Водопровод на даче своими руками: простейшие способы устройства. Как сделать водопровод на даче Как самому сделать водопровод на даче

Даже в самых захолустных деревенских домах, не говоря уже о современных загородных коттеджах, можно значительно повысить уровень комфорта, просто установив водопровод в частном доме. Не будем уверять, что это такое уж простое дело, особенно, если дом уже построен и давно, а не только на стадии планирования, но все же многие работы по монтажу водопровода можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. В рамках данной статьи постараемся поведать, как провести водопровод в частном доме, при этом затронем только работы внутри дома без учета обустройства источника водоснабжения.

Не стоит пренебрегать таким важным моментом, как составление схемы водопровода. Не придумывайте себе оправданий: да мне только в кухню завести и в ванную. Сразу, как только решили сделать водопровод в частном доме, нарисуйте схему его прокладки по дому, учитывая все элементы: потребители воды, коллекторы, бойлер, фильтры и насос. Обозначьте расположение всех элементов и путь прокладки труб по дому. Желательно нанести на схему расстояния. Это значительно облегчит задачу расчета количества труб для водопровода.

Схему прокладки труб можно выполнить двумя способами:

1. Последовательное подключение потребителей.
2. Коллекторное соединение.

Последовательное подключение подойдет только для маленького дачного домика с малым количеством потребителей воды, где проживает 1 - 2 человека. Для полноценных загородных домов и коттеджей с постоянным проживанием подобная система не подойдет. Заключается она в следующем: вода идет по основному трубопроводу по всему дому, возле каждого водопотребителя ставится тройник с отводом в его сторону. Получается, что если использовать сразу несколько потребителей одновременно, на самом удаленном из них будет очень низкое давление, не способное удовлетворить потребности.

Коллекторное подключение заключается в отведении отдельных труб от общего коллектора к каждому потребителю отдельно. Это обеспечивает практически одинаковое давление в каждой точке дома. Безусловно, некие потери давления все же будут, связанные с удаленностью от насосной станции, но эти потери намного меньше, чем при последовательном подключении.

Выбор коллекторной системы разводки значительно увеличивает стоимость водопровода в частном доме. В основном, за счет большего количества труб. Но это того стоит. Далее мы будем рассматривать именно коллекторную систему.

Любая схема водоснабжения частного дома состоит из таких элементов:

1. Источник водозабора (скважина, колодец).
2. Насосная станция. От источника воды прокладывается в земле труба и подводится к насосу. Перед подключением ее к насосу должен стоять обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно.
3. Гидроаккумулятор, в который накачивается вода.
4. После гидроаккумулятора на выводящей трубе имеет смысл поставить тройник с запорным краном. Одна труба пойдет для домашних нужд, а другая - для технических (огород, сад, мойка автомобиля и т.д.).
5. Труба с водой для домашних нужд подключается к системе водоочистки и водоподготовки, так как вода из подземного источника может содержать вредные примеси.
6. После фильтрующих систем монтируется тройник с разделением на холодную воду и на будущую горячую.
7. Труба с холодной водой подключается к коллектору для холодной воды. Здесь устанавливаются запорные краны на каждую линию, которая будет идти к своему потребителю.
8. Труба для горячей воды подключается к водонагревателю.
9. Труба с горячей водой из водонагревателя подключается к коллектору с горячей водой, от которого расходятся трубы по всему дому.

В системе водопровода могут присутствовать и другие дополнительные элементы, но типовая схема и последовательность подключения остаются неизменными.

Монтаж водопровода в частном доме

В работах, связанных с прокладкой водопровода в частном доме, самым пыльным и тяжелым является проделывание отверстий в стенах или полу для проведения трубопровода. В остальном же, нарезка и соединение труб, подключение к потребителям, подключение к коллектору, установка насосной станции и подключение фильтрующих систем, хоть и займут немало времени, но не потребуют больших физических усилий. Так что водопровод частного дома своими руками - вполне посильная задача даже для новичка. Главное, чтобы желание было непоколебимым, тогда все по плечу.

Выбор материала для труб

Первым делом следует определиться с тем, трубы из какого материала мы будем использовать.

• Медные трубы самые лучшие и самые дорогие. Коррозии не поддаются, ультрафиолета не боятся, к микроорганизмам равнодушны, повышенного давления не замечают, не реагируют на изменение температур окружающей среды, вредных примесей в воде тоже не боятся, да еще и вдобавок моментально отдают тепло. В общем, мечта - а не трубы. Один недостаток - цена.

• Металлопластиковые трубы представляют собой алюминиевые трубы, защищенные с обеих сторон (изнутри и снаружи) слоем полиэтилена. Гладкая поверхность полиэтилена не позволяет скапливаться отложениям и препятствует развитию ржавчины. Наружный слой защищает от влияния ультрафиолета и конденсата. Существенными недостатками таких труб являются: боязнь высоких температур более 95 °С (деформируются), чувствительны к промерзанию воды, трубы с фитингами нельзя сгибать.

• Стальные трубы - старый добрый вариант. Они долговечны, прочны, но при этом боятся ржавчины. Также немаловажным является то, что для монтажа необходимо либо нарезать на каждом элементе трубы резьбу для соединения, либо сваривать трубы, что является весьма трудоемким процессом.

• Полипропиленовые трубы в последнее время пользуются повышенной популярностью при проведении водопровода в частном доме. Это связано с тем, что они имеют отличные эксплуатационные характеристики, не поддаются окислению, долговечны (до 50 лет), относительно легки в монтаже, а соединения не требуют частой проверки, что позволяет спрятать трубы под штукатуркой. Из недостатков можно выделить только один - потребность в специальном электросварочном аппарате для соединения труб между собой.

Важно! Если Ваш выбор - полипропиленовые трубы, обратите внимание: для горячего водопровода необходимы армированные трубы (стекловолокном, алюминием или другим материалом).

Учитывая количество труб, необходимое для прокладки коллекторной системы, на водопровод в частном доме цена во многом зависит от материала этих труб. Так что, выбирая, ориентируйтесь на соотношение цена/качество и не забывайте про свой бюджет.

Выбор диаметра труб внутреннего водопровода

Правильный диаметр не менее важен, чем материал труб. Это связано с тем, что слишком маленький диаметр трубы может привести к турбулизации потока, а значит, вода в трубах будет продвигаться с шумом, оставляя на стенках много известковых отложений. Максимальная скорость продвижения воды в трубопроводе равна 2 м/с, исходя из этого, и нужно подбирать диаметр труб.

Диаметр труб также зависит от длина трубопровода :

• Для трубопровода длиной менее 30 м подойдут трубы диаметром 25 мм.
• Для трубопровода длиной более 30 м лучше использовать трубы диаметром 32 мм.
• Для короткого трубопровода длиной менее 10 м можно использовать трубы диаметром 20 мм.

Правильное устройство водопровода в частном доме во многом зависит от правильно подобранного диаметра трубы коллектора, чтобы он обеспечивал полноценное одновременное использование нескольких потребителей сразу. Чтобы его определить, необходимо выполнить нехитрые расчеты: например, один кран с водой пропускает через себя 5 - 6 л/мин, просчитываем, сколько и каких потребителей у нас может быть включено одновременно по всему дому.

• Труба диаметром 25 мм (1 дюйм) пропускает через себя 30 л/мин;
• труба 32 мм (1,25 дюйма) пропускает 50 л/мин;
• труба 38 мм (1,5 дюйма) - пропускает 75 л/мин.

Если семья большая, одновременно в доме проживает много человек, а точек водоразбора немного, довольно часто будут ситуации, когда одновременно будут пользоваться и раковиной на кухне, и ванной, и туалетом, и стиральной машиной. Потребление этих приборов в минуту необходимо подсуммировать - от этого и будет зависеть диаметр трубы коллектора.

Если семья небольшая, а потребителей воды по дому много, то расчет производится по-другому. Необходимо просчитать потребление воды в точках водоразбора и уменьшить его на 25 - 40 %. Это будет примерный расход семьи.

Рассмотрим соединение труб между собой на примере полипропиленовых труб.

Для холодной воды используем трубы диаметром 25 мм, толщина стенки 2,8 мм.

Для горячей воды используем армированные трубы диаметром 25 мм, толщина стенки 3,2 мм.

Технология сваривания полипропиленовых труб :

1. Разрезаем трубы на отрезки необходимого размера с помощью специальных ножниц. Обязательно держим лезвие строго перпендикулярно.
2. Отмечаем на трубах глубину сварки - в нашем случае 16 мм.
3. Очищаем место сварки с помощью влажных спиртовых салфеток от пыли и грязи.

1. На специальный сварочный аппарат устанавливаем насадки нужного диаметра.
2. Включаем сварку и устанавливаем температуру 260 °С. Когда он нагреется, погаснут лампочки.

1. Части труб, которые мы хотим сварить, надвигаем на насадки для сварки на глубину до нарисованной отметки. При этом не проворачиваем трубы, не делаем крутящих движений.
2. Как только завели трубы на насадки и начали движение уже по насадкам, отсчитываем 7 секунд. По истечении - снимаем насадки, второй человек должен придерживать при этом сварочный аппарат.
3. Соединяем трубы между собой, не делая вращательных движений, - быстро и ровно. Держим несколько секунд.

