Восковая пропитка для дерева своими руками. Вощение древесины. Мастика для вощения крупнопористой древесины

Вощение деталей мебели состоит в нанесении на поверхность древесины восковых мастик с дальнейшим их растиранием. Восковой отделке подлежат главным образом изделия из древесины пористых пород (орех, дуб, бук). Так как восковая мастика является хорошим порозаполнителем, грунтовка при этой отделке не требуется. Перед вощением поверхность зачищают, шлифуют и удаляют ворс (как это описывалось выше). Вощение производят остывшим воском, который наносят на древесину кистью с жесткой и короткой щетиной. Покрытие должно быть равномерным, без пропусков. Нанесенный восковой слой просушивают в течение 24 часов при температуре 18-20°, при этом поверхность становится темной и грязной, после чего ее растирают суконкой до тех пор, пока поверхность не станет чистой, с ровным блеском. Для закрепления отделки законченную деталь древесины покрывают лаком, разведенным политурой в соотношении 1:1, или шеллачной политурой, в которой растворяют 5-7% восковую пасту.

Восковые мастики (в частях по массе):

Можно для вощения применить простой состав, взяв воск и скипидар в соотношении 1:2 или 1:3, куда для блеска добавить немного канифоли или стеарина. Скипидар можно заменить бензином, тогда время сушки уменьшится с 2 суток до 3 часов. Для приготовления мастики воск, стеарин и канифоль расплавляют нагреванием до температуры 80-90°. В расплавленную смесь, не прекращая подогревания, последовательно добавляют при перемешивании водный раствор поташа, масляный лак и мыльную стружку. Когда смесь хорошо размешана, в нее добавляется пигмент. Подогрев и перемешивание продолжают до тех пор, пока масса не станет однородной. Нанесенную на дерево остывшую мастику покрывают шеллачным лаком пополам с политурой для придания поверхности стойкости против пыли, сырости и мелких механических повреждений.

Восковые мастики могут быть заменены грунтовками (жидкие - для мелкопористой древесины, густые - для крупнопористой), которые служат для улучшения сцепления древесины с отделочным составом - лаками, политурами и т.п. Часто грунтовки (светлые нитроцеллюлозные лаки, натуральная олифа, шеллачный лак) сами могут являться отделочными составами.

Грунтовочными составами под прозрачные покрытия, не скрывающими текстуру древесины, являются, кроме восковых, грунтовки канифольно-меловые, лаковые мастики, 10% раствор столярного клея ("лендрик") и др.

Простейшая восковая грунтовка состоит из расплавленного на водяной бане 1-1,5 частей (по массе) воска и добавленного к нему 2 частей скипидара. Эту грунтовку наносят в холодном состоянии с помощью кисти.

Для канифольно-меловой грунтовки берут следующие составляющие (в частях по массе): канифоль + мел + чистый бензин (15:30:55). Сначала в бензине растворяют канифоль, потом всыпают мел, после чего со­став наносят кистью, а затем сильно втирают шерстяным тампоном.

Порозаполнители существенно снижают расход лаков и политур при отделке, улучшают адгезию (сцепляемость) лака и древесины. Самые распространенные порозаполнители - это пемзовая пудра, тальк, трепел. В зависимости от цвета детали мебели они могут быть бесцветны­ми или подкрашенными с помощью различных сухих красителей.

Один из простых составов порозаполнителей: 6% лака ПФ-283 смешиваются с 8% уайт-спирита и к этому составу добавляют 86% просеянного через капроновый чулок гипса, после чего тщательно перемешивают. Эту пастообразную смесь втирают в поры древесины тампоном или жесткой кистью. Излишки удаляют сухой тканью. Время сушки такой пасты - 2 суток.

