Самодельные откатные ворота своими руками чертежи. Как сделать откатные ворота своими руками? Преимущества откатных ворот

В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.

Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема

Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:

• Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
• Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?

По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны (а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).

• Форд фокус 3 = 2,01 м.
• Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
• Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
• КамАЗ = 2,9 м.

Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?

Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.

Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.

Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.

Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот

Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических . Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:

• У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
• Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?

А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.

Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.

Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора !

Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:

• Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
• Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
• Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
• Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;

Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.

Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.

Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.

Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.

Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.

Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).

Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.

Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:

1. Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег;
2. Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
3. Улавливатель верхний. Он устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
4. Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
5. Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
6. Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
7. Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.

Регулировочные подставки служат для:

• точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
• регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
• возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).

Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.

У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.

Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).

Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок и уже на неё ставить привод.

Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.

Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.

Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!

Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.

Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.

Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены без всяких проблем и на одинарные столбы. Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и , включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «».

Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.

Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.

Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:

• Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
  
• Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
  

К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот. Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.). Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.

А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.

Комплектующие для откатных ворот

Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «» . Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:

Возможно Вам будет также интересно:

Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать... Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод...

Калитка в воротах? Все «За» и «Против». Если попытаться перечислить все аргументы в пользу того, чтобы делать калитку, врезанную непосредственно в створ ворот...

Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что... Забор своими руками. Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по...

Все больше владельцев частных домов выбирают откатные ворота. Производство является достаточно затратным занятием, поэтому многие решаются сделать откатные ворота своими руками. Для этого так же понадобятся определенные затраты, придется купить материалы и разобраться с наличием инструмента, но в итоге вы получите замечательные ворота высокого качества и по доступной цене.

Стоит учесть, что даже самостоятельная работа будет стоить дороже, чем другой тип ворот, но качество, долговечность и комфорт – отличная мотивация сделать выбор в их пользу. Чтобы сделать откатные ворота своими руками, чертежи и схемы будут очень кстати. Вы можете использовать готовые схемы, которые найдете в данной инструкции.

Как сделать откатные ворота своими руками? В первую очередь необходимо разобраться с материалами.

Вам понадобится окрашенный профнастил, прямоугольные трубы разных размеров, фурнитура, грунтовка, саморезы и автоматика. Наиболее дорогими в этом списке являются фурнитура, которую можете купить набором и автоматика, что включает привод с блоком управления, рейку и пульты. При желании можете позаботиться о безопасности.

Таким образом, вам необходимо выбрать достаточное количество материала. Для начала вам понадобится чертеж и информация о размерах, чтобы не переплачивать за лишние товары. К примеру, если ворота 3Х2, то профнастила потребуется 6 м2, а труб определенное количество килограмм.

Узнав размеры, убедившись, что данный чертеж подходит, можете приступать к покупке материала. Чертежи можете использовать из данной инструкции, уже проверенные схемы не доставят неудобств. Далее необходимо убедиться, что в наличии есть инструменты, необходимые для постройки откатных ворот своими руками.

Подготовка инструмента

Подготовьте или займите у знакомых болгарку, шлифовальную машинку, бетономешалку, инструмент для кладки кирпича, шуруповерт, стремянку, лопаты, молоток, уровень, гаечные ключи, лом и рулетку.

Список получился довольно обширный и если вы не обзавелись каким-то конкретным инструментом, не стоит сразу его покупать, возможно, он есть у ваших друзей или есть возможность арендовать. Потому что с покупкой техники вы вряд ли сэкономите на установке откатных ворот своими руками.

Когда все готово, стоит приступать непосредственно к работе.

Откатные ворота своими руками. Установка

Проводим подготовку — важный этап

Для начала проведите предварительные работы. Растительный слой земли придется снять, если в этом месте другое покрытие, от него все равно придется избавиться. Для удобства нужна разметка будущих откатных ворот.

Далее, в процессе разбивки, необходимо использовать четыре арматурных элемента по 1 метру и электроды — оси (постоянная и временная). Прежде чем забить арматуру, убедитесь, что диагонали прямоугольника совпадают. После этого забивайте, оставляя на поверхности 20 сантиметров. Между арматурой накладывается леска. С основных осей можно создавать временные.

Совет. Не забудьте, что яма для столба обязана быть немного шире его размера. К примеру, при размерах столба 40Х40 см, яма должна быть хотя бы 42Х42 см. Фундамент получится шире и вам станет легче осуществить кладку кирпича.

Закладная деталь так же требует от фундамента определенных условий. Яма обязана быть длиной половины проема ворот.

Совет. Учитывайте климат вашей территории при создании ям. Глубина обязана быть большой, больше, чем глубина промерзания. Если фундамент окажется слишком близко к верху, грунт, который замерз, вытолкает его наружу, конструкция получится ненадежной. Иногда глубина может составлять почти полтора метра, не стоит на данном этапе проявлять пренебрежительность.

Когда во время создания ямы осыпаются стенки, не обойтись без опалубки. В данном случае можете экономить, выбирая старый материал, доски итак накроются грунтом.

Готовые приямки полейте водой, чтобы добиться утрамбовки. Если дальнейшие работы будут продолжаться позже, побеспокойтесь о том, чтобы накрыть их и защитить от дождя, который может их вымыть.

Чтобы позже не портить проезд, заранее выройте траншею, где будет заложена гильза с электрическим кабелем, чтобы позже подключить автоматику откатных ворот легко и быстро. Для данной работы понадобится обычная водопроводная труба из пластика, диаметр выбирайте примерно 20 мм. В момент, когда гильза заложена, закройте торцы трубы полиэтиленом, который защитит от грязи и влаги. Когда гильзу было уложено и засыпано, место, где прошла укладка так же полейте водой, чтобы добиться утрамбовки грунта.

Пока что эскиз откатных ворот использовался мало, но в будущем он еще очень пригодится.

Готовим столбы

Функцию сердечника будут выполнять металлические изделия, в данном случае, трубы. Лучше брать прямоугольные изделия с размерами 80Х80 мм или 100Х100 мм. Подойдут и круглые металлические трубы, диаметр берем от 80 мм.

Труба над землей (её верхняя часть) должна быть немного ниже столба, хватит пары сантиметров. Если, к примеру, столб высотой 2,5 м, то сердечник обязан быть 2,45 м. Часть под землей не должна дойти до дна котлована. Хватит так же 5 см. Если яма глубиной 90 см, то нижняя часть трубы – 85 см.

Совет. Для достижения максимальной прочности сердечника, чтобы конструкция откатных ворот своими руками была прочной, можно сделать своеобразное укрепление, приварив два арматурных элемента крестообразно внизу. Длина приваренных частей – 25 см.

Когда труба установлена в яму, обеспечьте ей защиту от влаги, чем-нибудь накрыв.

Откатные ворота своими руками: создание закладной детали

От качества данного элемента будет зависеть ваша работа в целом, потому что закладная деталь влияет на движение ворот и электропривод.

Для данного элемента вполне подойдет швеллер, ширина которого примерно 20 см, но не меньше 16. Длина должна соответствовать половине ширины проема ворот.

Чтобы швеллер надежно и долговечно держался в бетоне, надо будет приварить арматуру. Снова пригодится сварочный аппарат. Для работы подберите 4 куска арматуры, длина которых должны быть примерно 90 см. Приварите с двух сторон и свяжите арматурными перемычками, выбирая диаметр 10 мм.

Бетонируем фундамент для откатных ворот

Подготовка металлоизделий в принципе завершена, можно переходить к новому этапу работ. Необходимо залить фундамент для откатных ворот своими руками. Стандартно лучше брать марку бетона М200. Готовим смесь: 1 ведро цемента, песка – 3 в, щебня – 5 в. (фракция 5-20 или 20-40). Учитывая общий объем замеса использовать 20% воды.