В итоге должно получиться ровное и красивое перпендикулярное соединение. Если Вы не довольны результатом, отрезаем участок с соединением и повторяем процедуру с самого начала.

Перед использованием только что сваренных труб необходимо дать им немного остыть.

Разводка водопровода в частном доме

После того, как трубы соединены между собой, можно приступать к прокладке труб внутри дома. Рекомендуем начинать от потребителя воды.

Для начала присоединяем трубу к потребителю с помощью переходника на резьбовое соединение, между переходником и шлангом крана устанавливаем шаровый кран, который необходим для перекрытия воды, если вдруг понадобится ремонт, затем прокладываем ее в сторону коллектора. Здесь есть несколько простых правил, которые необходимо соблюдать:

• Желательно, чтобы трубы не проходили через строительные конструкции (стены и перегородки). Но если это невозможно, при прокладке трубы в стене ее необходимо заключить в специальный стакан.
• Чтобы трубы можно было легко ремонтировать, имеет смысл располагать их на расстоянии 20 - 25 мм от стены.
• При монтаже сливных кранов сделайте легкий уклон в сторону крана.
• При обходе наружного угла труба располагается на расстоянии 15 мм, внутреннего угла - 30 - 40 мм.
• К стенам трубы закрепляются специальными клипсами. Обязательно закрепляем в каждом угловом соединении, на прямом участке располагаем клипсы на расстоянии 1,5 - 2 м.
• Для соединения полипропиленовых труб под углом, в том числе 90 °, используются специальные фитинги пнд, тройники с одинаковыми и переходными диаметрами.
• Чем меньше в магистрали поворотов и углов, тем меньше теряется давление.

При подключении трубы к коллектору обязательно устанавливается запорная арматура для возможности отключения потребителя из системы, в том числе и с целью ремонта.

Подключение насосной станции к внутреннему водопроводу

Подключение частного дома к водопроводу осуществляется посредством насосной станции, которая накачивает воду из источника: скважины или колодца.

Насосную станцию лучше всего располагать в доме, подвале, цокольном этаже или в отапливаемом техническом помещении. Это защитит ее от замерзания и даст возможность пользоваться водопроводом даже в лютый мороз.

От источника водозабора к насосной станции подходит труба, которая заканчивается латунным фитингом с переходником на диаметр 32 мм.

К этому фитингу подключаем тройник со сливным краном, чтобы иметь возможность отключать подачу воды для ремонта водопровода. Затем подсоединяем обратный клапан, чтобы вода не возвращалась обратно. Если требуется выполнить поворот трубы, чтобы направить ее в сторону станции, то используем уголок на 90 °.

• Подключаем шаровый кран для отключения/включения подачи воды.
• Далее сетчатый фильтр грубой очистки.
• На готовой насосной станции должны быть реле давления и демпферный бак. Но если у Вас насос находится в водозаборе (скважина, колодец), а остальное оборудование в доме, то сверху трубы подключаем реле давления, а снизу демпферный бак или гидроаккумулятор.
• Датчик, защищающий насос от «сухого хода».
• К оставшемуся соединению подключаем фильтр тонкой очистки.
• Далее идет переход на трубу диаметром 25 мм.

Перед дальнейшими работами проверьте исправность подключения: запустите насос - будет ли идти накачка или нет. Если нет, значит, где-то что-то неправильно соединили или гидроаккумулятор перекачан.

Что такое гидроаккумулятор и зачем он нужен

Гидроаккумулятор представляет собой герметичный бак, разделенный на две секции. В одной находится вода, в другой - воздух под давлением. Данный агрегат необходим для того, чтобы обеспечивать стабильное давление в системе водопровода и включать и выключать насос, когда это нужно.

Например, гидроаккумулятор полностью заполнен водой, давление в системе составляет 3 бара. Когда кто-то открывает кран в доме, использует воду, она уходит из гидроаккумулятора, давление падает, срабатывает реле и запускает насос. Снова накачивается вода, давление становится 3 бара.

Объем бака бывает разным: от 25 л до 500 л, выбирается в зависимости от потребностей семьи.

Установка водопровода в частном доме не обязательно предполагает наличие гидроаккумулятора. Можно использовать большой накопительный бак и установить его на самом высоком этаже дома. Вода будет поступать к потребителям под давлением, создаваемым ее весом. Но такой системы не достаточно, чтобы работала стиральная машина.

Воду из источника необходимо обязательно проверить в лаборатории на предмет примесей и растворимых солей. В зависимости от результатов подбираются различные фильтровальные системы и агрегаты по водоподготовке, обезжелезиватели и т.д.

Сразу после гидроаккумулятора вода должна поступать в систему водоочистки. Располагать эти приборы необходимо на расстоянии 0,5 - 1 м от гидроаккумулятора.

Установка коллекторов и бойлера

После фильтровальных систем вода должна разъединиться на два потока: один - в коллектор с холодной водой, второй - пойдет в водонагреватель.

Перед коллектором с холодной водой обязательно устанавливаем запорную арматуру и сливной кран. На каждой трубе в коллекторе тоже. Количество труб зависит от количества потребителей воды в доме.

Прокладка водопровода в частный дом была бы неполной без обеспечения горячей водой.

На трубу, которая ведет в водонагреватель, устанавливаем предохранительный клапан, расширительный бак и шаровый сливной кран сразу под бойлером.

При выходе горячей воды и водонагревателя также устанавливаем шаровый кран. Затем трубу подключаем к коллектору с горячей водой, от которого трубы разводим по всему дому.

На этом монтаж водопровода в частном доме своими руками можно считать законченным. Не забудьте сначала проверить работоспособность системы и отсутствие течи на всех участках водопровода. Если результаты положительные - можно смело пользоваться.

Водопровод в частном доме: видео - обзор

Вы хотите обеспечить водоснабжение своего загородного дома своими силами? Согласитесь, что выполнить эти работы своими руками – это вполне посильная задача, если знать нюансы устройства системы водоснабжения.

Мы поможем вам разобраться с тонкостями и основными правилами – в этой статье поговорим о том, как обустроить водопровод в частном доме своими руками. С чего начинать и как правильно провести все работы.

Для лучшего понимания процесса мы подобрали наглядные фото и схемы водопровода. Также статья дополнена полезными видеорекомендациями по правилам устройства водоснабжения и советы по монтажу узлов ввода системы в загородный дом.

Вне зависимости монтируется водоснабжение в обжитом здании или прокладывается в ходе строительства нового, к его проектированию и монтажу нужно подходить очень ответственно.

Прежде всего нужно определиться с источником для водоснабжения. Нужно знать, что по нормам водопроводная система должна обеспечивать водой каждого из проживающих в доме исходя из расчета 30-50 л в сутки на человека.

При обустройстве ванной и канализации расчетный показатель увеличивается в три раза. Для полива огорода и зеленых насаждений предполагается расход воды как минимум 5 л на кв. метр.

Галерея изображений

Получается, что объемы водопотребления загородного дома достаточно велики. Поэтому к выбору источника воды нужно подходить максимально ответственно.

Собственник может выбирать между децентрализованным и централизованным водопроводом. В первом варианте источником водоснабжения станет , и т.п. Во втором – водопроводная сеть, питающая его населенный пункт.

Грамотно спроектированная и обустроенная водопроводная система частного дома полностью обеспечивает все потребности жильцов в воде, как в холодной, так и горячей

Вариант #1. Стационарная централизованная система

Наиболее простой в реализации вариант, предполагающий подключение внутридомового водопровода к подающей воду централизованной магистрали.

Для осуществления такого подключения домовладельцу потребуется подать заявку в организацию, занимающуюся эксплуатацией централизованной магистрали. Документ будет рассмотрен, после чего выносится решение о разрешении или запрещении подключения.

Для подключения к централизованной водопроводной сети хозяин дома должен получить разрешение у эксплуатирующей ее организации. Следует также получить перечень условий на подключение, в которых указано место и способ присоединения, глубина прокладки труб для входа в водопроводный коллекторный колодец и прочее

В первом случае обязательно оформляется официальное разрешение, в котором оговариваются условия осуществления подключения и водопользования.

Вариант #2. Децентрализованный способ подачи воды

Предполагается, что вода будет подаваться в дом из реки, колодца, скважины и т.п. Важно, чтобы водозабор находился на расстоянии не меньше 20 м от септика, выгребной ямы и подобных им объектов.

Оптимально бурить скважину или рыть колодец на минимальном расстоянии от дома. Это позволит сэкономить на трубах и облегчит обслуживание водопровода. Перед проведением работ необходимо убедиться, что источник сможет обеспечить требуемое водопотребление.

Источником воды для системы автономного водоснабжения частного дома может стать скважина, колодец или открытый водоем, вода которого отвечает требованиям СЭС

Практика показывает, что колодец хорош для сезонного использования. Однако для домов с постоянным проживанием его использовать не рекомендуется.

В этом случае оптимальным вариантом считается скважина, которая обязательно должна быть оборудована мощным насосом. Только так можно будет обеспечить достаточный для обслуживания всех нужд жильцов объем воды.