От олифы поверхность приобретает желтоватый оттенок, поэтому при реставрации деревянных изделий, покрытых нитролаками, ее не применяют. Такие поверхности лучше всего грунтовать прозрачными же нитролаками НЦ-218, НЦ-222 и др. А вот при реставрации поверхностей, ранее покрытых шеллачной политурой, в качестве грунтовки лучше всего использовать саму политуру

Для прозрачной отделки мебели изготовленной из красного дерева, грецкого ореха, палисандра, розового дерева, карельской березы, применяется отделка шеллачным лаком и политурой.

При содержании шеллака (смолы) в спирте 20-30% (по массе) раствор называют лаком. Спирт при этом берется крепостью 90-95%. При содержании шеллака 8-15% и крепости спирта ниже 90% раствор называют политурой. Многие предметы мебели, рояли, пианино покрыты черной шеллачной политурой, содержащей нигрозин. С появлением новых синтетических покрытий шеллачные лаки стали применяться реже.

Для заделки сучков, трещин, расколов, щелей на стыках соединений необходимо применять шпатлевки и замазки, связующими веществами для которых служат клеи (столярный, казеиновый), лаки и натуральная олифа. Шпатлевки применяют при непрозрачной отделке и при заделывании дефектных мест основы перед облицовыванием.

Лакирование деталей мебели может быть произведет но с помощью следующих лаков: а) спиртовых, б) масляных, в) нитроцеллюлозных, г), терпентино-коллокеилиновых, д) политуры. Рассмотрим эти технологии.

Спиртовые лаки состоят из естественных смол, рас­творенных в этиловом спирте-сырце. Наносится лак на горизонтальную поверхность, подготовленную под лакирование, просушенную и протертую от пыли. Нанесение лаков производят вдоль волокон, без образования потеков, в одном направлении с помощью ватного тампона в холщовой или полотняной оболочке. При работе тампоном нельзя допускать остановки тампона или слишком сильного нажима на него, так как это вызовет частичное растворение ранее нанесенного слоя, прилипание тампона к поверхности и порчу ("ожог") покрытия. Чтобы уменьшить опасность прилипания, на подошву тампона или на отделываемую поверхность наносят несколько капель растительного или вазелинового масла. После расходования одной порции лака его вновь наливают внутрь тампона. Не следует макать тампон в лак, так как это приведет к обязательному появлению потеков вследствие неравномерности схода лака с тампона (по краям тампона лака всегда больше, потому что там образуется желеобразная масса из задержавшегося на тампоне лака, которая хуже разгоняется по поверхности, создавая полосы лака большей, чем это нужно, толщины). После нанесения первого слоя лака поверхность сушат на протяжении 2 часов, а затем шлифуют шкуркой № 180-200. После чего поверхность покрывают вторым, более жидким слоем, разводя лак политурой в соотношении 1:2, после чего сушат и шлифуют пемзовым порошком с водой или с керосином. Порошок получают в результате трения двух кусков пемзы друг о друга. Шлифую легко, без нажима, чтобы не травмировать лаковую пленку. После чего наносят третий, а если нужно, то и четвертый слой лака и шлифуют шкуркой № 220-320 с использованием в качестве охлаждающей жидкости бензина или керосина.

Масляные лаки представляют собой растворы смол в олифе или высыхающем масле. Лучшим лаком всегда считался копаловый, приготовленный из ископаемой смолы растительного происхождения, твердой, прозрачной, желтого, или красноватого цвета с раковистым изломом.

Первый слой лака наносят на поверхность, которую предварительно очищают (обдувают воздухом или протирают замшей). Наносят лак кистью равномерно по всей поверхности. Излишки лака собирают кистью и растушевывают. Затем слой лака просушивают до тех пор, пока пленка не будет давать отлипа, после чего шлифуют шкуркой № 140 вдоль волокон древесины плавными движениями с небольшим нажимом. Перед нанесением второго слоя лака поверхность снова протирают замшей или обдувают воздухом. Второй слой наносят аналогично первому, сушат и шлифуют суконкой или фетром (порошком пемзы, насыпанного на смоченную водой поверхность), периодически очищая шлифуемую поверхность влажной губкой. После окончания шлифования изделие протирают насухо замшей. Точно так же наносят третий слой. Затем поверхность располировывают тампоном, в который наливают спирт, а на тампон капают несколько капель масла. Располировку производят круговыми движениями до получения зеркальной поверхности, которую протирают чистой сухой фланелью и высушивают.

