае если в фундаменте используется металлический ростверк, то он приваривается оголовкам опорных колон. При установке пояса следует строго выдерживать горизонталь, для того чтобы нагрузка от здания равномерно передавалась на фундамент.
Устраивая заглубленную конструкцию из железобетона, потребуется выполнить подсыпку из щебня фракции 20-60 мм, и уплотнить его при помощи выброплатформы. Слой щебневой подложки должен быть не менее 150 мм. Для улучшения несущей способности почвы под поясом следует укладывать щебень небольшими слоями, которые требуется уплотнять вибратором. На щебневую подложку устанавливается опалубка для ростверка, ширина которого должна немного превышать толщину стен, а высота опалубочных щитов должна учитывать и размер будущего цоколя.
В схеме армирования ростверков свайных фундаментов точно так же как и при устройстве оснований используются два верхних и нижних пояса из металлической арматуры, а также вертикальные и продольные прутья меньшего диаметра. На этапе армирования необходимо заложить короба и трубы, для последующей прокладки инженерных коммуникаций. Поскольку, если этого не предпринять, то впоследствии придется долбить бетон, что приведет к нарушению целостности монолита.
Заливая пояс бетоном нужно провести вибрацию раствора. Не выполнив эту процедуру трудно добиться однородности и высокой прочности. Именно поэтому обработка бетона вибратором при заливке фундамента и пояса крайне необходима и обязательна. Опалубку можно снять через 4 дня, если после заливки температура воздуха составляла +20˚C. К этому времени проектная прочность бетона достигнет 50%, что вполне достаточно для начала следующего этапа строительных работ. При температуре +10˚C этот срок составит порядка 2 недель. При более низких температурах залитый монолит нуждается в утеплении или подогреве.
Типичные ошибки, допускаемые при создании буронабивного фундамента с ростверком можно посмотреть на видео ниже:
Статья по теме:
Фундамент на винтовых сваях своими руками. Сделать такую конструкцию вполне по силам любому более-менее грамотному строителю. Его преимущества и недостатки, особенности монтажа и отделки – обо всем этом в нашем материале.
Рассмотрим плюсы и минусы фундамента свайного с ростверком на глубине промерзания, и почему именно этому типу оснований отдают предпочтение.
К достоинствам следует отнести:
Среди недостатков свайно-ростверкового фундамента выделяют следующее:
Практически во всех случаях при устройстве фундаментов для одно- и многоэтажных домов необходимо создание ростверка. Использование пояса при создании фундаментов – это довольно трудоемкий процесс, однако, если учтены и выполнены все требования, произведены необходимые расчеты и использованы качественные и сочетаемые строительные материалы, то надежность всей конструкции здания гарантирована.
homemyhome.ru
Сначала нужно по периметру фундамента удалить растительный слой. Затем выкопать ямы под столбики на глубину, равную цифре промерзания почвы, с прибавлением 20 сантиметров, необходимых, чтобы уложить подушку.
Ширину отверстия должна составлять толщина стены плюс по 20 сантиметров с обеих сторон на установку опалубки и распорок.
Укладываем на дно каждой ямы подушку из щебня с песком так, чтобы она выступала на 10–20 см за основание столба. Проливаем обильно водой, утрамбовываем. Сверху укладываем полиэтилен или рубероид, чтобы во время заливки бетона влага из него не уходила в грунт, про заливку фундамента своими руками читайте тут.
Для опалубки целесообразно использовать доски толщиной не меньше 20 миллиметров. Они удобны в монтаже, потому что легки. К тому же стоит значительно дешевле, чем металлические и древесно-стружечные материалы. Применяют также железные, керамические или железные трубы. Если стены отверстий сухие и не склонны обваливаться, допустимо вообще обойтись без опалубки – достаточно выстелить яму полиэтиленом.
Если выбран вариант с досками, сбиваем их в щиты, а затем в короба. Устанавливаем в отверстия. Смачиваем, чтобы не дать опалубке впитать влагу из бетона и упростить дальнейшее извлечение из грунта после заливки.
Используется арматура диаметра 10–14 мм.
Продольные стержни арматуры выбирают такой длины, чтобы после схватывания бетона они возвышались над землёй на 30–40 сантиметров. Излишки после установки армированного каркаса ростверка можно будет срезать.
Прутки приваривают или связывают (что лучше) с круглыми или прямоугольными горизонтальными перемычками, которые располагают на расстоянии 30–40 см друг от друга. Армированный каркас собирают на земле и опускают в яму.
Бетон заливают слоями 20–30 сантиметров, штыкуют или разравнивают вибратором, чтобы не дать образоваться воздушным карманам.