Дождитесь нормальной температуры, потому что в мороз придется использовать дополнительные добавки против заморозки. Если температура на улице нормальная плюсовая, можете приступать к процессу бетонирования.

Прежде чем залить бетоном фундамент для откатных ворот своими руками, еще раз убедитесь, что все конструкции из металла в приямках не сместились и надежно расположены. Под весом бетона они могут сместиться, убедитесь, что это не произошло. Используя уровень, проверьте насколько установка получилась ровной, проверяя горизонтально и вертикально.

Швеллер – ровно на уровне поверхности горизонта, если проезд не готов, рассчитайте расстояние верха. В идеальном варианте – между створкой и поверхностью должно оставаться 7 см, чтобы в снежную погоду ворота, когда двигаются, не сунули снег.

Совет. Конструкция откатных ворот своими руками должна быть прочной, не забывайте при заливке каждой порции смеси, постоянно трамбовать бетон, чтобы избежать образования пустот.

Когда бетонирование завершено, можете приступить к выравниванию, чтобы удалить все неровности. Если на улице очень жарко, бетон следует защитить от трещин, накрыв его. Пару раз в день поливайте его водой.

Пока бетон набирает свою прочность, можете неделю отдохнуть. Это настоятельная рекомендация, если ваша цель – надежные и прочные ворота.

Кирпичная кладка столбов для откатных ворот

Справившись с фундаментами и подождав, пока они станут прочными, можете приступать к кладке кирпичей, устанавливая закладные элементы для нащельников. Используйте уголок 50Х50 мм, длина которого примерно 8 см, а арматура с диаметром 8мм равна половине столба. Приварите её к сердечнику.

Нащельник требует три закладки трех деталей: 1 внизу после кладки 3 рядов кирпича, далее средняя – посредине, и 1 деталь вверху – зная верхний край ворот в будущем, делайте укладку немного ниже.

Каркас откатных ворот своими руками

Чтобы вам было удобнее создавать каркас, используйте трубы с сечением прямоугольник или квадрат. Чтобы создать откатные ворота своими руками чертежи и схемы придется еще использовать. Чертёж – подробная схема вашей работы, о которой была речь в начале, сейчас будет весьма важен. Если у вас есть эскиз откатных ворот, точно никаких проблем не возникнет. Так же он помогает сэкономить материалы, используя ровно столько, сколько требуется для изготовления откатных ворот своими руками.

Металлические трубы, все остальные элементы очистите от ржавчины, обезжирьте и прогрунтуйте. В стандартном варианте для створок и несущих элементов, используется труба 60Х40 мм или 60Х30 мм. Второй внутренний каркас – 30Х20 мм.

Вся сборка начинается с направляющего рельса, значит, на данном этапе он должен быть заранее подготовленным. При наборе каркаса обеспечьте его устойчивость в вертикальном положении, приварите две части труб (квадратных), они будут выполнять роль подставок.

В несущем каркасе нижнюю трубу приварите к рельсу путем прихваток. Длину шва используйте 15-20 мм, шаг 600-700мм, с двух сторон, порядок — шахматный.

Совет. Не делайте сплошной шов. Это не только нецелесообразно и приводит к лишнему расходу электродов, а и грозит тем, что направляющий профиль будет вести, ворота станут заклинивать, движение станет тяжелым.

После этого можем выставлять вертикальные трубы, прихватив их одной сваркой. Используя уровень, проверьте получившуюся вертикальную ровность, когда убедитесь, что все в норме, лишь тогда сделайте сплошную проварку.

Далее внутри по периметру стоит приварить трубы второго каркаса, не основного, к ним позже будет приварен профнастил. Трубы обязаны оказаться по центру несущего каркаса, чтобы настил, когда уже будет в створке, немного утопился.

Сварочные работы окончены, можете зачищать швы болгаркой, грунтовать их и красить.

Совет. Покраску лучше проводить в три слоя.

Для закрепления профнастила используйте 19 мм саморезы специального назначения — по металлу, чтобы было проще, можете его прикреплять, когда створку уже установите в проем на опору. Каждый лист необходимо подгонять отдельно, он должен прилегать к раме. Часть створки с формой треугольника оставьте без монтажа профлистов, потому что эта часть итак не будет попадать в проем.

По створкам все, но остаются другие не менее важные детали.

Осталось совсем мало, чтобы завершить самодельные откатные ворота.

Из металлических труб 60Х30 или 60Х40 мм создаются и монтируются нащельники.

Чтобы создать откатные ворота своими руками, выберите фурнитуру:

• Направляющий рельс – это профиль хорошего качества, поверхность ровная, без изъянов, не шероховатая, без окалин. Металл обязан быть специфичным, в составе должно быть больше, чем обычно, углерода
• Роликовые каретки – с металлическими роликами, нельзя брать полимеры. Подшипники с металлорезиновыми пыльниками. Ход без затруднений. Обязательно позаботьтесь о защите от коррозии.
• Верхняя пластина с роликами, их должно быть 2 или 4. Лучше брать с резиновым покрытием, которое не станет царапать полотно.
• Нижний концевой ролик – подойдёт либо полимер, либо металл.
• Нижний и верхний улавливатели.
• Резиновые заглушки, желательно с гофрированной частью.
• Монтажные пластинки роликовых опор.

Устройство откатных ворот своими руками не составит много трудностей. Остается провести монтаж перечисленных элементов и заняться установкой автоматики. Конструкция откатных ворот кажется сложной, но вы сможете справиться сами, без сторонней платной помощи, используя наши инструкции и посмотрев видео инструкцию ниже.

Откатные ворота — компактное и эргономичное решение для загородного дома. Как правило, их производством и установкой занимаются профессионалы, имеющие в распоряжении цеха и оборудование. В этой статье мы расскажем, как изготовить и установить откатные ворота самостоятельно.

Откатные ворота — сдвижная конструкция, которая перемещается вдоль забора, полностью перекрывая или освобождая въезд на территорию. Различают два типа таких ворот:

1. Моноширма — состоит из одной створки. Вся конструкция опирается на дополнительный фундамент через стальную закладную деталь. Не требует перетяжки по верхам столбов и смещается в одну сторону. Применяется при высоте полотна до 2 метров. Вариант для частного строительства, открытых автостоянок, дворов.
2. Двойная синхронная конструкция — состоит из двух одинаковых полотен, которые перемещаются одновременно в разные стороны. Опирается на два дополнительных фундамента. Требует установки верхней балки, по которой на роликах перемещаются полотна. Выдерживает полотна большого веса. Применяется при высоте более 2 метров. Вариант для высоких ангаров, стратегических и промышленных объектов и грузовых стоянок.

Основным достоинством откатных ворот является то, что для них не требуется места внутри или снаружи участка при открывании.

Подготовительные работы

Производство ворот — работа не из дешёвых и может составлять до 60% окончательной стоимости. Поэтому рассмотрим возможность сделать их своими руками.

Для изготовления полотна откатных ворот понадобятся слесарные инструменты, струбцины, сварочный аппарат и соответствующие навыки. Стоит учесть, что изделие должно быть сварено без перекосов и натяжек, поэтому необходимо выбрать ровную площадку и приготовить козлы либо сборный каркасный верстак подходящего размера (размеры будущего полотна плюс 1 метр с каждой стороны).

• столбы должны быть статичными (не болтаться), к ним будут крепиться поддерживающие элементы;
• поверхность под подвижной частью ворот должна быть горизонтальной, без уклона;
• «дорожный просвет» не менее 50 мм;
• длина всей подвижной кулисы будет больше ширины проёма на 50% .