Нитроцеллюлозные лаки представляют собой раствор нитроцеллюлозы в органических растворителях с добавлением смол, пластификаторов и пигментов. Применяются нитролаки №№754, 759 и другие, которые растворяют разбавителями №№ 646,647, АМР. Нитролак наносят пистолетом-распылителем с помощью компрессора или (в быту) с применением пылесоса на поверхность, загрунтованную специальной грунтовкой, при температуре в помещении не ниже 18°С и относительной влажности не более 60%. Рабочая вязкость наносимого нитролака должна составлять не более 6-10 сек. После нанесения первого слоя поверхность сушат в течение 1 часа, затем шлифуют шкуркой №№ 120-140. Таким же образом наносят второй и третий слой лака. Сроки сушки покрытий от 30 до 120 минут. После четвертого покрытия поверхность сушат 24 часа и шлифуют шкуркой №№ 150-180, обильно смачивая шкурку бензином или керосином. После шлифовки поверхность насухо протирают мягкой чистой ветошью и располировывают тампоном. Смоченным в располировочной жидкости следующего состава (в частях по массе): 1 часть этилового спирта-ректификата + 1 часть растворителя № 646. Располировку производят быстрыми круговыми движениями. Для глянцевитости располированную поверхность обрабатывают 5-8% спиртовой шеллачной политурой без пемзы с небольшим количеством масла. Затем протирают поверхность чистым этиловым спиртом-ректификатом.

Терпентино-коллоксилгшовые лаки (лаки сортов ТК) создают пленки, которые легко полируются политурой и спиртом. Для высококачественной отделки древесины применяют лак ТК-3, который наносится на поверхность не грунтованную или загрунтованную только масляными, казеиновыми или казеино-канифольными грунтовками. Его нельзя наносить на поверхность загрунтованную воском или его заменителями. Промышленностью лак выпускается уже в состояний рабочей вязкости, но при необходимости его можно разбавлять растворителем № 646.

Перед нанесением покрытия поверхность выравнивают мокрым шлифованием. Затем пленку лака полируют политурой ТК-1 или спиртом с помощью ватно-шерстяного или шерстяного тампона в холщовой или полотняной оболочке, внутрь которого вводят полирующую жидкость. На поверхность тампона наносят 2-3 капли вазелинового масла. Полирование выполняют по той же технологии и теми же приемами, что и шеллачной политурой.

При менее качественной отделке применяют лак ТК-2, технология отделки которым такая же, как и отделки нитролаками. Этот лак может быть применен в качестве грунтовки при высококачественной отделке древесины.

Политура ТК-1 заменяет собой шеллачную политуру и может быть использована также в качестве грунтовки под шеллачную политуру и для полирования покрытий лаками ТК-2 и ТК-3. Перед употреблением политуру ТК-1 разбавляют этиловым спиртом до рабочей консистенции.

Полирование политурой заключается в постепенном многократном нанесении тончайших слоев политуры, чем придается обрабатываемой поверхности устойчивый зеркальный блеск и выявляется цвет и текстура древесины. Лучшей считается шеллачная политура. Полируют тампоном из мягкой шерстяной ткани или комком шерсти или ваты, обернутых в старое стираное полотно. При полировании поверхность тампона смачивают небольшим количеством политуры. После наполнения тампона им делают на поверхности пробный мазок (лас). При правильном наполнении тампона лас должен быстро исчезать. При чрезмерном наполнении тампона мазок получается жирным, медленно сохнущим - таким тампоном полировать нельзя. Процесс полирования состоит их четырех операций: грунтования, 1-го, 2-го и 3-го полирования.