Во избежание появления швов, которые ослабят несущую способность конструкции, укладывать бетон следует целиком, без перерывов.
Дня через три-четыре можно убирать съёмную опалубку. Необходимо обработать поверхность столба гидроизоляционным материалом (битумная смола, гидростеклоизол) и засыпать обратно грунт. Если он оказался пучинистым, засыпку нужно делать песком. Можно перед этим утеплить фундамент с помощью плит экструзированного пенополистирола.
Для его изготовления обычно применяют сборный или монолитный железобетон. Строители спорят, следует ли ростверк укладывать на земле или приподнимать над её поверхностью. Главный аргумент в пользу висячего – то, что на него не действуют силы пучения.
Установите сплошную опалубку по периметру фундамента. На её дно насыпьте слой песка и закройте целлофаном. Из прутьев d 12–14 мм свяжите каркас, установите его. Расчёт количества потребной арматуры производится аналогично ленточному фундаменту. Каркас можно связать или приварить к стержням арматуры, торчащим из земли. Необходимо, чтобы прутья отстояли от стенок опалубки минимум на 5 сантиметров.
Заливать ростверк тоже нужно одномоментно, чтобы не образовывались швы. Удалите воздух вибратором или куском арматуры. После схватывания бетона уберите опалубку и песок из-под ростверка.
Вместо песка годится дощатая опалубка в форме опрокинутой буквы П. Её устанавливают между опорами на несколько кирпичных столбиков, укладывают в неё арматурный каркас и заливают бетоном. Через три-четыре дня удаляют вместе с кирпичами.
Видео — столбчатый фукндамент с ростверком
stroyvopros.net
Свайный фундамент, наверное, представляют себе все: это некоторое количество свай, заглубленных в грунт до уровня несущего слоя или ниже уровня промерзания. В чистом виде этот тип фундамента используется редко. Виной тому своеобразная конструкция, которая не позволяет перераспределять между сваями нагрузку от дома. Потому свайный фундамент в основном делают под срубы из бревна или бруса, иногда — под каркасные постройки. Эти типы стройматериала, из-за своих особенностей, сами перераспределяют нагрузку. С домами из других материалов они совместимы плохо.
Зато их усовершенствованный вид — свайный фундамент с ростверком — лишен многих недостатков и может использоваться и под кирпичные, и под блочные постройки. В них все опоры завязаны при помощи ленты из металла или железобетона (бетона) в единую конструкцию. Эта лента и называется ростверком.
Ростверк — это часть фундамента, объединяющая оголовки свай и служащая опорой для стен. Именно ростверк принимает, и за счет замкнутой конструкции, перераспределяет нагрузку, передавая ее на сваи. Он может быть металлическим, деревянным, бетонным или железобетонным. По типу исполнения бетонные (железобетонные) ростверки бывают низкими и высокими.
Высокий ростверк находится выше уровня земли. Чаще всего его делают из металла — швеллеров большого сечения или квадратных металлических труб. Еще делают такой ростверк из бетона, но его устройство сложнее: приходится придумывать, как залить ленту на расстоянии от земли.
Любой дом в разных частях будет давать разную нагрузку: отделка, мебель, санфаянс, другие вещи размещены неравномерно. Следовательно, и нагрузка от разных его частей будет разной. Ростверк принимает на себя эти неравномерные нагрузки и перераспределяет их. Сваям уже передается «выровненная» нагрузка.
Чем это хорошо? Тем, что при одинаковой нагруженности свай, меньше шансов на то, что они будут усаживаться неравномерно. А неравномерная усадка ведет, как известно, к трещинам в фундаменте и стенах. Потому свайно-ростверковый фундамент более стабилен. Хотя главный недостаток свайных фундаментов остается: мы не можем знать, что за грунт находится под каждой из свай. Потому спрогнозировать их поведение нереально. Именно поэтому их не очень любят архитекторы: гарантировать многолетнюю эксплуатацию дома невозможно.
Более предсказуемы в этом плане низкие ростверки. Они начинаются обычно ниже уровня земли и отливаются из армированного (или нет — зависит от проекта) бетона. Причем арматура свай связывается с арматурой ростверка.
В этом случае ростверк — это мелкозаглубенный ленточный фундамент и изготавливается он по той же технологии. Отличается тем, что имеет жесткую связь со сваями, что в разы повышает надежность и устойчивость конструкции. Еще такие фундаменты называют ленточными на сваях или свайно-ленточными. Такая конструкция является почти идеальной: сочетает в себе плюсы свайного и ленточного фундамента, в значительной мере компенсируя их недостатки.