Внимание! Верхний край полотна должен быть ниже верха столбов минимум на 20 см.

Основой для откатных ворот служит комплект фурнитуры. Это набор деталей, необходимых для нормального функционирования готового изделия. Такие комплекты выпускаются стандартными, все элементы тщательно подогнаны и представлены в трёх вариантах:

1. Малый комплект. Ширина проёма до 4 м, масса до 400 кг.
2. Средний комплект. Ширина проёма до 6 м, масса до 600 кг.
3. Большой комплект. Ширина проёма более 6 м, масса более 600 кг.

Внимание! Обязательно учитывайте эти данные при выборе заполнения каркаса полотна.

Комплект включает в себя следующие детали:

• основная направляющая (6 м)
• поддерживающая планка с роликами
• концевой ролик
• верхний и нижний уловители
• роликовые каретки тележки
• пластиковые заглушки направляющей

Изготовление полотна откатных ворот

Рассмотрим сборку каркаса и расход материала на примере полотна для проёма шириной 4 метра, высотой полотна от земли 2 метра (дорожный просвет 75 мм) и лёгким заполнением из профиля (как наиболее распространенный вариант). Отличительной особенностью откатной конструкции является наличие противовеса. Он представляет собой часть полотна, не перекрывающую проём. Как правило, его длина берётся за 50% от ширины проёма.

Для изготовления каркаса понадобятся трубы прямоугольного сечения следующих размеров:

• 60х30 — 16 пог. м (3х6) — для создания рамы. 1 шт — 6 м, 1 шт — 4 м, 2 шт по 1,85 м, 1 шт — 2,7 м;
• 40х20 — 20 пог. м (4х6) — для создания внутренней части каркаса. 3 шт по 4 м, 4 шт по 2 м;
• направляющая шина 6 м из малого или среднего комплекта.

На шину по всей длине наваривается широкой частью труба 60х30, при этом от видимого края следует отступить 30 мм (туда встанет вертикальная стойка). Сварные швы длиной 50 мм кладутся с шагом 400 мм с обеих сторон. По ширине ворот (4 м) перпендикулярно к шине прихватываются трубы 60х30 длиной 1,85 м. Свободные концы этих труб подрезаем (если нужно) и соединяем трубой 60х30 длиной 4 м.

Внимание! В этот момент нужно проверить диагонали, выставить размер и устранить перекосы до обварки.

1 — направляющая шина 6 м; 2 — труба 60х30 5,97 м; 3,4 — вертикальные трубы 60х30 1,85 м; 5 — труба 60х30 4м; 6 — откос 60х30 2,7 м

После устранения перекосов, по месту отмечаем трубу 60х30 длиной 2,7 м от свободного конца шины до верхнего угла каркаса (в виде откоса). После подрезки устанавливаем её на прихватки и обвариваем все стыки труб.

Внутреннюю часть каркаса разбиваем на равные прямоугольники (всего 6), раскладываем трубы 20х40, размечаем по месту и подрезаем. Эти трубы будут навариваться узкой плоскостью к раме по её оси, поэтому следует заранее подготовить подкладки 20 мм.Таким образом до края рамы останется пространство для профлиста. Прихватываем и обвариваем трубы 20х40.

Все сварные швы должны быть обязательно зачищены (шлифовальный диск) и заполированы (диск «лепесток») при помощи болгарки.

Как и любую стальную конструкцию, каркас необходимо окрасить. Сначала нужно удалить металлическую пыль и окалину. Затем обязательно протереть ветошью, смоченной растворителем. Затем прогрунтовать и покрасить.

После высыхания краски заполняем каркас. Подрезанные по размеру профлисты крепим к трубе 20х40 заклёпками или саморезами по разметке. Варианты заполнения могут быть самые разные — блокхаус, сэндвич-панели, филёнчатые панели, сетка, поликарбонат, стальная рейка или решётка. Это не влияет на конструкцию и принцип сборки каркаса.

Внимание! В случае заполнения каркаса художественной ковкой, блокхаусом или другими массивными элементами, учитывайте массу изделия при выборе стандартного комплекта для откатных ворот.

Монтаж откатных ворот

Для установки ворот понадобится мощная закладная деталь (ЗД), как правило, из швеллера № 20 (ширина 200 мм), прочно закреплённая к дополнительному фундаменту, который принимает всю нагрузку от конструкции. Он будет расположен со стороны столба, в сторону которого будет производиться откат при открывании. Фундамент будет выполнен в виде двух свай (по 1 м) по краям, объединённых ростверком, выполняющим роль подушки для ЗД. Для удобства установки и надёжности каркас лучше сварить заранее и сделать его в виде целой конструкции со швеллером. Перед укладкой бетона убедитесь, что положение ЗД строго горизонтально во всех направлениях.

1 — сваи длиной 1 м; 2 — швеллер шириной 200 мм и длиной 2 м (1/2 ширины проема)

После затвердения бетона по краям ЗД строго по оси движения ворот навариваем роликовые каретки из набора. На них болтами крепим ролики.

На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60х80 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами. На приёмный — верхний и нижний уловители.

Внимание! Все сварочные работы до окончания регулировки производить точечной сваркой («прихватками»).

Монтируем плотно на посадочное место. Ролики нижней каретки должны войти в шину, верхняя труба рамы 60х30 должна встать между поддерживающими роликами. При наличии свободных рук планку с поддерживающими роликами можно установить по месту — во время монтажа самого полотна. Крепим концевой ролик согласно инструкции. Проводим испытания, отмечая нюансы работы ворот. Затем производим регулировку и окончательную фиксацию всех узлов сварки.

Автоматика для откатных ворот

Как и любой другой вид, откатные ворота предусматривают использование автоматического режима работы и дистанционное управление. Однако установка таких приборов требует специфических знаний и практического опыта.

Изготовить и установить саму конструкцию вполне по силам самостоятельно, но за подключением автоматики лучше обратиться к специалистам. Оборудование при желании можно установить в любой момент, но если об этом известно сразу, то гильзы под кабели питания лучше заложить заранее.

Также заранее можно определиться и с выбором. Рекомендуем следующие модели автоматики:

Комплекты для откатных ворот:

Фирма	Страна	Цена, руб.			Примечание
		Малый	Средний	Большой
Rolling Expert	Украина (Киев)	4000	5000	6700	+600 руб. за 1 пог. м рельса*
Rolling-HiTech	Украина (Запорожье)	4500	5500	7800	+730 руб. за 1 пог. м рельса*
Wesler-Profile	Австрия-Украина (Днепропетровск)	4800	5900	7400
Alutech	Беларусь (Витебск)	6300	7000	8100	+660 руб. за 1 пог. м рельса*
Rolling Center	Италия	15500	27300	36500	+800 руб. за 1 пог. м рельса*

* — В каждый стандартный комплект входит рельс 6 м. Указаны суммы доплаты за каждый дополнительный метр длины.

Смета на изготовление откатных ворот:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, руб.	Стоимость, руб.	Примечание
Труба 60х30 (1 пог. м = 3 кг)	пог. м	18	90	1620	Новая* по 6 м
Труба 40х20	пог. м	24	60	1440	Новая* по 6 м
Профлист	м 2	8	160-270	1280-2160	В зависимости от толщины и отделки
Швеллер	пог. м	2	750	1500	Новый* по пог. м
Арматура 16	пог. м	20	30	600	Новая* по 6 м
Бетон	м 3	1	1000	1000	Примерная цена песок+цемент+щебень
Краска, грунт	кг	3	100	300	Обычные по металлу
Прочее (диски, свёрла, электроды)	-			1000	Примерно
Итого за материал	-			8740	Без стоимости автоматики
Работа	-			6000	Без подключения автоматики**
Итого	-			14740	Изготовление и установка полотна

* — при изготовлении каркаса допускается использование зачищенного от ржавчины б/у материала. Экономия может составить до 60% (на указанных позициях).