Грунтуют 10% политурой. Первое и второе полирование осуществляют 8% политурой. 3-е полирование выполняют 5-7% политурой. Темп движения тампона, спокойный при грунтовании, возрастает при полировании. Чтобы тампон лучше скользил по полируемой поверхности, на его подошву наносят 2-3 капли вазелинового, льняного или подсолнечного масла. Менять масло следует лишь тогда, когда движение тампона затрудняется. Грунтуют вначале чистой политурой, а затем с припудриванием поверхности древесины или тампона пемзовой пудрой, насыпанной в мешочек из тонкой плотной ткани.

Грунтовать следует до полного закрытия пор и до появления на древесине блеска. Загрунтованную поверхность после просушки шлифуют шкуркой № 325-400 или пемзовым порошком с льняным маслом.

Полирование тампоном :
а - прием полирования с образованием паса, б - схема движений тампоном принормальном егоувлажнении, в - тоже, при избыточном увлажнении, г - то же, при подсушенном тампоне

Между отдельными операциями полирования поверхность подвергают значительной выдержке. После всех слоев полирования приступают к завершающей операции - выполировке чистым этиловым спиртом с добавлением пудры из обожженного доломита, делая это быстры­ми движениями с помощью тампона в виде восьмерок.

Наиболее прочные и влагостойкие покрытия с сильным, жестким блеском образуют масляные лаки, но к их недостаткам можно отнести длительную сушку (до 48 часов). Эти лаки рекомендуются для всех видов древесины. Наносят их тампоном или кистью 1-2 раза.

Спиртовые лаки дают эластичную пленку с более мягким блеском, чем у масляного, но менее водостойкую. Лучшими считаются шеллачные лаки, высыхающие за 1,5-2 часа.

Нитролаки образуют довольно стойкую с сильным блеском пленку, достаточно водостойкую, более прочную, чем у спиртовых лаков. Высыхают нитролаки за 15-20 минут. Наносят их на все породы древесины за 3-5 раз, Чаще кистями, но лучше их распылять с помощью распылителей (пистолетов), но при этом помещение должно часто проветриваться или иметь принудительную вентиляцию.

Все фото из статьи

Как прозрачный, так и цветной воск для дерева сейчас усиливает свои позиции на рынке и пользуется все большей популярностью. Современные лаки и краски это прекрасно, но они редко могут похвастаться натуральной основой, в то время как использование воска проверено временем и не только полностью безопасно, но еще и полезно для здоровья. В данной статье мы рассмотрели наиболее известные составы, а также способы приготовления и нанесения своими руками.

Воск для пола

Воск для деревянного пола использовался испокон веков. Этот натуральный материал является природным консервантом, вместе с тем он укрепляет верхний слой массива. Эти качества как нельзя лучше подходят для обработки паркета и деревянных полов из шлифованной доски. При грамотном нанесении и правильном уходе такое покрытие будет служить не один десяток лет.

Иногда можно встретить утверждение, что альтернативой воску является масло, отчасти это верно. Но использование исключительно одного масла приемлемо для мебели, различных поделок или посуды. Для пола важна износостойкость, поэтому здесь лучше воздействовать комплексно, применяя одновременно воск и масло для дерева.

Важно: справедливости ради следует отметить, что есть технологии, в которых для обработки пола используется только масло.
Но это достаточно сложная, многоступенчатая процедура, которая длится от 2 недель и более.
Плюс такое покрытие требует тщательного ухода.

На рынке сейчас представлен огромный ассортимент составов для пола на основе натурального воска, каждый из них имеет свои особенности нанесения. Рассказывать обо всех просто нет смысла, для этого существует инструкция. Полезней будет вкратце рассказать о подготовке поверхности. Работа эта несложная, но кропотливая.

Начнем с того что влажность древесины должна быть на уровне 10 – 12%. Вначале важно хорошо отшлифовать поверхность. Для этого используется шкурка порядка №80, после обработки, нужно оставить пол на сутки в покое, чтобы открылись поры.