Как он работает? Нагрузка от дома передается на ленту. Благодаря наличию продольной арматуры перераспределяется по всей площади. Так как лента опирается и на грунт, то часть нагрузки передается ему, остальная приходится на сваи. При этом нагрузка и усадка равномерны: их «выравнивает» лента.
О монолитных ленточных фундаментах можно прочесть в этой статье.
В зимнее время, когда начинают на фундамент воздействовать силы пучения, проявляются все плюсы свайно-ленточного фундамента. Если дом стоит на пучнистых грунтах, их глубина заложения ниже уровня замерзания, очень сложно представить условия, при которых дом перекости или он даст неравномерную усадку.
При воздействии сил пучения на ленту, «пятки» свай, да и они сами, не дают возможности грунтам сдвинуть фундамент. Потому ленточно-свайные фундаменты — отличный выбор на сильно пучнистых почвах. Затраты при этом гораздо выше, чем при строительстве обычного свайного фундамента, но намного ниже, чем при строительстве ленты ниже глубины промерзания.
Иногда все еще проще: исходят из наименьшей стоимости. Но всегда нужно помнить, что любой тип свайного фундамента менее надежен, чем плитный и ленточный. А все потому, что мы не можем точно знать, какой грунт находится под каждой из свай. Именно поэтому при расчете параметров в конструкцию закладывается повышенный запас прочности. Не 1,2, как обычно считают, а 1,4. И все равно, гарантировать никто ничего не может.
В свайно-ростверковых фундаментах можно применять любые сваи. Их выбирают исходя из грунтов, планируемой нагрузки дома. Сваи делают из металла, бетона, иногда — дерева. Могут они иметь круглое или квадратное сечение. Различаются они и по способу установки:
В частном строительстве чаще всего используют буронабивные сваи. Особенно популярны они при строительстве дач или бань. Могут использоваться и при строительстве небольших домов. Но если дачи и бани можно делать без расчета, то при строительстве дома очень желательно заказать проект.
Разные сваи бывают по форме: квадратного или треугольного сечения, круглые заполненные и круглые полые, иногда разрабатываются сложные формы специально под проект. По тому, как сваи передают нагрузку на грунт, они бывают:
Висячие сваи имеют большую боковую поверхность и значительную часть нагрузки (до 60-70%) передают с ее помощью. Их используют, если несущей способности грунта на достигнутом уровне недостаточно для того, чтобы выдержать всю нагрузку, а дальнейшее углубление нецелесообразно. В этом случае наличие «пятки» почти ничего не меняет: основная нагрузка передается поверхностью, а не острием сваи.
Сваи-стойки наоборот, большую часть нагрузки передают через острие. В этом случае боковые стенки неразвитые и гладкие, а на конце сваи имеет смысл делать расширение. Один из видов этого типа — сваи ТИСЭ. Они имеют цилиндрическое расширение внизу, из-за чего передают нагрузку на большую площадь. Также пятка не дает силам пучения поднять фундамент.
В большинстве случаев опоры в грунте располагают вертикально. Иногда может потребоваться наклонная установка, причем нескольких штук в одном месте. Такой способ применяют, если могут возникнуть горизонтально направленные силы. Например, при строительстве на наклонных участках.
Сваи могут располагаться точечно — под опорами (колоннами, стойками). Такое расположение характерно при строительстве навесов или устройстве кровли над открытыми площадками. Тогда опоры ставят точно под колоннами, удерживающими кровлю.
Под частные дома небольшой этажности сваи располагают в виде ленты. Ставят их в один ряд, иногда в два или три, смещая друг относительно друга. Иногда в самых нагруженных частях, например, в углах, под участками с большой планируемой нагрузкой, их располагают кустами: несколько штук на небольшом расстоянии друг от друга.
При проектировании свайного фундамента собственными силами обычно поступают следующим образом. На плане здания, нарисованного с соблюдением масштаба, обязательно закладывают сваи в углах и в местах пересечения с простенками. Если они отстоят друг от друга на расстоянии больше 3 метров, между ними ставят промежуточные опоры. Желательно чтобы сваи располагались одна от другой на расстоянии от 2 до 3 метров.
Принцип прост, но еще нужно определить необходимую площадь свай. А ее нужно рассчитать (скорее, подобрать).
Для того чтобы быть хоть отчасти уверенным в надежности фундамента его желательно хоть приблизительно рассчитать. Для этого потребуется проделать несколько не самых сложных расчетов.
Иногда выгоднее не увеличивать площадь свай, а поставить их чаще. Методика расчета при этом не изменяется.