** — ориентировочная стоимость работ по подключению автоматики составляет 3000-5000 руб.

Откатные ворота — удовольствие не из дешёвых. Однако в долгосрочной перспективе они оправдывают каждый вложенный рубль. Удачно сочетая в себе практичность и компактность, они являются средним арифметическим от распашных и подъёмно-секционных конструкций. При этом за счёт простоты и технологичности устройства правильно установленные откатные ворота меньше подвержены перекосам и заклиниванию, чем их собратья.

Виталий Долбинов, рмнт.ру

Такие ворота являются самыми популярными и удобными.

Откатные ворота это самый удобный и рациональный вариант организации въезда во двор или на территорию. В отличии от обычных распашных, откатным воротам необходимы еще специальные комплектующие для ворот, а именно, фурнитура откатных ворот, а это влечет некоторые дополнительные траты. Вот так выглядит фурнитура для откатных ворот:

К тому же еще не так давно купить фурнитуру для откатных ворот было довольно затруднительно, чуть ли не по блату. Тогда стоимость комплекта фурнитуры была сравнима с ценой старенькой Таврии и, конечно по этой причине, была не по карману многим пользователям нашей страны. Откатные ворота устанавливали себе только очень обеспеченные люди, а автоматизировать свои откатные ворота – это было совсем уж из области невероятного.

Но времена, к нашему счастью, поменялись, и фурнитура для ворот стала существенно дешевле и доступнее по цене, и все большее число людей решают сами сделать откатные ворота своими руками, экономя тем самым свои средства, и порой не малые.

Обратите внимание, откатные ворота требуют места вдоль забора для отката полотна ворот, его вычисляем по формуле L*1.4 где L — ширина проёма в свету. Откатные ворота состоят их проёмной части (полотна) и противовесной (тот самый треугольник-раскос) сзади. И по этой причине места для отката всегда требуется на 40% больше чем ширина чистого проема.

У консольных откатных ворот нет никаких направляющих (ни в проёме, ни над ним), это обстоятельство позволяет проходить высокому автотранспорту.

При средней интенсивности эксплуатации система выдерживает 50-60 тысяч циклов закрытия/открытия (а это примерно 10-15 лет). Механизм откатных ворот не требует какой либо смазки, потому что попавший в смазку песок только помешает движению ворот, и приведёт к преждевременному их износу, в частности роликов, вследствие своих абразивных свойств.

Из каких позиций состоит комплект фурнитуры для ворот, вы можете ознакомиться в подразделе «фурнитура для ворот».

Полотно ворот зашивается любым понравившимся вам материалом – металлопрофиль, кованные элементы, доску или штакетник, сотовый поликарбонат, перфорированный лист, сендвич-панели итп.

К условным недостаткам откатных ворот можно отнести необходимость достаточного места для откатывания полотна ворот, и если его не будет или будет недостаточно, то и их установка будет невозможна, иногда бывает и так.

Также, иногда, хотя и не часто, по этой причине даже устанавливают ворота снаружи, т.е не во дворе, а на улице, и тогда затруднительна установка автоматики для ворот.

Откатные ворота могут быть как с электромотором, так и без него — все зависит от возможностей и пожеланий того или иного клиента, который пожелает установить откатные ворота: т.е нужно понимать как часто ими будут пользоваться, будет ли это дача, коттедж, предприятие итп, а может, это пожарные, задние, и т.п. ворота.

Автоматика (электропривод) для ворот – необязательный атрибут для ваших откатных ворот, ее можно назвать больше элементом разумного комфорта. Конечно, более приятно нажать кнопку пульта, чем выходить из машины в проливной дождь. И еще, электропривод для откатных ворот сэкономит массу времени деловым людям, которые каждый несколько раз въезжают\выезжают со двора.

В данном материале мы расскажем всем заинтересовавшимся, как сделать откатные ворота своими руками легко и без больших финансовых затрат. Устройство и конструкция откатных ворот вовсе не так уже и сложно, как в начале это может показаться. Наоборот, они обладают довольно простой конструкцией, но обо всем по-порядку.

В самом начале нужно установить для откатных ворот столбы для формирования проема. Столбы мугут быть выполнены из кирпича, камня, бетона,стальной трубы, дерева (дуба) итд. Основной совет — наш столб нужно забетонировать на глубину не менее 1 метра (это глубина промерзания грунтов). Роем яму означенной глубины, ставим обязательно по уровню наши столбы и бетонируем. Для застывания бетона, и обретения им нужной прочности, требуется около 7-10дней. Если столбы делаются из кирпича то делаем — по 3 закладные на каждом столбе, расположить их следует на расстоянии 10 см от края проема, на поверхности обращенной во двор, к этим закладным в последствии будут крепиться нащельники, оптимальным размером закладной для откатных ворот будет, на наш взгляд 60 х 60 мм.

После установки столбов нужно залить фундамент для откатных ворот. Для устройства фундамента можно воспользоваться швеллером шириной около 12-20 см и арматурой сечением 10-14 мм. Необходимо нарезать арматуру на куски по 1м и приварить их к полкам швеллера — получается т.н.закладная. Если планируется установка автоматики закладываем также электропроводку.

Чертеж-схема подготовки фундамента для откатных ворот с электропроводкой.

Далее нужно вырыть яму длиной вполовину от ширины проема откатных ворот, шириной 40 см и глубиной 1 м или чуть более. Затем необходимо установить швеллер полками книзу и залить яму бетоном. На этом установка фундамента подошла к концу.

Например, между столбами чистый проем составляет 4 метра, тогда фундамент для ворот должен иметь размер 2 метра (L/2). Швеллер надо укладывать строго по уровню «чистого пола», другими словами, верх швеллера должен быть в одном уровне с асфальтом, плиткой, дорогой и т.п. Если вы все сделаете правильно, то получите ровную поверхность из металла, к которой надо будет позже приваривать роликовые каретки. Фундамент для откатных ворот выстояться должен не менее 14дней, а по СНИПу — 30 дней.

Фото готового фундамента для откатных ворот:

А сейчас рассмотрим сварку несущей рамы откатных ворот. Подготавливаем материал — профилированные трубы и болгаркой упираем всю ржавчину и рыхлые включения

Затем наши трубы обезжириваем при помощи растворителя 646 и грунтуем. Пользуемся кистью или компрессором. После этого переходим к сварке несущей рамы наших откатных ворот. Используем профилированную трубу сечением 60*30 мм (50*50, 60*40, 60*60). Здесь каких- то ограничений– каждый может использовать то, что уже имеется или проще купить. Но 60*30 стенка 2мм считается классикой. Формируем из этих труб внешний каркас. После сварки наружного каркаса привариваем обрешетку, которая обеспечит жесткость конструкции и будет служить для крепления профнастила, металла, сайдинга, досок и т.п. Обрешетку изготавливают из трубы 20*40 или 20*20 мм. В 20*40 легче попадать саморезом или заклепкой.

Если вы планируете зашивать ворота только с одной стороны, причем используя «толстый» материал – доски толщиной более 2 сантиметров или металлопрфиль с глубокой волной — то сдвигаем ввнутренний каркас на край (и ставим посредине — если с зашиваем с двух сторон).