Как устроена типовая водопроводная система?

Любая снабжающая дом водой система состоит из двух равноценных частей: наружной и внутренней. Наружный участок соединяет источник воды с домом. В зависимости от того, откуда поставляется вода, комплектация системы может варьироваться.

Самый простой вариант – конструкция, соединяющая дом с централизованной сетью. В этом случае она будет представлять собой обычный трубопровод.

Если в качестве источника водоснабжения выбирается скважина, помимо труб к наружному водопроводу будет относиться водоподъемное оборудование: поверхностный или погружной насос – тип прибора зависит от скважины.

Кроме того, сюда же относятся автоматическая система управления насосным оборудованием, а так же устройства раздачи воды, к которым относятся водонапорные емкости, запорные вентили и т.п.

Для обеспечения нужного напора в водопроводе может использоваться накопительный бак, который помещают в самой высокой точке строения или на эстакаду около него

В водопроводе, подключенном к централизованной магистрали, давление определяется ее характеристиками. Для автономной системы необходима установка насосной станции или монтаж водонапорного бака.

Первый вариант предпочтительнее, поскольку во втором случае придется сооружать эстакаду высотой порядка 3-4 метров и устанавливать на нее металлический или же пластмассовый бак.

Если предполагается только сезонное проживание в доме, то наружный водопровод может быть проложен открытым способом, то есть непосредственно на земле. Если же система будет использоваться круглогодично, то трубы укладываются в траншеи, заглубленные ниже уровня промерзания грунтов.

Если в силу каких-то причин трубопровод проложен выше этого уровня, конструкцию необходимо будет качественно утеплить.

Внутренняя часть водопровода состоит из нескольких элементов. Их количество может меняться в зависимости от существующих реально условий.

Типовая схема обязательно включает в себя следующее:

• трубы различного диаметра;
• водомерные узлы, если система подключена к централизованной магистрали;
• приборы для подогрева воды, в случае если это необходимо;
• регулирующую и запорную арматуру;
• смесители и другое сантехническое оборудование;
• разводящую сеть.

Для грамотного обустройства водопровода необходимо разработать схему, где будет точно указано место укладки трубопровода. Как наружного, так и внутреннего.

Такая схема необходима для определения оптимального варианта укладки и для точного определения количества необходимого для ее осуществления материала.

Наружный участок водопровода укладывается в траншею, глубина которой должна быть больше, чем уровень промерзания почвы в самое холодное время года

Основные правила проектирования

Некоторые мастера считают такой проект ненужным излишеством и не хотят тратить на него свое время. Это в корне неправильно. Грамотная схема поможет избежать множества проблем при монтаже водопровода в загородном доме.

В процессе ее разработки необходимо учесть несколько важных факторов:

• тип разводки водопроводных труб;
• количество коллекторов, если они необходимы;
• число насосов и фильтров;
• количество точек водоразбора;
• объем водонагревателя;
• место расположения каждого элемента водопроводной системы и расстояние до него.

Кроме того, на схеме необходимо будет точно отметить все точки размещения элементов водопровода и показать, как будет проходить магистраль через все комнаты здания.

Поэтому для разработки схемы сначала потребуется выполнить точный чертеж постройки и, если это нужно, дополнить его планом участка, на котором будет обозначена внешняя часть конструкции. Нужно помнить, что проект должен составляться в едином масштабе на основании точных замеров.

Подключение сантехнических приборов производится согласно тройниковой (последовательной) и коллекторной (параллельной) схеме. Второй вариант сложнее и дороже, но в отличие от первого выравнивает давление во всех водоразборных точках системы

Специалисты рекомендуют для проведения всех измерений использовать одну рулетку, чтобы не появилось нежелательных расхождений в замерах. Перед тем, как работать с проектом, следует определиться с типом будущей разводки. Существует всего два возможных варианта.

Последовательная разводка труб

Предполагает наличие общей трубы, от которой выполняются отводы к каждой точке водоразбора. Понятно, что в таком случае не удастся добиться одинакового давления в каждой из точек водопотребления. Причем чем их больше, тем меньше напор в каждой из них.

Достоинством такой схемы считается минимальный расход труб и, соответственно, невысокая стоимость.

Главный недостаток – неравномерное давление в системе. Используется такая схема в основном в домах с небольшим количеством жильцов или с малым числом точек водоразбора.

Галерея изображений

Коллекторная схема разведения водопровода

Основное отличие от параллельной разводки заключается в наличии особого распределительного узла – коллектора, от которого к каждому потребителю прокладывается отдельный трубопровод. Это дает возможность подавать воду ко всем точкам водоразбора с одинаковым давлением.

В зависимости от протяженности системы она может включать в себя несколько коллекторов. Главный недостаток такой системы – большой расход труб.

Типовая схема водопровода выглядит примерно следующим образом. Начинается она либо с точки врезки в централизованную магистраль, либо с участка подключения системы к скважине или другому источнику водоснабжения.

В последнем случае здесь же должны быть установлены насос или насосная станция, подающие воду в систему. Здесь же предполагается наличие гидроаккумулятора и запорного крана, использующегося при утечке или плановом ремонте.

При необходимости разделить поток воды следует использовать тройник. Он сформирует два потока: один будет использоваться для технических нужд, таких как полив огорода, бассейн, душ и т.п., а второй будет направлен в дом.

Труба, отводящая воду в дом, должна быть оснащена системой фильтрации, чтобы очистить жидкость от всевозможных примесей.

На этом этапе будет вполне достаточно фильтров грубой очистки.

Коллектор представляет собой распределительный узел, в котором общий поток разделяется на несколько веток

Далее на трубе, входящей в дом, нужно будет установить еще один тройник. Так делают только в том случае, если предполагается организация горячего водоснабжения. Поток будет разделен на холодную и на направляющуюся на подогрев воду.

Труба холодного водоснабжения соединяется с соответствующим коллектором, от которого выполняется разводка дальше по зданию. Горячий трубопровод сначала подключается к водонагревателю, затем к соответствующему коллектору, а дальше – аналогично первому варианту.

При проектировании разводки специалисты настоятельно рекомендуют по возможности максимально сокращать длину трубопроводов и делать количество стыков и сгибов минимальным. Ведь именно они являются потенциальными причинами протечек.

Кроме того крайне нежелательно выполнять повороты труб под прямым углом. Это значительно снижает напор в магистрали.

Галерея изображений

Водопровод можно прокладывать скрытым или открытым способом. Первый наиболее эстетичен. Он предполагает, что трубы будут уложены в проложенные внутри стен штробы или закрыты декоративными коробами.

В этом случае важно, чтобы материал, из которого сделаны детали, был не подвержен коррозии, поскольку вовремя заметить протечку будет крайне проблематично. Трубы, смонтированные открытым способом, прокладываются поверх стен.

Этапы монтажа водопровода

При самостоятельной прокладке водопровода в частном доме специалисты рекомендуют соблюдать несколько правил и придерживаться определенного плана действий. Расскажем об этом подробнее.

Этап #1. Подготовка к работе

Прежде всего, трубопровод лучше начинать укладывать от потребителя воды, а не наоборот. Так будет проще. Сначала при помощи переходника на соединение резьбового типа крепим водопроводную трубу к потребителю.

Желательно между переходником и прибором установить запорный шаровой кран. Он даст возможность при необходимости быстро перекрыть подачу воды или без проблем отремонтировать сломавшееся устройство. От водопотребителя труба отводится к коллектору.

Также, при выполнении разводки нужно соблюдать несколько простых правил:

1. Трубы должны размещаться на расстоянии около 20 мм от стены, так их проще будет ремонтировать.
2. Крайне нежелательно прокладывать трубы так, чтобы они проходили через перегородки или стены. Если это все же необходимо, детали укладывают в специальный стакан.
3. Для закрепления к стенам используются клипсы. Они обязательно должны присутствовать через каждые полтора-два метра и на всех угловых соединениях.
4. Если предполагается монтаж сливных кранов, трубу прокладывают с небольшим уклоном в его сторону.
5. При выполнении обхода внутреннего угла деталь располагают на расстоянии 30-40 мм от стенки, при обходе внешнего – 15 мм.

Перед выполнением подключения к коллектору на трубу, идущую к потребителю, настоятельно рекомендуется монтировать запорную арматуру. Это позволит быстро отключить ветку от системы при возникновении аварийной ситуации, а так же без лишних проблем ее отремонтировать.

Водопроводные трубы можно проложить скрытым способом внутри штроб, выполненных в стене здания. Скрытый способ прокладки чаще всего применяется для реализации коллекторной разводки

Этап #2. Подбор труб

Детали, из которых собирается водопроводная система, должны быть инертны к химическому и температурному воздействию, прочными, износостойкими и по возможности легкими.

Именно поэтому для обустройства системы в загородном доме чаще всего выбирают полиэтиленовые, полипропиленовые или поливинилхлоридные трубы. При выборе нужно учитывать рабочую температуру пластиков, не все могут взаимодействовать с горячей водой.