Площадь опоры, необходимая для нормального распределения нагрузки считается по формуле:
Где Н — несущая способность грунта (ее можно взять из таблицы). Коэффициент 1,4 применен из-а того, что свайным фундаментам требуется больший запас прочности: мы ведь не знаем, какой грунт находится под всеми сваями. Потому лучше перестраховаться.
Подробнее о расчете опорной площади и подсчете массы дома смотрите в видео.
Итак, у вас готов проект, или вы сами определились с местом расположения свай, их параметрами, типом и высотой ростверка. Можно приступать к строительству.
Сначала снимают весь плодородный слой земли, его вывозят в сад или складывают в одном из углов участка. Площадку под фундамент выравнивают. Затем, с использованием колышков и шнуров, размечают границы дома. Причем, натягивают два шнура, отмечающие внешнюю и внутреннюю поверхность стен. Обязательно проверяют геометрию, перемеряв и сравнив все диагонали попарно.
После того, как разметка закончена, можно размечать места установки свай. Они у нас прорисованы на плане и просчитаны, определены расстояния между ними.
Как конкретно будут проходить работы, зависит от типа используемых свай. Чаще всего при строительстве дома используют винтовые или буронабивные сваи.
Винтовые можно вкрутить вручную. При закручивании их оголовки выставляют на одном уровне. Его удобнее отмечать при помощи шнуров.
Для буронабивных потребуется или специальная техника, или ручной бур подходящего диаметра. Этими устройствами в нужных местах бурятся отверстия. В готовые скважины опускается выбранная опалубка, устанавливается арматура (четыре прутка ребристой арматуры, связанные между собой). Если фундамент свайно-ленточный, то арматура должна иметь выпуск не менее 60-70 см. Она потом свяжется с ростверком. Последний шаг на этом этапе — заливка бетона.
Если выбран металлический ростверк, его приваривают к оголовкам свай. При работе важно выдерживать строгую горизонтальность: тогда нагрузка будет передаваться равномерно.
Для устройства заглубленного железобетонного ростверка (низкого) понадобится подсыпка щебнем фракции 20-60 мм и его уплотнение виброплатформой. Минимальный слой щебня — 15 см. Чтобы добиться улучшения несущей способности грунта под лентой, необходимо насыпать щебень небольшими слоями (по 5 см) и тщательно его уплотнять виброплатформой. Вокруг свай хорошо уплотнить не получится, но это не столь важно.
На эту подсыпку устанавливается опалубка. Ширина ленты чуть больше ширины стен, высота щитов делается с учетом требуемой высоты цоколя. Сборка щитов и установка упоров в точности повторяет технологию установки опалубки для ленточного фундамента.
Армирование проводится в большинстве случаев так же, как и при строительстве ленты: два пояса вверху и внизу из ребристой арматуры, поперечные и вертикальные стойки из гладкого прутка меньшего диаметра. Все правила армирования сохраняются. Добавляется только перевязка со сваями. Выпуски арматуры из свай загибаются: один ряд привязывается к нижнему поясу, второй — к верхнему (не забудьте выпуски сделать разной длины). Они должны быть не меньшее 50 диаметров прутка (если арматура используется 12 мм, загнуть нужно 600 мм (50*12 мм)). Схема армирования примыкания сваи показана на рисунке.
Как армируется ленточный фундамент читайте тут.
На этом этапе необходимо оставить вентиляционные продухи и заложить трубы и короба, через которые будут подводиться инженерные коммуникации (водопровод, отопление, электричество, канализация).
Если этого не сделать, придется впоследствии долбить бетон. А это для фундамента большое зло, ведь нарушается целостность монолита. Так что все хорошо продумайте: переделывать не будет возможности.
О выборе бетона для фундамента читайте тут.
Бетон не просто заливают. Его еще и вибрируют. Без этого процесса добиться однородности и высокой прочности очень сложно. Потому обработка бетона фундамента вибратором может считаться обязательным процессом.
Если температура воздуха после заливки бетона находится в районе +20°C, то снимать опалубку можно через четыре дня. За это время бетон наберет примерно 50% от проектной прочности, чего достаточно для проведения следующих работ. Если температура была в районе +10°, ждать придется 10-14 дней. При более низких температурах, условия считаются зимними, и залитый бетон требует утепления или подогрева.
При всей своей привлекательности свайноростверковые фундаменты имеют недостатки:
stroychik.ru
По конструктивному исполнению свайный фундамент очень похож на столбчатый. Идея та же: вместо сплошного основания формируют несколько опор, которые передают нагрузку от постройки на глубоко залегающий прочный грунт.