Итак, что являет собой конструкция откатных ворот? Чертеж-схема откатных ворот в общем случае. См. рис.

Откатные ворота в общем случае.

Пример каркаса ворот на проем 4 метра.

Вид откатных ворот в сечении.

Зеленым цветом обозначен внешний каркас из трубы 60*30, а красным внутренни каркас из трубы 20*40. Однако перед сваркой ворот необходимо подготовить проём.

Трубы приваривайте прихватками по 20 мм через каждые 25 см. После готовности рамы приваривайте к ней снизу направляющую из набора фурнитуры. Направляющую и все трубы приваривайте в «шахматном порядке», в противном случае раму откатных ворот в процессе сварочных работ «поведет», как лопасть пропеллера. Верх направлюящей и низ каркаса должны быть погрунтованы пред приваркой, чтобы примыкаемые поверхности были защищены, иначе из той щели потечет ржавчина.

После сварочных работ зачищаем болгаркой сварные швы и еще раз прогрунтуем участки, на которых слой грунта был поврежден. Даём грунту высохнуть и наносим краску. Лучше применить качественную краску и грунт, например от Hammerite или Tikkurila. Конечно, это может быть не дешево, но оно того стоит.

Вот такая рама должна получиться у нас после сварочных работ:

На этом рис. показано как направляющую приваривать к каркасу.

Когда наш каркас высохнет, переходим к зашивке полотна наших откатных ворот. Материал зашивки полотна крепим к внутреннему каркасу на заклепки или саморезы.
Должно получиться так:

.

После того как фундамент для ворот выстоялся, можно приступать к монтажу собственно самих ворот. Первым делом на фундаменте для ворот (швеллере) выставляем ролики для ворот, разведим их максимально в пределах противовесной части (треугольника), но учитываем что накатной ролик "съедает" 11-12см направляющей, посему ближнюю к прёему каретку отодвигаем на это расстояние в сторону отката, иначе ворота не полностью освободят проем при открытии. Дальнюю от проема каретку выставляем таким образом, чтобы она не выбивала заглушку в закрытом состоянии.

После этого накатываем нашу раму ворот на выставленные каретки, выставляем ворота строго по уровню и после этого "прихватываем" к швеллеру сваркой пятки кареток, если все нравиться, обвариваем пятки кареток, достаточно только по меньшим сторонам. Если что то не нравится, перекосили, не уровень итд — срезаем прихватки и выставляем заново. Потом крепим накатной ролик в направляющую, и приваривайем нижний и верхний ловители ко второму нащельнику. Важный момент, накатной ролик должен накатываться на полочку нижнего уловителя и разгружать ворота в закрытом положении.

Если столбы вашего проема ворот металлические, например труба 100х100, то верхний ограничитель и уловители варим прямо к столбу. Ежели столбы – кирпичные, каменные или бетонные — варим к нащельникуе (обычно 60*30, которую крепят к столбу на закладные, а при их отсутствии — на анкера, дюбеля, арматуру и т.д.).
Нащельник с нижним и верхним уловителями:

В последнее время стал актуален такой монтажный нюанс — многие люди, которые делают откатные ворота своими руками, желают установить каретки на площадки со шпильками или приварить к швеллеру болты, и прикрутить к ним каретки.

Но есть ли смысл стоит ли тратить на это время и силы? Так обычно поступают новички, которые впервые монтируют самодельные откатные ворота. По их мнению, роликовые тележки в этом случае можно регулировать. На деле же вы проделаете массу скурпулезной работы по разметке, сварке, сверловке итд.. И малейшая ошибка погубит долгие часы работы. Придется переделать или вовсе срезать шпильки, поэтому лучше ставить каретки прямо на швеллер фундамента и приварить их. Или если очень хочется, то можно приобрести в дополнение к комплекту фурнитуры пару регулировочных опор.

Приварить каретки нужно так, чтобы, в случае форс-мажора, было возможно их срезать. Для этого не нужно обваривать в отверстиях.

Монтаж верхних роликов от бокового удержания. Вариант с плоским верхом.

Вариант когда есть декоративные элементы или арка. Применяется выносная труба 60х30 и "портал". Подробнее здесь.

Откатные ворота своими руками сегодня обойдутся Вам в несколько раз, чем их заказ на фирме.Однако для их производства Вам потребуются комплектующие для ворот. Сегодня цена фурнитуры для откатных ворот вполне доступна любому энтузиасту. С техническими данными и ценами Вы можете ознакомиться в профильном разделе: «фурнитура для ворот»

Надеемся, что эта статья поможет Вам изготовить откатные ворота своими руками легко и быстро, а главное без особых денежных затрат! Собери сами откатные ворота — сэкономь свои деньги!

Самодельные откатные ворота своими руками

Ворота — не привилегия, как считали ранее, и уже не показатель роскоши. Конечно, такие ворота повышают статус Вашего участка, покажут, что на этой даче живет современный человек. Но откатные ворота, за последнее время, стали обычным заграждением. Всегда есть возможность заказать подобные конструкции у профессионалов, но если позволяют, конечно, средства. Если требуется сэкономить, то можно установить самодельные откатные ворота своими руками и сохранить средства.

Что же представляют собой откатные ворота?

Это функциональный и надежный механизм, который позволит закрывать и открывать доступ к Вам на территорию без ограничения пространства.

Конструкция полностью позволяет двигаться подвижной части вдоль ограждения, забирая при этом минимальную площадь.

Откатные ворота имеют стандартный тип, автоматизированные, с приводом, фотоэлементом, радиоприемником и направляющей рейкой. Но есть и самый стандартный вариант, который можно самостоятельно сделать без затрат, но его придется открывать руками, не с помощью кнопки пульта.

Какой материал выбрать для строительства откатных ворот?

Предпочтение нужно отдавать материалу, который соответствует ограждению территории.

Схема для откатных ворот

• Нам необходима самая первоначальная схема, где будут указаны размеры и технические характеристики.
• Схемы очень похожи, но некоторые немного отличаются.

  Если вы схемы подробно изучите, то сможете выбрать наиболее удобный, надежный вариант.

• Для въезда с проемом — 4 м, секции должны быть в длину — 6 м, дорожный зазор составляет минимум — 75 мм, а основание должно устанавливаться на бетонные столбы. Также основная секция должна фиксироваться специальными улавливателями. Они необходимы, чтобы со временем ворота не провисали от большого веса.

Строим откатные ворота и выбираем фурнитуру

Несколько лет назад самодельные откатные ворота построить своими руками было невозможно.

Так как достать комплектующие было проблематично. Но сейчас все проще. Достаточно зайти в магазин и приобрести полный набор необходимых элементов.

Выбирая детали, необходимо только определиться какой длины будет сама балка. Если нет достаточного пространства, то для выполнения полотно будет не тяжелым и откат будет на 1/3 больше чем размер ворот.

Всегда при покупке обращайте внимание на упаковку и качество деталей.

Если комплектующие аккуратно сложены, а также упакованы в фирменную коробку, то все это свидетельствует о соблюдении всех параметров. Не нужно покупать элементы, которые запакованы в пакет с оборванными краями – детали, произведены, скорее всего, в местном подвале и на скорую руку.

Когда приобрели все необходимые детали, и фурнитуру пришло время изготовить самодельные откатные ворота своими руками и ознакомится с последовательностью, особенностью монтажа.
Переходим к основной работе и производству откатных ворот.

Изучайте тщательно процесс и обращайте внимание на схему, которую разработали сами.