Современные пластиковые детали оснащаются большим количеством комплектующих, что позволяет собрать конструкцию любой степени сложности

Как вариант можно использовать . Аргументов в пользу сборки водопровода из пластиковых элементов множество. Прежде всего, конструкция получается легкой, но при этом прочной.

Монтаж системы настолько прост, что справиться с ним сможет даже новичок. Для скрепления деталей используется пайка, в результате получаются очень прочные почти монолитные соединения.

Еще один плюс – возможность сгибания элементов, что позволяет существенно сократить количество опасных в аварийном смысле участков. Там, где нужно соединить металлические и пластиковые элементы, используются специальные фитинги комбинированного типа с особыми вставками из металла.

Детали из пластика имеют высокую жесткость на скручивание. Это очень актуально для случаев, когда насос развивает большой крутящий момент.

При необходимости пластиковый трубопровод можно модернизировать, что тоже немаловажно. Кроме пластика и металлопластика можно использовать традиционные варианты. К ним относятся детали или .

Главным недостатком первого варианта считается подверженность коррозии. Медные трубы обладают множеством достоинств, но стоимость их очень велика.

Важный момент – выбор диаметра деталей. Он осуществляется на основании длины конкретного участка трубопровода.

Для линий длиной свыше 30 м выбирают детали диаметром 32 мм, трубопроводы короче 10 м собирают из элементов сечением 20 мм. Средние по длине линии монтируются из труб, диаметр которых 25 мм.

Галерея изображений

Этап #3. Подключение насосной станции

Еще один важный вопрос, который обязательно рассматривается при устройстве водопровода в загородном доме, это .

Выше уже говорилось, что для обеспечения здания достаточным количеством воды может использоваться насосная станция или напорный бак. Использование второго варианта достаточно хлопотно. Как показывает практика, большинство домовладельцев выбирают насосную станцию.

Устройство закачивает воду из скважины, реже из колодца. Это оборудование чувствительно к низким температурам, поэтому его размещают в цокольном этаже, подвале или отапливаемом техническом помещении.

Правда в этом случае шум от работающего насоса может мешать жильцам. В ряде случаев оборудование размещают в специально оборудованном кессоне, закрывающем .

Насосная станция представляет собой комплект оборудования, обеспечивающего полноценное откачивание воды из скважины или из колодца

Работы по подключению насосной станции в общих чертах проводятся следующим образом. От источника к оборудованию подходит труба, на которую надевается латунный фитинг, оснащенный переходником диаметром 32 мм.

К нему подключается тройник, оснащенный сливным краном. Это даст возможность при необходимости отключать подачу воды. К тройнику подключается обратный клапан. Устройство не позволит воде возвращаться в скважину.

Возможно, потребуется выполнить поворот магистрали, чтобы направить трубу к насосной станции. Если это так, используется специальный уголок. Все последующие элементы соединяются при помощи так называемой «американки».

Сначала подключается запорный шаровой кран, отключающий при необходимости подачу воды. Затем ставится фильтр грубой очистки, который будет защищать устройство от попадания примесей.

Насосная станция может быть установлена в утепленном кессоне над оголовком скважины, а может быть смонтирована в доме, в любом отапливаемом помещении

После этого подключается насосная станция. Здесь есть нюанс. Оборудование предполагает установку демпферного бака и . Если насос находится в скважине, а все остальное оборудование размещено в доме, то реле давления устанавливается поверх трубы.

Снизу монтируется демпферный бак. После этого подключается датчик сухого хода. Он не позволит насосу работать без воды, то убережет его от поломки.

Последний элемент подключения – переходник на трубу с диаметром 25 мм. После того, как все детали будут установлены, рекомендуется проверить качество проведенных работ. Для этого следует запустить насос и позволить ему некоторое время поработать.

Если оборудование будет исправно качать воду, значит все хорошо и можно продолжать работы. Если же нет, нужно найти причину и ее устранить.

Этап #4. Установка гидроаккумулятора

Такой элемент, как не является обязательным при устройстве водопроводной системы загородного дома. Однако его используют практически всегда. Это устройство дает возможность поддерживать в системе постоянное давление. Насосное оборудование при этом работает непостоянно.

Такой эффект дает конструкция гидроаккумулятора. Он представляет собой бак, разделенный мембраной на две части.

Гидроаккумулятор, представляющий собой мембранный накопительный бак, предназначен для поддержания в системе стабильного давления

В первой находится воздух, во втором – запас воды, которая постепенно расходуется на нужды жильцов. Когда количество жидкости достигает определенного минимума, автоматически включается насос, восполняющий ее запас. Таким образом давление в системе всегда стабильно.

Можно обойтись без гидроаккумулятора. Для этого нужно установить накопительный бак в самой высокой точке постройки.

Однако такая конструкция не обеспечит постоянного давления в системе. Вода из нее будет спускаться к потребителю самотеком, без сильного напора. Зачастую, даже стиральная машина не сможет полноценно работать в таких условиях.

Поэтому установка гидроаккумулятора считается оптимальным решением. Объем оборудования подбирается в зависимости от потребностей жильцов, проживающих в доме.

Галерея изображений

Гидроаккумулятор необходим, если планируется организация автоматической подачи воды к потребителю. Совместно с реле давления он регулирует работу насосного оборудования

Гидроаккумуляторы включают в схемы как с поверхностными, так и с погружными насосами. В первом случае располагается рядом с насосом, во втором отдельно, в кессоне или в доме

Гидроаккумуляторы для неглубоких водозаборных источников чаще всего поставляются в формате насосной станции, однако могут и отдельно подбираться под характеристики насоса=автомата

Гидроаккумуляторы могут использоваться для автоматизации только части сети. Например, автоматически перекачивать воду к потребителю из накопительного бака

Этап #5. Установка оборудования для очистки воды

Водоочистка тоже не относится к обязательным элементам водопровода. Однако практика показывает, что такое оборудование устанавливает большинство домовладельцев. Особенно необходимо оно для тех, кто использует в качестве источника воды скважину или колодец.

Качество такой воды обычно далеко от идеала. Жидкость, поступающая из скважины, в большинстве случаев загрязнена механическими примесями.

Поэтому как минимум фильтры грубой очистки установить стоит. Чтобы полностью защитить водопроводную систему и подключенные к ней бытовые приборы, следует точно выяснить характер примесей и химический состав воды, поступающей из скважины.

Для этого пробы относят в лабораторию и получают развернутый анализ , по которому будет видно, какие именно фильтры необходимы для этой системы.

Оборудование для водоочистки устанавливается после гидроаккумулятора. Оно представляет собой набор фильтров, подобранных исходя из результатов анализа поступающей в дом воды.

Здесь могут быть установлены комбинированные приборы, в состав которых входит сразу несколько фильтров.

Однако ставить здесь фильтры тонкой очистки и обратного осмоса нет смысла. Такое оборудование устанавливается только на кухне для очистки небольшого количества воды, которая будет использоваться для питья и приготовления пищи.

Если предполагается подогрев воды, то одна из веток водопровода должна быть подключена к нагревательному прибору.

Если это кажется слишком сложным, можно доверить работу строительной компании. Профессионалы быстро и качественно выполнят все необходимые работы, а владельцу останется только принять в эксплуатацию готовую конструкцию.

Если ваш опыт обустройства домашнего водопровода отличается от правил монтажа, изложенных здесь, оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии под статьей.

В городских условиях, когда удобства под рукой, люди мало задумываются об их ценности. Но попадая на загород и сталкиваясь с отсутствием воды там, где она жизненно необходима, практически все дачники решаются на проведение дачного водопровода. И если раньше было достаточно , то сегодня и загородный дом может стать таким же удобным, как городская квартира. Носить воду в ведрах отныне не придется. Достать воду с любой глубины позволяет насос, а система труб доставит живительную влагу в дом и на грядки. Осталось лишь сделать водопровод на даче своими руками.

Устройство дачного водопровода

Система дачного водоснабжения, позволяющая дачнику пользоваться всеми благами современной цивилизации, состоит из следующего оборудования:

• трубопровод с комплектом фитингов и кранов;
• оборудование для контроля давления в системе;
• защищенная электрическая система;
• фильтры для очистки поступающей из источника воды;
• водонагреватель.

На сложность системы водопровода на даче и состав входящего в него оборудования влияют не только пожелания и потребности владельца участка, но и особенности рельефа, существующий или планируемый источник воды и многие другие факторы.

Централизованный водопровод

Если вблизи участка есть централизованная водопроводная сеть с достаточным напором, то обустройство водопровода на даче не составит труда. Дачнику предстоит провести внешнюю и внутреннюю разводку трубопровода и подключить его к магистрали. Если же напор недостаточен, потребуется приобретение дополнительных насосов или поиск другого источника воды.

Шахтный колодец на дачном участке

Если глубина залегания воды на участке не превышает 10 метров, в качестве источника можно использовать колодец.

• Достоинства конструкции – это простота и относительная дешевизна источника, возможность его самостоятельно обслуживать.
• Недостаток колодца – ограниченные объемы водопотребления.

Прежде чем вести водопровод на даче из колодца, нужно точно выяснить будет ли хватать даваемого им количества воды.

Если объем достаточен, то при глубине до 8 можно установить сравнительно дешевый и легкий при обслуживании поверхностный насос.