Но в отличие от столбчатого фундамента, для которого приходится рыть ямы с откосами, а после возведения столбов – осуществлять засыпку пространства вокруг них, свайный фундамент требует куда меньших усилий.
Объемы земляных работ либо очень малы, если сваи погружаются в предварительно выполненные скважины, либо вовсе равны нулю, если речь идет о забивных сваях.
На оголовки свай укладывают балки, называемые ростверком. С одной стороны элементы ростверка играют ту же роль, что и перемычки оконных проемов, — передают нагрузку на крайние опоры, то есть на сваи. С другой – ростверк объединяет сваи в цельную конструкцию, не давая им отклоняться от вертикального положения.
При устройстве свайного фундамента с ростверком используют сваи следующих типов:
Имеют вид пустотелых или сплошного сечения стержней с заостренным концом. Забивная свая погружается в грунт при помощи ударного воздействия, при этом используется специальная установка – дизель-молот.
Верхний конец сваи опоясывают стальным кольцом, которое предотвращает ее разрушение под ударами.
Эти сваи изготавливаются из железобетона и устанавливаются в предварительно выбуренные скважины.
Сваи этого типа изготавливаются из стали, при этом их наконечники снабжаются навивкой в виде шнека, что делает их в некоторой степени похожими на гигантские шурупы.
Да и способ установки у них аналогичный: винтовая свая погружается в предварительно выполненную скважину, после чего ее начинают вкручивать.
Винтовые сваи довольно популярны. Резьбообразная навивка обеспечивает устойчивое опирание на грунт, поэтому фундамент из таких свай практически не дает усадки.
В то время как сваи всех вышеописанных типов доставляются на стройплощадку в готовом виде, буронабивные сваи изготавливаются на месте.
Технология достаточно проста: бурится скважина, которая затем заливается бетоном. Перед заливкой в скважину помещается опалубка, одновременно играющая роль гидроизоляции, и арматурный каркас.
У этого варианта имеются весомые преимущества:
В зависимости от высоты расположения различают такие виды ростверков свайных фундаментов:
Такой ростверк располагают над поверхностью земли, так чтобы между его нижней гранью и грунтом оставался зазор в 10 – 15 см. Свайный фундамент с высоким ростверком сооружают на сильнопучинистом грунте, поскольку при такой конструкции действие сил морозного пучения на подошву ростверка полностью исключается.
Отдельные элементы сборного ростверка или опалубку, если предполагается изготовление монолитной ж/б конструкции, укладывают поверх специально устроенной песчаной насыпи, которую по завершении работ убирают.
Чтобы минимизировать негативное влияние сквозняков, усиливают утепление пола, а щель между ростверком и грунтом закрывают щитами.
Свайный фундамент с низким ростверком также возводят на сильнопучинистых грунтах, но несколько иным способом: ростверк сооружается на земле, а затем под ним выбирается грунт на глубину в те же 10 – 15 см.
При таком исполнении ветер под домом уже не гуляет, но приходится предпринимать меры по предотвращению осыпания грунта в траншею.
На непучинистом грунте обычно делают свайный фундамент с заглубленным ростверком.
Последний располагают в траншее глубиной 30 – 40 см.
При таком варианте упрощается создание монолитного ростверка (траншея заменяет часть опалубки), а полы первого этажа получаются не такими холодными.
В деревянных и каркасных домах сборные ростверки делают из деревянного бруса, в прочих – из стальных двутавров или швеллеров, соединяемых электросваркой.
Для конструкций такого типа характерным является ряд недостатков:
Такой ростверк сооружается также, как и обычный ленточный фундамент, однако, в некоторых ситуациях он имеет вид не отдельных лент, а сплошной плиты.
Свайный фундамент с плитным ростверком возводится на слабых или насыпных грунтах, а также на почвах с неравномерной сжимаемостью. Применяют его и в том случае, если новый фундамент примыкает к уже существующему.
Набирается из нескольких готовых элементов особой конфигурации (предусмотрены замки), которые затем замоноличиваются.
Размеры ростверка свайного фундамента подбираются конструктивно. Ширина его обычно соответствует ширине цоколя или, если таковой не предусмотрен, ширине стены, но не менее 40 см.
Допускается делать ростверк в виде перевернутой трапеции. В этом случае его верхняя часть по ширине соответствует толщине стены, а нижняя – слегка превосходит диаметр свай. Минимальная высота ростверка свайного фундамента составляет 30 см.
Утепление ростверка свайного фундамента можно выполнить и с применением минераловатных утеплителей, но при этом придется позаботиться о мощной гидроизоляции, поскольку данный материал чрезвычайно гигроскопичен.