Фундамент под основание

Следует в грунт вогнать три столба каждый по полтора метра (параметры меняются в зависимости от характеристики ворот). Необходимо выкопать яму, которая просыпается дренажной подушкой, и армируются. Затем произвести заливку столбов, фундамента между столбами.

Откатные ворота своими руками чертежи и конструкция

Именно здесь будет расположен самый основной блок, который фиксирует подвижную секцию или сам привод секции.

Установка столбов ворот

Столбы или фасадные элементы устанавливаются с расстоянием, чтобы вы далее могли без всяких проблем справиться непосредственно с производством ворот. Столбы можно выгнать из кирпича, вылить из бетона, сварить из труб с большим диаметром.

Крепление основных элементов

Сразу необходимо установить швеллер на фундамент и основание, далее, на стену или столб тележку с роликами, фиксирующую скобу.

Именно по роликам будут двигаться секции. Теперь, на противоположную сторону воротного проема, установить концевой ролик, улавливатель секции. Произвести сборку откатных ворот: разместить детали, крепления, направляющие, фиксаторы.

В зависимости от выбираемой Вами схемы, некоторые из комплектующих, механизмы и последовательность самих работ, могут претерпевать изменения.

Подготавливаем подвижную секцию

Нам нужна для откатных ворот металлическая секция, она будет открывать, закрывать въезд в Ваш двор.

Именно каркас секции стоит сварить по нужным предварительным размерам.

Во время замеров требуется внимательность, ведь от этого зависит правильная работа механизма и качество всей конструкции.

Обшивка секций

Для придания секции эстетичности, предлагаем выбирать для обшивки легкие и практичные материалы.

Можно недорогой листовой металл используемый под покраску. Лист из нержавеющей стали, профнастил, поликарбонат. Ориентируйтесь на выбранные Вами параметры ворот, на свои собственные требования.

Выбираем материал, затем производим его обшивку на болты, заклепки или саморезы. Для обшивки вероятно понадобится и сварка.

Многие люди для крепежа используют на швеллер болты, анкера. Это не очень хорошо. Так как процесс очень трудоемкий, забирает массу Вашего времени.

Несколько дней только уходит на вырезание и высверливание соответствующих отверстий. Ну а если Вы ошибетесь хоть на миллиметр, то Вам придется полностью срезать болты, начинать работу сначала.

Намного легче установить роликовые каретки достаточно приварить их к швеллеру – у Вас будет поле для маневров, Вы всегда сможете подрезать при необходимости сварку или передвинуть каретку в нужное Вам положение.

Ну а если говорить о надежности, то сварка хороша и предпочтительна в отдельных случаях. Привариваются роликовые каретки даже на ворота в 800 кг, а на профнастиловые до 400 кг даже говорить нечего – будет стоять сварка десятилетиями без всяких проблем.

Установка секции

Завершающим этапом будет установка в готовую конструкцию подвижной части.

Для этого необходимо снять фиксирующие скобы и установить секцию на рельсы или просто швеллера, а после уже окончательно закрепить ее фиксирующими скобами. Как видите самостоятельно можно все сделать и это достаточно просто.

Владелец квартиры, строя свой дом, вызывает много проблем. Затем вытащите страницу для редактирования, затем выберите перегородку. Опять же, что лучший способ покрыть крышу?

Двери, которые успокаивают руки (57 снимков): виды, особенности устройства и сборки

И тогда, когда казалось, все проблемы были решены, строительство и счастье, и почти потеряли человеческую форму общения со многими компаниями и художниками всех направлений, владелец объекта готов рассматриваться как полноправный владелец государственной собственности, оказывается, что всегда есть неохваченный хозяин внимания к двери заднего двора.

аксессуары

Наиболее распространенной конструкцией является распашная дверь.

Они спроектированы просто, им понадобятся только аппаратные шарниры, которые продаются практически на любом оборудовании. Однако настоящие, продвинутые владельцы жилья предпочитают раздвижные двери. Даже несмотря на их значительные затраты.

Каковы причины этого выбора в пользу откатных структур?

• Во-первых — это твердое;
• Во-вторых, система отдачи потребует только участка вдоль забора, который будет удалять крылья, когда он начнет, в отличие от качелей, который находился вблизи довольно большого «мертвого» пространства: нет посадочных цветов или скульптуры, которая снабжает пейзаж;
• В-третьих, это место перед дверью должно быть очищено зимой — всегда чистите его снегом, иначе дверь не открывается, потому что они застряли в цепи снега.

  И кто хочет приехать в соседний квартал после хорошего еженедельного снегопада, оставить всю семью, в том числе свою любимую свекровь, в машине и начать сходить с пути?

Вот почему говорят раздвижные двери.

Даже несмотря на цену. Поэтому вполне понятно, что владельцы квартир хотят эту форму, но тратить на нее меньше, возможно, пытаясь сделать это своими руками. Мы поговорим об этом ниже.

Каковы лучшие модели раздвижных дверей?

Раздвижные двери имеют несколько типов, они отличаются устройством, надежностью и, конечно, затратами.

1. Подвесная конструкция.

   В нем лист подвешен на роликах-подвесках на несущей, вдоль которой он перемещается. Как дверь в шкаф. Это самая дешевая и надежная конструкция. Но с большим материальным потреблением. Другая особенность — расположение балки над апертурой: большие, высотные автомобили не могут пройти. Хотя есть варианты с откидной балки — после открытия вы можете удалить перемычку, чтобы автомобиль мог войти. Внешний вид этого вида показан на фотографии.

2. Включите нижнюю направляющую.

   Лист перемещается вдоль рельса, расположенного в земле под отверстием. В одном из столбов установлен дополнительный направляющий цилиндр.

   Система стильная — без дополнительных конструкций. Но, очевидно, не для нашего климата: грязь, листья и снег забиты на трассе.

3. Консоль. Эта конструкция решает проблемы обоих выше: нет рельса, который может быть забит, и прыжок сверху не будет.

   Но именно поэтому он самый дорогой. Консольные раздвижные двери трех типов: верхняя, нижняя и средняя. Перемещение листа на консоль осуществляется с помощью роликов, расположенных рядом с дверью. Принцип работы такой системы ясно из фотографии

Движение листьев не влияет на снежные порезы, механизм ролика имеет небольшое трение — даже ребенок может перемещать лист.

Мощность устройства позволяет создавать тяжелые конструкции, а двери могут выдерживать большую нагрузку ветра. Кроме того, консольный пучок является самым простым в установке системы безопасности и автоматизации.

Единственным недостатком этой конструкции, помимо высоких затрат, является расширенное пространство отката: на самом листе и на консоли.

Для поддержания больших масс листьев кантилеверный носитель довольно большой — обычно в 1,5 раза больше самого листа, около 7 метров. Эта конструкция не позволяет использовать системы открывания пульта, если на месте забора имеются нарушения на земле.

Часть этой проблемы может быть решена, если вы используете систему с верхним лучом.

Однако увеличение нагрузки в этом случае требует создания более сильной поддержки консоли, что увеличивает стоимость проекта. Вы можете установить систему спуска с верхней балкой, если она находится рядом с объектом, и стену можно использовать для установки.

Скользящие раздвижные двери среднего размера — это компромиссное решение: им нужен более прочный фундамент, чем для конструкций с более низким, но не таким же, как для верхней консоли.

Повышенный луч позволяет справиться с незначительными неровностями в почве. Кроме того, механизм средней дальности защищен от грязи и снега. Но по некоторым причинам конструкции с промежуточным лучом не пользуются популярностью у производителей дверей, поэтому трудно найти раздвижные двери с лучом среднего размера в Интернете — чаще всего есть консольные системы с механизмом, расположенным ниже.