Источник — водяная скважина

На участках, где грунтовые воды ниже 10 метров, владельцу лучше задуматься о бурении скважины. Для дачного водопровода, снабжение которого идет из скважины, приобретается погружной насос или более мощная сложная насосная станция. И хотя этот вариант оказывается несколько дороже, но решение многократно окупится, а скважина будет бесперебойно снабжать семью много лет в любое время года.

В зависимости от глубины источника доставку воды осуществляют при помощи следующего оборудования:

• Поверхностный насос, применяемый при глубине меньше 8 метров;
• Погружной насос, поддерживающий напор при глубине до 20 метров;
• Современная насосная станция.

Сезонный водопровод на даче своими руками

Проще сделать летний водопровод, которым без лишних трудозатрат и проблем можно будет пользоваться в разгар огородного сезона. Такая конструкция может быть разборной или стационарной.

В этом случае укладка труб или шлангов может выполняться двумя способами:

1. Водопровод идет по поверхности почвы. Несомненным достоинством такого решения можно считать быстрый монтаж и последующий демонтаж в конце сезона. Минус системы – риск столкнуться с частыми поломками.
   При прокладке трубопровода учитывают возможность получить воду во всех точках участка, не испытывая при этом проблем с перемещением. Основным назначением такого дачного водопровода является полив растений, поэтому его часто выполняют из поливочных шлангов, соединяя их между собой стальными или пластиковыми переходниками. По окончании сезона воду сливают, водопровод демонтируют, а насос извлекают.
2. Трубы проложены в земле на небольшой глубине, на поверхность же выведены только краны. Такой дачный водопровод более надежен, он не мешает пользоваться дачным участком, а при необходимости его можно быстро отремонтировать или демонтировать. Чтобы водопровод на даче служил долго, с наступлением холодов из труб обязательно спускают воду.
   Для этого при монтаже обязательно предусматривают небольшой уклон. В нижней точке предусматривается вентиль, чтобы при замерзании вода не разорвала трубопровод. Для подземной прокладки шлангами не пользуются. Здесь будут уместны трубы из пластика. Траншеи для летнего водопровода глубиной могут не превышать 1 метра.

Особенности обустройства водопровода на даче зимой

Если водопроводом предполагают пользоваться не только летом, но и в холодное время года, то к его обустройству отнестись придется куда серьезнее. Такой водопровод на даче имеет капитальную, работоспособную в течение всего года схему и требует обязательного утепления от источника и практически до бойлера.

Из чего лучше сделать водопровод?

Сегодня есть два достойных варианта:

1. Полипропиленовые трубы. Они стоят достаточно дорого, для их монтажа потребуется специальный паяльник. Но в этом случае можно сэкономить на фурнитуре. Стыки получаются надежными и не подведут в любых условиях эксплуатации.
2. Полиэтиленовые трубы. При более низкой стоимости самого материала, придется потратиться при покупке фурнитуры для сборки системы. Стыки могут дать течь при перепадах температуры.

Металлические трубопроводы сегодня достаточно редки из-за низкой устойчивости к коррозии.

Видео советы о правильном выборе труб:

Чтобы водопровод на даче зимой не вышел из строя из-за промерзания, проводят его утепление, например, при помощи вспененного полиэтилена.

Если эксплуатировать водопровода на даче предстоит и зимой, то утеплять нужно не только трубопровод, но и источник воды.

Колодец на зиму утепляют и при возможности закидывают выпадающим снегом. При установке поверхностного насоса, обязательно обустраивают утепленный приямок для установки насосного оборудования. Для использования в зимних условиях утепляют не только водопровод, но и систему , куда подключается слив.

Схема дачного водопровода

Лучше, если прокладка водопровода учитывается уже на этапе проектирования. Но если этого не произошло, не стоит пренебрегать всеми необходимыми процедурами. Сначала проводят промеры местности, размечают прохождение будущих коммуникаций, уточняют потребности в воде и выполняют чертеж схемы расположения труб и механизмов. На основании этого можно рассчитывать потребность в оборудовании и производить его закупку. Предпочтительным здесь оказывается долговечный водопровод из полипропиленовых труб, которые просто крепить ко всем поверхностям и даже без опасения зашивать в толщу стен.

Схема дачного водопровода непременно должна учитывать необходимый уклон к скважине или колодцу.

В районах, где зимой грунт существенно промерзает, прокладка трубопровода делается как минимум на 20 см ниже этого уровня.

Монтаж дачного водопровода

Сначала проводят все земляные работы, прорывая траншею от источника до ввода трубы в дом. Погружной насос опускают в скважину или колодец, поверхностный или монтируют в непосредственной близости от источника в утепленное углубление, или, как и насосная станция, монтируется в жилом доме или другом отапливаемом помещении.

Для питания насосного оборудования и аккумулятора лучше проложить защищенный кабель. При монтаже как летнего, так и зимнего дачного водопровода безопасность электрической сети обязательна, поэтому не обойтись без герметичных разъемов и влагозащитных заземленных розеток.

До ввода водопроводной трубы в дом устанавливают аварийное запорное устройство. Когда функционирование дачного водопровода проверено, траншеи закапывают и переходят к обустройству трубопровода внутри дома.

Внутреннее устройство водопровода

Чтобы пользование водопроводом было максимально комфортным, не обойтись без обеспечения горячего водоснабжения. Обеспечить это можно с помощью электрических или газовых приборов проточного или накопительного типа. В дачных условиях резоннее воспользоваться электрическим накопительным водонагревателем, предварительно рассчитав потребность семьи и выбрав подходящую емкость бака.

Водопровод из полипропиленовых труб, благодаря высоким эксплуатационным свойствам этого материала, не скоро потребует ремонта. Трубы легко монтируются, устойчивы к перепадам температур, а стыки не теряют герметичность и в морозные дни.

Если в системе дачного водоснабжения запланирована установка бойлера, то монтаж правильнее начать с расширительного бака и водонагревательного оборудования.

При организации загородного водопровода нужно обязательно позаботиться и чистоте и безопасности воды. Для этого образец из источника обязательно сдается на анализ, по результатам которого устанавливают многоступенчатую фильтрационную систему.

Как делают водоснабжение на даче (видео)

Без водопровода на даче не обойтись. Летний водопровод – самый распространенный вариант водоснабжения дачных участков. Благодаря системе летнего водопровода обеспечивается полноценный полив растений, экономится время, облегчается работа. Использование труб из новых материалов вместо традиционных металлических позволяет сделать водопровод гораздо быстрее, проще и дешевле.

Летний вариант водопровода вполне подходит для сезонного проживания на даче. Применяется как для полива, так и для бытовой техники, подачи воды в душ, баню, бассейн, вносит комфорт в дачную жизнь. В зимний период его использование нежелательно или вовсе невозможно. Летний водопровод устроен проще и стоит дешевле, чем круглогодичный, но менее долговечен.

Какие источники воды используются для летнего водопровода

Первостепенная задача при обустройстве летнего водопровода — выбор водоисточника.

Виды источников воды для летнего водопровода:

1. Центральная магистраль.
2. Колодец.
3. Скважина.
4. Естественный водоем.
5. Резервуар для дождевой воды.

Центральное водоснабжение

Идеальный вариант. Чтобы подключиться к стальной магистральной трубе прямо под давлением, используют накладной тройник (седелку). Он устанавливается на точке ввода и закрепляется болтами. После чего в него монтируют шаровой кран на фумнитке. Через кран при помощи дрели высверливают отверстие в центральной трубе и сразу закрывают кран.

Естественные водоемы

Водоемы – речка, озеро, пруд. Недостаток использования открытых водоемов для дачного водопровода заключается в необходимости очистки воды от посторонних примесей.

Скважины

Существует два вида скважин, предназначенных для водозабора – артезианская и песчаная.

Для песчаной скважины потребуется фильтрационное оборудование из-за большого содержания песка и глины. Скорость подачи воды в среднем примерно два кубометра в час, что вполне достаточно для дачных участков и небольших загородных домов.

Вода в артезианской скважине поднимается на поверхность под действием давления. Получаемое количество воды составляет 10 кубометров в час. Дополнительное преимущество артезианской скважины — более чистая вода за счет глубокого бурения. Такие скважины долговечны: в среднем срок службы составляет 50 лет.

Колодец

Глубина колодца зависит от уровня грунтовых вод и обычно не превышает 15 м. К недостаткам колодца относится содержание множества вредных примесей и небольшое обеспечение водой – в час примерно 200 литров.

Резервуар для сбора дождевой воды

В качестве резервуаров для сбора талой и дождевой воды используются бассейны или искусственные прудики, пластмассовые и металлические емкости: баки, бочки, чаны. К ним прокладывают дренажные трубы или подводят водосточные кровельные трубы. Воду из емкостей на зиму можно не сливать, а чтобы стенки резервуара не размерзлись, помещают несколько пластиковых бутылок, наполовину заполненных водой или песком.

Какие бывают схемы летнего водопровода

После того как определен источник воды, следует решить, какой выбрать вид водопровода: круглогодичный или только летний.