Самостоятельное приготовление и обработка

Несмотря на обилие готовых составов на рынке, многие предпочитают делать такие мастики своими руками. Дело здесь даже не в том, что цена такого состав будет ниже, просто люди хотят быть уверенными в натуральности и как следствие, полезности такой мастики. Мы в свою очередь собрали несколько наиболее известных и популярных рецептов.

Важно: готовый состав может быть твердый, мягкий и даже жидкий.
Консистенция варьируется самостоятельно, путем изменения концентрации тех или иных составляющих.
Подбор идет в зависимости от того что вы собираетесь обрабатывать и с какой целью.

Чисто восковые мастики

В данном направлении, как правило, используется натуральный пчелиный воск, но иногда с целью удешевления конечного продукта, берется парафин.

Для более глубокого проникновения в структуру древесины, в качестве растворителя используется скипидар или бензин.

• По классическому рецепту закладывается 40 условных порций пчелиного воска, после чего в него добавляется 60 условных порций скипидара.
• Если делать на парафине, то изначально берется 60 условных порций парафина и добавляется 40 условных порций очищенного бензина.
• Для наружных работ, допустим при , в мастику на основе парафина еще добавляется канифоль, она выполняет функцию отвердителя. В процентном соотношении это выглядит примерно так: 55 условных порций парафина, 5 условных порций канифоли и все это разбавляется 40 условными порциями очищенного бензина.

Изначально воск или парафин растапливается на водяной бане. Замете, все мастики, которые готовятся на воске, растапливаются на водяной бане, как вариант можно использовать микроволновку, но, ни в коем случае нельзя греть на открытом огне. Толченая канифоль выглядит как белый порошок и добавляется в расплавленный воск малыми порциями до однородной консистенции.

После этого, медленно при постоянном помешивании в емкость выливается скипидар или бензин. Будьте осторожны, жидкости легко воспламеняются и, учитывая довольно высокую начальную температуру мастики для дерева , пары могут взорваться от малейшей искры.

Важно: при приготовлении любых таких мастик с добавлением скипидара, нужно брать только чистый скипидар.
Не допускается использование растворителей на основе скипидара, так как велика вероятность получить испорченную мастику, с осадком или другими неожиданными реакциями.

Масляные составы

Масловоск для дерева своими руками, также делается достаточно просто. Технология похожа, только здесь на водяной бане разогревается сразу масло вместе с воском. Для ускорения процесса можно воск предварительно натереть на обычной терке.

На протяжении всего приготовления, смесь нужно постоянно помешивать, пока не получите однородную консистенцию, без комков и сгустков.

• Что касается пропорций то здесь нужно смотреть на породу древесины, для твердых пород, делается мягкая или даже жидкая мастика, соответственно для мягких, наоборот . Вообще пропорции колеблются от 2:1, то есть 2 части масла и 1 часть воска, до 5:1.

• Есть рецепт с добавлением прополиса . Здесь берется 2 части прополиса и одна часть воска, после чего все это растворяется на водяной бане в 4 частях льняного масла. Этот состав служит для горячей обработки. Изделие окунается на 10 – 15 минут в мастику, после чего вынимается и шерстяной тканью полируется до блеска.

• Для посуды можно использовать выше описанный рецепт на воске с ацетоном . Причем не переживайте по поводу наличия ацетона, после полировки он полностью улетучивается.
• Если вы хотите полностью экологичный продукт для обработки деревянной посуды, то здесь вам поможет состав с добавлением смальца . Нужно взять примерно 10 порций горячего льняного масла, 3 – 4 порции пчелиного воска и 1 порцию смальца. Наносить можно как горячим, так и охлажденным, но для лучшей пропитки следует изделие немного прогреть в духовке.

• Еще один масляный состав используется для обработки мебели . В идеале на 100 грамм воска добавляется 25 г толченой канифоли и 50 грамм чистого скипидара. Также на водяной бане разогревается воск, в него добавляется канифоль и скипидар, можно добавить немного прополиса, он придаст крепость и аромат. Вы получаете пастообразный состав, который наносится и втирается шерстяной тканью до тех пор, пока ткань не перестанет липнуть.