Раздвижная дверь своими руками

Раздвижные консольные двери довольно сложны.

Из-за соответствия всем мелочам производства и, самое главное, в установке, это зависит от того, как он будет работать надежно и в долгосрочной перспективе. Поэтому вы должны тщательно и тщательно оценивать свои собственные параметры, прежде чем приступать к разработке своей руки.

Направление раздвижной двери руками не является лучшим решением.

Он имеет специальный профиль, соответствующий системам прокатки. Так что лучше покупать вместе со всеми другими аксессуарами. Самые популярные бренды, которые производят компоненты для дверей, в том числе и откатные — Dorhan и Alutech.

Alutech является ведущим производителем компонентов систем портала в Восточной Европе. Дорхан имеет производство в России, Китае и Чехословакии.

Дверная рама может быть сформирована независимо, которая обладает навыками металла и сварочного аппарата.

Чертежи раздвижных дверей средней дальности, нижней или верхней части можно посмотреть в альбомах производителей дверей. На чертеже, показанном на чертеже, конструкция может быть спроектирована в соответствии с определенными размерами.

Вы можете увидеть этапы работы над созданием двери своими руками на видео.

Они повесили больше

Поиск лучшей формы такого обязательного забора, такого как дверь, привел к появлению некоторых из его типов, одного из самых удобных в использовании, называемых висячей дверью.

Эта так называемая раздвижная дверь стала широко распространенной для использования в частном строительстве, чтобы регулировать доступ к территории дома или хижины и для промышленного использования, где входные двери используются для входа в охраняемые районы, для защиты складов и ангаров.

Принцип монтажа скользящей раздвижной двери довольно прост и в дизайне, и в исполнении.

Лист двери фиксируется таким образом, что он висит на кронштейне, высота которого равна высоте двери и ограничивает максимальную высоту прохода. Роликовые тележки, с которыми опорная конструкция крыльев дверной рамы опирается на держатель, обеспечивает их свободную прокатку вдоль луча и легкое открытие и закрытие.

металлическая рама может быть обернута декоративной заслонкой из металлического листа: все оборудование для создания этой защитной структуры, которое может покрывать один слой, и два, может использоваться для создания ложных целей.

Современные раздвижные элементы с элементами дизайна можно разделить на:

• Висячие входы с одним и двумя холстами, которые можно перемещать в одном или в разных направлениях;
• Ручная конструкция при открытии и закрывании двери вручную.

  Обычно он используется, когда двери часто не используются и имеют небольшой вес холста.

• Электрические раздвижные электроприводы с электроприводом с дистанционным электронным или электрическим управлением, обеспечивающие удобный проход.

Среди недостатков этой конструкции — ограничение максимальной высоты транспортного средства с кронштейном несущей и требование наличия свободного места для качения дверей на заборе или стене.

Как сделать раздвижную дверь своими руками?

Однако эта область в области намного меньше той, которая должна использоваться при использовании дверцы поворота.

Соответственно, при установке такой дверной системы расслабьтесь, чтобы удалить много снега, чтобы открыть дверь.

Чтобы обеспечить свободное открывание откидных дверей, достаточно прочистить более узкое пространство вдоль ограждения под опорным кронштейном.

Чтобы обеспечить надежность и удобство передних дверей, их проектирование и монтаж должны быть возложены на специалистов, имеющих большой опыт реализации подобных проектов.

При установке висячих дверей свяжитесь с компанией «Москомкомплект», и мы поможем вам их быстро, эффективно и оптимально их оснастить.

Как заказать изготовление и установку подвесных раздвижных дверей

Чтобы установить висячие двери в вашем здании для защиты входа на территорию, склад, гараж или ангар, пожалуйста, свяжитесь с нами и специалистами MosComplekt:

• Они придут на ваш сайт для проведения измерений, сбора автоматизации, помогут вам выбрать тип кожи;
• Разработка проектной документации и оценок;
• Организовать окончательный проект с клиентом;
• Составьте все необходимые компоненты и купите необходимые материалы;
• Дайте элементам дверей и материалов для их установки на вас к объекту;
• Они будут строить здание, проверять и настраивать автоматизацию дверей;
• Работы будут доставлены заказчику с гарантийными документами.

Цены на наши откидные двери определяются индивидуально после разработки проекта и расчета оценки.

Однако вы можете ознакомиться с приблизительной стоимостью проектирования, основанной на средней стоимости наших продуктов, представленных в таблице.

Высота, мм	Ширина раскрытия, мм / цена, руб.
3000	4000	5000	6000
2000	98343	117 621	136 962	156 177
3000	114 471	136 836	159 264	181 692
4000	130 662	156 114	181 629	207 081
5000	146 790	175 392	203 931	232 407
6000	162 981	194 544	226 233	257 922

Если вам нужны высококачественные, надежные и функциональные подвесные подвесные шнуры, обратитесь в компанию «Москомкомплект».

Опыт наших специалистов, наша собственная производственная база и высококачественные компоненты позволяют быстро получить оптимальную защитную форму во всех отношениях.

Откатные ворота являются очень популярными в нынешнее время, хотя ещё в недалёком прошлом мало кто мог позволить себе установить такую конструкцию на участке, ввиду дороговизны фурнитуры и механизмов. Сейчас их стоимость куда ниже и доступность выше, а также человек, обладающий навыками сварки может изготовить их своими руками. Отсутствие верхней и нижней направляющих в откатных воротах, даёт преимущество проезду транспорта почти любых габаритов.

Откатные ворота - принцип работы и конструкция

Принцип работы ворот: створка движется на двух роликовых тележках, установленных на забетонированном швеллере. Для защиты от падения и перекоса служат верхние ролики. В закрытом состоянии для снятия нагрузки с роликовых опор на направляющей устанавливается концевой ролик, который заезжает в нижний улавливатель при закрытии ворот. Верхний улавливатель устанавливается для более надёжной фиксации ворот в закрытом состоянии. Полный размер ворот составляет 150% ширины проёма, то есть если проём у нас 4 м, то полная ширина створки ворот будет 6 м и соответственно место для отката должно быть не меньше 6 м. Пожалуй, это главный недостаток такого типа ворот и если не хватает места то стоит рассмотреть другие варианты.

Проектирование чертежа и схемы

Перед изготовлением ворот необходимо определиться с размерами будущих ворот сделать чертёж с указанием этих размеров. Ворота состоят из силовой рамы и обрешётки (внутреннего каркаса). Рама обычно выполняется из профильной трубы прямоугольного сечения 60*30 мм и толщиной 2 мм, а также можно использовать трубы 60*40 мм или 50*50 мм если нужного размера нет в наличии. Для внутреннего каркаса подойдёт профильная труба 40*20 или 30*20 в зависимости от того какая имеется в наличии.

Пример схемы соединения деталей ворот:

Выбор и расчёт материалов с фурнитурой

Возьмём для примера чертёж выше. Для рамы будем использовать профилированные трубы прямоугольного сечения 60*30 толщиной 2 мм. Высчитываем общую длину трубы для рамы исходя из размеров на чертеже 4200*2+1800+1865=12065 мм, длину гипотенузы треугольной части высчитываем по формуле c=√b 2 +a 2 √1800 2 +1865 2 =2591 мм, 12065+2591=14656 мм. Итого получилось в метрах 14,66 м, это что касается рамы.

Для внутреннего каркаса возьмём трубу 40*20 и теперь посчитаем общую длину 4200*3+1865*4= 2060 мм или 20,6 м. Все размеры взяты с небольшой накидкой.