Летний водопровод на приусадебном участке, даче, огороде используют для полива растений, наполнения искусственного водоема, подачи воды в душ, баню, летнюю кухню и других бытовых нужд. В зимний период такая система водоснабжения не используется.

Летний водопровод бывает разборный и постоянный.

Летний разборный водопровод

В случае выбора разборного водопровода — трубы или шланги просто лежат на земле или приподняты над ней. Такой водопровод легко собрать из обычных силиконовых или резиновых шлангов, соединив их между собой пластмассовыми или стальными переходниками.

В продаже имеются специальные скрепы, у которых с одной стороны ребристый конус для шланга, а с другой — удобный упругий разъем, позволяющий соединить и разъединить шланги одним движением. Такие защелки создают прочный стык.

К преимуществам летнего разборного водопровода относятся:

1. Быстрая сборка и разборка.
2. Быстрый поиск поврежденной трубы и устранение пробоины.
3. Стоимость разборного водопровода ниже, чем стационарного.

Недостатки летнего разборного водопровода:

1. Трубы мешают передвижению.
2. Большая вероятность хищения.
3. Необходимость сборки и разборки в начале и в конце поливочного сезона.

Стационарный летний водопровод

Постоянный водопровод прокладывают под землей. Для этих целей можно использовать толстостенные резиновые шланги или трубы из пластика. Пластиковый водопровод на дачном участке укладывают под наклоном к сливному вентилю возле источника водоснабжения. До наступления холодов оставшуюся воду из трубопровода полностью выкачивают во избежание замерзания и повреждения труб.

Для постоянной схемы летнего водопровода, трубы размещают в земле на небольшой глубине, а на поверхность выводят водоразборные краны.

Преимущества стационарного дачного водопровода:

1. Трубы расположены под землёй и не препятствуют ходьбе, перевозке груза на тележке.
2. Монтаж летнего водопровода осуществляется один раз.
3. Подземное расположение труб служит защитой от хищения.
4. Простая подготовка системы к зиме, достаточно открыть вентиль слива и выпустить всю воду.

Недостатками стационарного летнего водопровода являются:

1. Большие материальные затраты, чем при сооружении разборного водопровода.
2. Трудоёмкий монтаж водопровода из-за необходимости копать траншеи и прокладывать трубы под уклоном.
3. Сложности с поиском и ремонтом пробоины в трубе.

Как составить план летнего водопровода

Прежде, чем приобрести трубы и приступить к их сборке, необходимо продумать план-схему и составить предварительный чертеж, подробно указать все размеры. Следует заранее решить: куда подвести воду, где будут располагаться точки водозабора, сколько понадобится соединений.

После чего с помощью колышков и шпагата выполняют разбивку будущей водопроводной трассы на земельном участке, измеряют и рассчитывают необходимый метраж труб, количество уголков, тройников, кранов и других расходных материалов. В любом случае небольшой запас комплектующих деталей не помешает. Хороший план — залог успеха, экономия сил, времени и денег.

В проекте должны быть отмечены имеющиеся и планируемые подземные коммуникации, дорожки, постройки, насаждения, особенно, если монтируется постоянная схема летнего водопровода. При устройстве стационарного летнего водопровода подготавливаются траншеи для укладки труб. Глубина закладки труб обычно составляет 30-40 см.

Однако, если трубы пролегают под грядками, и есть вероятность их повреждения лопатой или культиватором, то глубину траншеи увеличивают до 50-70 см. Это трудоемкий процесс, но заменять пробитые трубы и устранять течь еще сложнее. Трубы выходят на поверхность земли только в местах подачи воды.

При планировании постоянного водопровода важно помнить, что все трубы в траншее прокладываются под уклоном в сторону подключения к водозабору. В самой нижней части трубопровода устанавливают вентиль слива. Это позволит спустить воду на зиму и избежать повреждения труб. Необходимо заранее определить места для подведения воды.

Количество точек потребления зависит от расположения грядок, теплицы, летней душевой, бани, бассейна. Чтобы не переносить шланг с места на место, разумнее вывести трубы в 5-10 точках. К таким гидрантам подсоединяют отрезки шланга длиной 3-5м, что обеспечивает полив каждой отдельной зоны. На все точки потребления монтируют байонет для быстрого подсоединения шланга или систему автоматического разбрызгивания.

Прежде, чем отрезать шланги или распиливать трубы, следует тщательно замерить рулеткой необходимую длину, поставить метки маркером и только тогда приступать к разделке. Такой подход, по принципу семь раз отмерь – один раз отрежь, избавит от досадных ошибок и дополнительных затрат.

Какие материалы, приборы и инструменты требуются для обустройства летнего водопровода

Для монтажа летнего водопровода на дачном участке потребуются следующие материалы и инструменты:

1. Трубы и шланги.
2. Фитинги и тройники.
3. Муфты компрессионные с наружной резьбой (20; 1/2).
4. Разводной ключ, газовый ключ, гаечные ключи № 17-24.
5. Специальный резак для пластиковых водопроводных труб или ножовка по металлу.
6. Лопата.
7. Паяльник. Если планируется соединять трубы путем сварки, вместо фитингов и газового ключа используют специальный электрический паяльник. Стоят паяльники недорого, а в некоторых строительных магазинах даже выдаются напрокат.
8. Шаровой кран 1/2.
9. Уголок компрессионный 20 мм.
10. Тройник компрессионный 20 мм.
11. Седелка 63 (1/2).
12. Фумнитка.
13. Разводной ключ, газовый ключ и гаечные ключи № 17-24.
14. Шлифовальная бумага.
15. Нож, рулетка, карандаш.

Трубы

Трубы для сборки летнего водопровода на среднестатистическом дачном участке площадью 10 соток предпочтительнее пластиковые или полиэтиленовые (диаметр 20-25 мм, протяженность 100м). Надежное бесперебойное водоснабжение во многом зависит от качества труб. Хорошо себя зарекомендовали полипропиленовые трубы зеленого цвета от «Баннингер» диаметром 25мм. Они дороже традиционных белых труб, зато устойчивы к температурным перепадам и выдерживают даже морозы.

Шланги

Вместо труб можно использовать шланги.

Резиновые шланги с толстыми стенками, армированными капроновыми волокнами прочнее и долговечнее, они надежно прослужат в течении 15 лет.

Фитинги и тройники

Разводка труб летнего водопровода выполняется с помощью тройников, а для соединения пластиковых труб лучше всего подойдут специальные фитинги. Использование фитингов позволяет собрать дачный водопровод всего за один день. При этом стык получается герметичным, а при необходимости конструкция легко разбирается.

Cхема разборного летнего водопровода из шлангов

Простейшая конструкция - летний водопровод из гибких шлангов. Разборная система из шлангов устроена довольно просто. С наступлением тепла шланги подсоединяют к насосу и укладывают на поверхности земли так, чтобы они не препятствовали свободному передвижению по дачному участку.

Шланги бывают резиновые и силиконовые. Для их соединения используют покупные или самодельные приспособления: стальные и пластмассовые переходники, перемычки, куски труб или специальные защелки, позволяющие быстро разъединить или соединить два отрезка водопровода. С одной стороны у них имеется пружинный разъем, а с другой — «ерш». Такой скреп обеспечивает прочное и надежное соединение.

Сейчас выпускают нескручивающиеся шланги со специальным армированием. Бывают гофрированные шланги, способные растягиваться на значительную длину и очень компактные в сжатом состоянии.

В продаже появились шланги и комплектующие детали для капельного полива.

В основном, водопровод из шлангов используется для полива на даче. Осенью шланги и насос складывают и убирают в помещение.

Порядок сборки летнего водопровода

Определить, где разместить выводы: вход в теплицу, площадка для машины, летний душ, умывальник, бассейн, цветник и т.д. Шланг удобнее присоединять и снимать на перекрестке или на широкой дорожке.

Замерить расстояние и рассчитать необходимую длину труб. Для обустройства летнего водопровода лучше всего подходят пластиковые или полиэтиленовые трубы. Их удобно соединять с помощью гибких шлангов. Такую конструкцию водопровода в случае необходимости легко переделать. Можно соединять трубы специальными пластиковыми фитингами или путем пайки. Кроме того для сборки летнего водопровода потребуются тройники, краны, уголки.

Трубы желательно прикопать в целях сохранности и увеличения срока службы.

Проверить давление в трубопроводе. Если из крана, открытого полностью, вода льётся под хорошим напором, то достаточно труб маленького сечения — 20 мм. При низком давлении (меньше 2 бар) не стоит устанавливать больше трех точек вывода, так как они не смогут работать одновременно. При низком давлении рекомендуется взять трубу побольше — сечением 25 мм. Трубы большего сечения используют также на больших участках протяженностью более 30 м.

Как правило, на месте соединения центральной магистрали и трубопровода участка установлен вводной кран или вентиль диаметром 1/2 (маркировка 15) с внутренней резьбой.

ПНД трубу прицепляют к вводному крану при помощи муфты. Если кран с внутренней резьбой — то, соответственно муфта — с внешней, и наоборот.