Процесс вощения дерева в последнее время завоевал особую популярность. Давайте разберемся, это модный тренд или необходимость? Древесине, на протяжении её использования, требуется защита от пагубного влияния окружающей среды или биологических организмов. В этом помогают лаки и морилки, но они содержат много химических элементов, выделения в воздух которых не желательно для дыхательных путей человека. Лучше воспользоваться альтернативным вариантом – воском пчелиного или растительного происхождения.

Пчелиный воск для вощения дерева

У такого воска, достаточно положительных качеств:

• Абсолютная безопасность для организма человека;
• Подчёркивает древесную текстуру и придаёт ей матовый золотистый оттенок;
• Деревянная поверхность имеет водоотталкивающие свойства;
• Восковое напыление способно «дышать» и не препятствовать насыщению воздуха натуральным запахом дерева.

Как подготовить поверхность перед вощением?

Перед вощением поверхность необходимо подготовить. Если есть возможность,то её необходимо тщательно отшлифовать. Далее на деревянный предмет наносится слой пропитки. В качестве пропиточного раствора можно использовать смеси приготовленные в домашних условиях.

Из чего состоит пропитка для вощения древесины?

Пропитка состоит из 100гр. сухих листьев мяты, полулитра растительного масла, по 10гр. – дягиля и лопуха. Смешиваются все компоненты воедино и оставляются на две недели для насыщения, а далее наносятся на поверхность валиком или ватным тампоном. Когда пропитка проникнет внутрь волокон, поверхность можно вощить специальной восковой мастикой.

Мастика для вощения: как приготовить?

Также, можно использовать специальную мастику для вощения, которую можно приготовить в домашних условиях. Для этого нужны простые ингредиенты, а именно: 50мл скипидара, 100гр. воска, 25 гр. канифоли. Перемешивать все ингредиенты нужно в металлической посуде методом её подогрева на паровой бане. Для начала постепенно растворяются воск и канифоль, а далее к ним добавляется скипидар. После образования однородной массы, её оставляют на время для остывания. В холодном состоянии, мастика будет выглядеть, как жиле. После этого она наносится на поверхность с помощью кусочка шерсти, втирать её следует до появления на предмете лёгкого блеска. После проведения всех процедур, древесина будет надежно защищена и прослужит не один десяток лет.

Воск – это декоративно-отделочное покрытие для древесины. Он используется как в сочетании с другими отделочными составами, так и наносится на чистое дерево. Воск выгодно преобразует поверхность древесины: выделяет ее текстуру, делает более гладкой, добавляет мягкий блеск и бархатистый оттенок. Вощение предотвращает проникновение избыточной влаги в структуру материала и защищает его от разрушительной биологической активности. Обработка воском подходит для всех типов древесины. Темные составы используются при реставрационных работах и для имитации антиквариата.

Виды восков и особенности отделочных составов

Восковый материал доступен в различных вариациях. Для отделки небольших площадей используют восковые пасты, при работе на больших поверхностях применяют составы жидкой консистенции. Также существуют мягкие и твердые реставрационные воски, но это уже не отделочные материалы; их используют как средство для заделывания трещин и сколов.

В составе паст присутствует три базовых компонента:

• пчелиный воск или парафин – создает мягкую и достаточно эластичную консистенцию, улучшает процесс полировки;
• твердый и тугоплавкий карнаубский воск – придает отделке прочность и добавляет мягкий блеск;
• разбавитель – необходим для придания составу оптимальной консистенции.

Как подготовить дерево к обработке воском?

Подготовительный этап достаточно прост. Перед тем как покрыть воском дерево на поверхности устраняются все углубления, после чего производится шлифовка мелкозернистым абразивом и удаление пыли обтирочной тканью.