Фурнитура сложна и невыгодна в самостоятельном изготовлении и обычно покупается в магазинах соответствующего профиля. При выборе фурнитуры нужно знать приблизительный вес будущей конструкции для грамотного подбора роликов способных беспроблемно этот вес выдерживать.

Для внутренней зашивки ворот можно использовать практически любой материал, но чаще всего для этих целей используется профильный лист, в народе его называют «профнастил». Профнастил можно заказать любых размеров и расцветок, он довольно лёгок и имеет антикоррозийное покрытие. Для ворот в нашем примере понадобится лист размерами 7,833 м 2 . Для крепежа профнастила будут нужны саморезы со сверлом или заклёпки. Для закладной нужно приобрести отрезок швеллера шириной 16–20 см и длиной равной половине проёма ворот, в нашем случае не менее 2 метров. Арматуру для каркаса фундамента следует брать диаметром 12–16 мм и длиной 15. Для замеса бетона для фундамента понадобится цемент песок и щебень в пропорции 1:2,1:3,9. Для фундамента ворот из примера нужно 0,5м 3 бетона.

Необходимый инструмент

• Сварочный аппарат, желательно полуавтоматический.
• Болгарка с отрезным и шлифовочным дисками.
• Шуруповёрт или клёпочник.
• Молоток, рулетка, маркер белый.
• Бетономешалка, штыковая и совковая лопаты.
• Защита для глаз и рук.

Инструкция по изготовлению и монтажу откатных ворот своими руками

Сначала необходимо нарезать трубы по размерам, данным в чертеже, воспользовавшись болгаркой. Обязательно используйте средства защиты.

Когда закончили нарезку, кладём трубы на горизонтальную поверхность или подставки, как на рисунке выше, чтобы сформировать раму согласно чертежу. Убедившись в правильности раскладки прихватываем сваркой все углы рамы в нескольких точках, затем полностью провариваем стыки. Теперь нужно зашлифовать места сварных швов. Внутреннюю поверхность рамы, там, где будет крепиться каркас необходимо предварительно загрунтовать антикоррозийной грунтовкой, так как позже когда встанет каркас доступ будет невозможен.

Таким же методом свариваем каркас и тоже зачищаем и загрунтовываем только уже с наружной стороны.

Соединяем раму с каркасом

Сначала определимся как будет зашиваться створка ворот - только с лицевой или с двух сторон. Если только с лицевой, каркас следует приваривать заподлицо с лицевой стороной рамы, когда с двух, то посередине. Возьмём вариант с обеих сторон. Отмеряем расстояние и делаем метки внутри рамы где должен находится каркас. Внутрь рамы, лежащей горизонтально, закладываем готовый каркас посередине рамы, регулируя его по меткам подложками из кусочков деревянного бруска. Отрегулировали, проверили, теперь нужно соединить каркас с рамой точками сварки по периметру с шагом около 45–60 см, чтобы не повело раму и каркас. Провариваем участками по 1 см перекрёстно, пока шаг между ними не составит 15–16 см, и только тогда провариваем стыки полностью. Теперь приварим направляющих рельс из комплекта фурнитуры к нижней части рамы. Приваривать будем таким же способом, как и каркас к раме.

Покраска

Далее необходимо подготовит раму к покраске. Сначала зачищаем все сварочные швы болгаркой до приемлемого вида. Обезжириваем всю раму и грунтуем антикоррозийной грунтовкой. После высыхания слоя грунтовки можно приступать к покраске. Для покраски лучше использовать алкидные эмали, но вполне подойдут и акриловые краски. Окрашивать можно краскопультом, кистью или маленьким валиком. Окраска производится в 2 слоя, нанося последующий слой после высыхания предыдущего.

Обшивка

Можно приступать к зашивке полотна ворот. Профильный лист, вырезанный по размеру, крепим при помощи саморезов со сверлом или заклёпок. Сначала фиксируем лист по углам, а затем прикручиваем его по периметру и по внутреннему каркасу с шагом 15–20 см.

Фундамент

Можно приступить к заливке фундамента. Копаем яму длиной не меньше половины проёма ворот, в нашем случае не менее 2 м, шириной 0,5 м и глубиной 0,7–1 м. Приступаем к подготовке закладной - здесь нет ничего сложного. Вот как выглядит готовая закладная:

Располагаем закладную в яме и проверяем уровнем чтобы швеллер находился в горизонтальной плоскости и в одном уровне с площадкой двора, так мы обеспечим ровное основание для кареток. Замешиваем бетон бетономешалкой в пропорции: 1 часть цемента, 2,1 песка, 3,9 щебня. Получаемая марка бетона М250. Заливаем полностью яму не забывая часто протыкать бетон куском арматуры или деревянной рейкой для лучшего проникновения и заполнения пустот. Выстаиваться фундамент должен не менее 10 дней, а полный срок высыхания и набора прочности бетоном 28 дней. На следующий день и в последующие 3–4 дня необходимо поливать фундамент водой, чтобы избежать растрескивания бетона.

Монтаж

Фундамент подготовлен - можно приступать к монтажу. На закладной размещаем 2 каретки на максимальном удалении друг от друга. Выставляем ворота на каретках, вставляя их в направляющий рельс. Теперь нужно отрегулировать каретки. Ближняя к проёму ставится так, чтобы ворота при полном открытии не доходили своим краем 15–20 см до каретки. Другая каретка ставится так, чтобы при полном закрытии ворот их край не доходил до каретки 5 см. Проверяем установку уровнем и прихватываем сваркой. Когда проверили что вся конструкция стоит верно завариваем стык каретки и закладной полностью.

Следующие действия заключаются в крепеже оставшихся деталей. Верхние оградительные ролики крепятся к закладной в столбе, если она предусмотрена, когда нет закладной нужно предварительно закрепить металлическую пластину на анкерные болты, он будет выступать в роли закладной. Верхние ролики обычно приваривают к закладной.

Можно сверху трубы 60*30 приварить отрезок трубы 30*20 и к нему приваривать верхние ролики. Таким способом мы получим более надёжное крепление.

На противоположном столбе крепим к закладным отрезок профильной трубы 30*20 длиной равной высоте створки ворот, а непосредственно к трубе верхний и нижний улавливатели. Нижний улавливатель крепим на 5 мм выше чем расположен концевой ролик, чтобы при наезде на улавливатель ворота приподнимались, таким образом, частично снимается нагрузка с кареток.

Верхний улавливатель крепится к трубе на 5–7 см ниже верха ворот для защиты от колебаний при ветре.

Закрывается направляющая с одной и другой стороны резиновыми заглушками которые идут в комплекте с фурнитурой.

Автоматическое открывание ворот

Для удобства использования можно сделать автоматический привод открывания ворот, в наше время рынок предлагает большой выбор таких приводов, и выбрать что-то для себя с хорошим балансом цена - качество, не составит труда. Доверить установку привода лучше всего специалисту в этом деле, хотя можно и разобраться и самому, так как к приводу идёт подробная инструкция по подключению самого двигателя, датчиков и монтированию зубчатой рейки.

Мощность покупаемого привода в зависимости от веса откатных ворот можно посмотреть в таблице:

Таблица: зависимость мощности двигателя от веса ворот

Но всё же лучше покупать привод с запасом мощности.

Готовые откатные ворота с автоматикой:

Видео: откатные ворота своими руками

Не секрет что откатные ворота спроектированные и собранные самостоятельно обойдутся гораздо дешевле заказанных в компании по производству и установке таких ворот. Качество исполнения мы контролируем сами, так что можно всё выверить до миллиметров, тем самым изготовив качественный продукт для собственного использования.