На развилке трубы ставят тройник, от тройника — кусок трубы, на который надевают шланг через кран с адаптером. Для трубопровода диаметром 20мм подойдет комплект:

• муфта с наружной резьбой 20 мм на 3/4,
• кран 3/4 с наружной или внутренней резьбой,
• адаптер для шлангов 3/4 с внутренней резьбой.

Для труб сечением 25 мм используются комплектующие детали:

1. Кран из того же ПНД 25 на 3/4.
2. Адаптер для шлангов с внешней резьбой 3/4.

Также потребуются:

1. Муфта на вводной вентиль.
2. Тройники.
3. Комплекты для крепления шлангов в точках вывода.
4. Трубы.
5. Фум-лента для герметизации резьбовых соединений.
6. Отводы для установки в местах поворота трубы.

В первую очередь собирают все резьбовые соединения.

Главная задача при сборке резьбовых соединений — не допустить течи. В резьбовом соединении с одной стороны — внешняя резьба, с другой — внутренняя. По внешней резьбе плотно и без складок наматывают фум-ленту в 6-8 слоёв по часовой стрелке (резьба обращена кверху). Затем вкручивают детали, плотно прижав одну к другой, стараясь не перекосить. Затем слегка затягивают газовым ключом.

Для закрепления в муфте, трубу ровно обрезают ножом или мелкозубчатой ножовкой, чтобы получился гладкий край. Немного ослабляют зажимную гайку. Плотно вставляют трубу. При этом труба примерно на глубине 5см сначала упирается в резиновое уплотнительное кольцо внутри муфты. Необходимо протолкнуть трубу еще на 2см дальше, чтобы труба прошла сквозь кольцо до упора. После чего закручивают зажимную гайку вручную.

Шланг можно присоединить к водопроводу с помощью быстросъёмных муфт. Муфты бывают различных модификаций, главное, чтобы они соответствовали диаметру шланга. В комплекте с муфтами продаются всевозможные поливочные пистолеты, распылители.

Очень удобны муфты с аквастопом, который перекрывает воду при отсоединении или замене поливалки или пистолета, что избавляет от необходимости выключать кран.

Летний водопровод можно оборудовать таймером, и тогда полив будет осуществляться по расписанию, даже в отсутствии хозяев.

Водопровод круглогодичного использования

Чаще всего воду из колодца подают с помощью погружного насоса. Мощность насоса выбирают в зависимости от глубины колодца. Для глубины 10 м подойдет «водолей» или «ручеек». Для водозабора из скважины понадобится гораздо более мощный насос.

При устройстве круглогодичного водопровода на даче, насос подключают к источнику напряжения, а кабель и водопровод прокладывают совместно в едином кожухе, собранном из пластиковых канализационных труб. Кожух служит для защиты водопровода от механических повреждений и перемерзания.

Глубина траншеи для укладки водопровода должна быть ниже уровня промерзания грунта. Выкопать такую траншею – дело трудоемкое, Облегчить задачу можно, выкопав траншею на глубину 60 см, а поверх трубы засыпать слой утеплителя толщиной 20-30 см. В качестве утеплителя используют достаточно прочные материалы с низким влагопоглощением: пенопластовая крошка, полиэтилен, печной шлак, керамзит.

Возле колодца выкапывают приямок 70х70 см и глубиной 1 м. Приямок служит, чтобы подключить насос к водопроводу, и в случае необходимости быстро отсоединить и извлечь насос. Стенки приямка обкладывают кирпичом или укрепляют досками с антисептической пропиткой. Дно заливают бетонным раствором или засыпают щебнем и уплотняют. В приямок выводят и закрепляют водопроводную трубу с «ершом» для шланга, подсоединенного к насосу, а также электрический кабель.

Чтобы вода в шланге насоса не замерзла, приямок утепляют. В нижней части водопровода делают небольшое сливное отверстие диаметром около 1 мм, благодаря которому вода в водопроводе медленно вытекает в приямок и не замерзает зимой.

Недостаток такой схемы — постоянная влажность в приямке и незначительная потеря воды.

Для безопасного включения и выключения насоса устанавливают влагозащищенную розетку или используют герметичный контактный разъем.

В условиях улицы чаще всего ставят обычные краны с кранбуксами, а еще лучше бронзовые или чугунные задвижки. Шаровые краны использовать нежелательно, под действием атмосферных осадков и температурных колебаний они быстро выходят из строя.

Наиболее сложным узлом круглогодичного водопровода является водоразборный узел «фонтал», расположенный в неотапливаемом помещении. Чаще всего для таких целей применяют специальные устройства - водоразборные колонки. Существенным недостатком колонки считается высокая стоимость оборудования и трудоемкость монтажа.

Как установить автономный водопровод

Если имеется центральная магистраль, то установить летний водопровод на своем участке не составляет большого труда. Автономный водопровод – задача более сложная.

В идеале схему автономного водопровода составляют параллельно с проектированием дома и участка: определяют месторасположение труб и механизмов, выполняют поэтапный план, рассчитывают смету, закупают оборудование. Для бойлерно-водомерного узла обычно выделяют небольшое помещение площадью 2-3 м² на первом этаже. Удобно следить и регулировать процесс подачи воды, если технический блок и узел ввода воды установлены в одной комнате.

Автономная система водоснабжения включает следующее оборудование:

1. Трубы (металлические, металлопластиковые, полипропиленовые).
2. Фитинги и краны.
3. Водоподъемное оборудование (насосная станция, погружной насос).
4. Приборы регулировки давления в водопроводной системе (манометр, реле давления, гидроаккумулятор или расширительный бак).
5. Электрическое оснащение с автоматической защитой.
6. Фильтры для очистки воды от вредных примесей и взвешенных частиц.
7. Водонагреватель (предпочтительнее накопительный).

Установка насосного оборудования

В качестве источника воды используют заранее подготовленный колодец, каптажную родниковую камеру, скважину. Каждый из источников обладает преимуществами и недостатками. Например, в скважине вода чище, но дорого стоит бурение. Гораздо дешевле выкопать колодец и установить погружной насос с трехступенчатым фильтром для очистки воды.

Различают следующие виды насосного оборудования для забора воды из источника:

1. Погружной насос.
2. Поверхностный насос.
3. Автоматическая насосная станция.

Погружной насос

Используется при уровне воды 20 м, работает бесшумно. К моделям насоса с обратным клапаном дополнительно требуется гидроаккумулятор, фильтрационный узел, автоматический блок и разводящий узел с арматурой. Для загрязненных водоисточников рекомендуется выбрать насос с рабочим колесом из нержавеющего металла.

Поверхностный насос

Применяют при уровне воды меньше 8 м. Устанавливают в помещении, соединяют с колодцем подводящей трубой.

Автоматическая насосная станция

Электродвигатель и гидравлическая часть разделены перегородкой. Генератор, дизельный или бензиновый, используют для откачки грунтовых вод и полива участка. В состав станции входит: насос, гидроаккумулятор и блок автоматики. Гидроаккумулятор служит в качестве запасного резервуара и ограничивает частое включение насоса. Недорогие станции работают шумно, поэтому лучше установить насосное оборудование нового поколения.

Монтаж стационарного летнего водопровода

Для устройства постоянной конструкции применяют пластиковые или полиэтиленовые пнд трубы, которые соединяют гибкими шлангами.

Такое соединение позволяет легко и быстро переделать и усовершенствовать всю систему трубопровода. Другой способ монтажа – сварка с помощью электрического паяльника или соединение специальными пластиковыми фитингами. Трубы укладывают в неглубокие канавки (30-35 см) и засыпают.

На поверхность земли выводят только краны. Преимущества: отсутствие препятствия при ходьбе, скашивании газона и пользовании тележкой, более эстетичный вид. При желании трубы или шланги легко откопать и разобрать. Недостаток подземной конструкции в том, что есть вероятность случайного повреждения системы в ходе земляных работ.

Чтобы осенью можно было легко спустить воду из трубопровода, создают небольшой уклон для слива. В самой низкой части водопровода устанавливают вентиль: через который осуществляют слив, чтобы зимой замерзшая вода не разорвала трубы и шланги.

Особенно важно обеспечить безопасность электросети. С этой целью применяют герметичные разъемы и влагозащитные розетки.

Водопровод любого типа, летний разборный или постоянный, следует делать таким образом, чтобы можно было легко устранить непредвиденную поломку, не прибегая к полному демонтажу водопровода.

Как собрать летний водопровод из пластиковых труб

При обустройстве летнего водопровода в условиях плюсовой температуры воздуха и использовании только холодной воды, подойдут практически все виды полипропиленовых труб. Срок службы труб PN-10, рассчитанных для подачи воды с температурой 30°С и рабочим давлением 11,1 кгс/см 2 , составляет 50 лет; трубы PN-20, предназначенные для транспортировки горячей воды 60°С при рабочем давлении 10,9 кгс/см 2 , прослужат еще дольше.

Основную часть летнего водопровода лучше сделать из труб 25 мм. Трубы меньшего диаметра не обеспечивают жёсткости конструкции. Трубы длиной 2 м легко помещаются на багажнике автомобиля. Для сборки водопровода используются прямые и угловые соединительные муфты. Желательно на входе в основную магистраль установить фильтр грубой очистки в виде отдельного блока или совмещенный с шаровым краном.