Как правильно обрабатывать дерево воском?

Пастообразные воски наносят на поверхность тампоном или кистью в два слоя с последующим располировыванием мягкой неворсистой тканью.

Отделочный состав равномерно распределяется по поверхности круговыми движениями, после чего втирается вдоль волокон. Второй слой наносится спустя несколько минут, но уже с затиранием поперек волокон. При недостаточно удобной консистенции вещества, воск немного подогревают. После того как отделка подсохнет, но еще не успеет стать слишком твердой (спустя около суток), поверхность располировывают мягкой чистой тканью до достижения желаемого эффекта зеркальности.

На какие важные нюансы обратить внимание при вощении?

• не используйте воск на поверхностях, отделанных масляной морилкой; вощение в этом случае нарушает однородность окрашивания;
• для располировки воска на рельефных поверхностях используйте щетку с жесткой натуральной щетиной;
• наносите состав тонким равномерным слоем без избытков;
• обновляя старую отделку, полностью удаляйте предыдущий воск уайт-спиритом для улучшения адгезии нового слоя.

В этой статье я расскажу про офигительную штуку - самодельную восковую пропитку.

С ее помощью можно сделать водостойкими ткань, кожу или дерево, а также защитить металл от ржавчины.

Что крайне радует - стоимость этого крема крайне низка, а изготовление элементарно.

Все ингредиенты без проблем добываются, что сейчас, что после мифического БП.

Эта пропитка, на мой взгляд, должна войти в арсенал каждого походника, выживальщика и бушкрафтера. Во всяком случае я ей архидоволен.

Итак. Для приготовления нам понадобится:

Пчелиный воск. Приобретается он в магазинах торгующих медом. Стоимость 500р за килограмм. При БП добывается бартером на ближайшей пасеке.

Натуральная льнаная олифа (только не оксоль). Покупается в магазинах хозтоваров. Стоит недорого, 100р за 400гр. При БП делается из льняного, или подсолнечного масла путем длительной проварки.

Скипидар также продается в хозмагах, стоит еще дешвеле олифы. При БП изготовляется перегонкой из смолы.

Воск трем на терке.

Плавим натертый воск на водяной бане. После полного расплавления снимаем с огня и вмешиваем олифу.

Первый рецепт я готовил без скипидара. Просто смешал воск с олифой один к одному по весу.

Затем залил в формочку и поставил остывать.

Забегая вперед скажу, что вариантом без скипидара не так удобно пользоваться, зато его можно мазать хоть на лицо.

Вариант со скипидаром, в плане удобства нанесения, мне понравился больше.
Для его приготовления надо соблюсти следующие пропорции: две части воска, одна часть олифы и одна часть скипидара.

Рецепт аналогичен. Растапливаем на водяной бане воск, снимаем с огня, добавляем олифу и тщательно перемешиваем, добавляем скипидар и тоже тщательно перемешиваем, затем оставляем остывать.

Чтобы заполнить эту, довольно крупную баночку (она больше, чем банки с кремом для обуви),
надо 75 грамм воска и по две столовые ложки олифы со скипидаром.

После застывания.
Вариант без скипидара очень плотный, в руках не тает.
Вариант со скипидаром довольно плотный, но при этом консистенция пастообразная. Если взять кусочек в руки, то потихоньку начнет таять. Из-за скипидара обладает легким запахом смолы.

Способов нанесения несколько:

Во-первых хорошо подходит для дерева. Берем крупный кусочек пропитки, намазываем жирно на деревянную поверхность.

Затем прогреваем феном, в походе это может быть костер.

И полируем какой нибудь тряпочкой. В результате воск проникает в поры дерева и оно становится влагостойким. Вода его банально не смачивает.

На металл просто жЫрно намазываем. Можно не прогревать. Теперь железка не заржавеет т.к. нет контакта с водой.

Второй способ обработки дерева - энергичное втирание пропитки. В результате она плавится от тепла рук и трения и тоже замечательно покрывает древесину.