Летний водопровод из труб ПНД самый простой в сборке и обслуживании. Он легко собирается без специальных инструментов и не портится зимой (только краны на зиму остаются полностью открытыми).

Для быстрого отсоединения всего водопровода от центральной магистрали, устанавливают муфту с накидной гайкой, так называемую «американку». Такая муфта позволяет в необходимых случаях соединять и разъединять как жёсткие, так и гибкие линии, не задевая резьбовые соединения в других частях трубопровода. Потребуется несколько выпусков для закрепления поливочного шланга и отдельный отвод для бытовых нужд с шаровыми кранами 1/2. Полипропиленовые трубы соединяются с металлическими элементами посредством комбинированных переходных фитингов, у которых на одном конце имеется сварочное гнездо, а на другом - резьба.

Для подведения воды в душевую вполне подойдут трубы 20 мм, их крепят на стене хозблока пластиковыми клипсами с интервалом 1 м.

Практически все трубы летнего водопровода свободно укладываются непосредственно на поверхности земли. Нет необходимости в специальных средствах защиты труб от температурной деформации и напряжения.

Слив воды из всех линий летнего водопровода организуют максимально просто и удобно. Желательно установить в самых низких местах трубопровода стандартные тройники с пробками-заглушками.

Как подготовить пластиковые трубы к сборке летнего водопровода

Если рельеф дачного участка неровный, при разводке труб в некоторых местах водопровода, за счёт небольшого изгиба создается излишнее напряжение. Для устранения повышенного давления достаточно немного изогнуть трубу, используя строительный фен со специальной насадкой.

При сборке системы приходится подгонять полипропиленовые трубы под необходимую длину. Для резки пластиковых труб сечением до 40 мм применяют специальные ножницы. Бывают ножницы для резки труб диаметром до 75мм. Но чаще всего для пластиковых труб 50 мм и больше используется роликовый резак.

При работе резаком не требуется дополнительная обработка торцов неармированных труб. Если объем монтажа невелик, вполне возможно распилить пластиковые трубы обычной ножовкой по металлу, электрическим лобзиком или «болгаркой».

Подготовка траншей для летнего водопровода

Следующий этап обустройства водопровода — подготовка траншеи. Её глубина зависит от места расположения труб: для газона достаточно 15-20 см, а для грядок 40-70 см. Начинают копать от источника воды, затем в траншею прокладывают все трубы и надежно соединяют между собой. После укладки и стыковки труб, проверяют водопровод на предмет утечек. Не следует допускать изгибов водопровода на коротких участках из-за возможного застоя воды. После чего приступают к подключению водоразборных устройств.

Водозаборные устройства

Если трубопровод предназначен для подачи воды в теплицу, то устанавливают чугунные или бронзовые задвижки и краны с буксами. Шаровые краны использовать не рекомендуется, так как они довольно скоро выходят из строя.

Водоразборный узел – наиболее сложное устройство в водопроводе. Он оборудуется в неотапливаемом помещении или на улице. Водоразборная колонка используется реже из-за сложной установки и высокой стоимости.

Как устроен паяльник для сварки пластиковых труб

В продаже имеются паяльники отечественного производства хорошего качества и по умеренной цене, укомплектованные удобным металлическим чемоданчиком, ножницами для резки труб, рулеткой и перчатками. Встречаются и менее дорогие модификации - без дополнительной комплектации и с меньшим количеством насадок.

Сварочный аппарат-паяльник для полипропиленовых и полиэтиленовых труб состоит из трех основных частей:

1. Паяльник с ТЭНом (пластина с нагревательным элементом) и блоком управления (выключатели, температурное реле, индикаторы).
2. Сменные насадки для нагрева труб и фитингов. Их крепят болтами к нагревательной пластине через специальные отверстия. Насадки выполнены из алюминиевого сплава с антиадгезионным тефлоновым покрытием и требуют аккуратного и бережного обращения. Запрещается очищать их металлическими щётками и абразивными средствами во избежание повреждения тефлоновой поверхности.
3. Подставка для фиксации аппарата в процессе сварочных работ.

Как правильно сваривать полипропиленовые трубы

Диффузионная сварка полипропиленовых труб происходит за счет частичного поверхностного оплавления соединяемых деталей при нагревании с помощью сварочного аппарата. Рабочая температура при сварке полипропилена составляет 260°С. Чтобы сварочный стык получился прочным, свариваемые детали должны иметь одинаковые свойства. Не рекомендуется сваривать трубы от разных производителей.

Фитинги и трубы разных марок отличаются скоростью размягчения, допуском на диаметры. Сам процесс сварки не сложен и занимает немного времени. Следует точно придерживаться временных интервалов, отведенных по инструкции для каждой фазы: нагрев – сварка – охлаждение.

Обе детали, подготовленные для сварки, одновременно прикрепляют на насадки сварочного аппарата: фитинг надевают на насадку дорн, а трубу вставляют в муфтовую насадку.

Нельзя вращать и смещать трубу и фитинг во время нагревания, поэтому обе детали примеряют друг к относительно друга заранее и для удобства помечают цветными маркерами. Время нагрева отсчитывают после завершения надевания трубы и фитинга на насадки.

По окончании нагрева детали снимают с насадок и соединяют: конец трубы вставляют до упора в гнездо фитинга. Отсчёт времени сварки начинают с момента соединения трубы с фитингом. Соединенные детали фиксируют и удерживают неподвижно, не допуская смещения в течение времени сварки, обозначенном в инструкции.

Запрещается охлаждать детали сжатым воздухом или холодной водой.

Завершающая фаза - охлаждение деталей. В течение этого промежутка времени, до полного остывания и восстановления механической прочности деталей нельзя нагружать соединение.

После окончания стадии охлаждения приступают к сварке следующих соединений или установке собранного узла на отведенное место. После испытания водопроводной системы трубы присыпают землей или оставляют на поверхности.

По всему участку устанавливают выводы с кранами, на которые одним движением крепится кусок шланга необходимой длины. С помощью разнообразных разбрызгивателей можно одновременно осуществлять полив сразу в нескольких местах.

Правила обслуживания системы летнего водопровода

Наряду с бесспорными достоинствами летнего водопровода, легкость и быстрота сборки, экономичность, имеются и некоторые недостатки – например, необходимость слива воды на зиму и соблюдения уклона труб к месту подключения. В противном случае вода замерзнет в трубах и образуется дефект части водопровода. Для слива воды в самой нижней точке системы монтируют специальный вентиль. Необходимо выбрать правильный уклон, иначе напор воды будет слабым.

Если водопровод наземный, разобрать конструкцию с последующим хранением в помещении. Необходимо периодически проверять состояние труб и соединительных элементов и при необходимости заменять отдельные детали.

При обустройстве постоянного летнего водопровода трубы и шланги укладывают в грунте, с выводом на поверхность кранов и переключателей. Нет необходимости закапывать конструкцию на большую глубину. Достаточно просто засыпать трубопровод землей, чтобы обеспечить его сохранность и не создавать препятствия для ходьбы.

Каким будет летний водопровод на даче – простейшая схема из подручных материалов или современная конструкция с автоматическим управлением – каждый выбирает сам. В любом случае обустройство системы водоснабжения на дачном участке полностью оправдает приложенные усилия и затраченные средства. Если перефразировать классика: водопровод — не роскошь, а средство для полива. Благодаря летнему трубопроводу обеспечивается подача воды в самые дальние уголки сада, и тогда можно будет забыть про тяжелые ведра и лейки и освободившееся время проводить в кругу семьи и друзей.

Сгнил старый водопровод в квартире. Испарина на трубах, свищ за свищом; перекрыть воду, а потом снова подать – из кранов хлещет ржавчина. И планируется ремонт кухни с санузлом, а старые трубы не то что трогать или дышать – смотреть на них боязно. Нужно менять, но работа стоит дорого. Можно ли заменить квартирный водопровод своими руками? Да, можно, и без всяких разрешений-оформлений. Нужно будет только договориться со слесарем ДЭЗа, чтобы перекрыл подачу воды в стояки максимум на час; скорее всего, удастся управиться минут за 10. Или предупредить соседей, если не вредные, и перекрыть/снова подать самому.

Порядок замены

Замена водопровода производится в определенной последовательности. Работа «на глазок» и «по ходу дела» в непрофессиональном исполнении нередко заканчивается протечкой. План производства работ примерно таков:

1. Выбор материала новых труб.
2. Выбор схемы разводки горячей и холодной воды.
3. Разработка схемы водоснабжения квартиры.
4. Расчет диаметра труб по выбранным материалу и схеме.
5. Подготовка монтажного инструмента.
6. Закупка материалов.
7. Сборка отборно-учетных узлов, монтаж их на стояки и регистрация.
8. Демонтаж старых труб и сантехнических приборов.
9. Подключение ГМС и аквастопа, если предусмотрено.
10. Подключение колбового фильтра (с ГМС обязателен).
11. Монтаж труб водопроводов горячей и холодной воды.
12. Установка и подключение сантехники, прежней или новой.
13. Пробная подача воды; устранение выявленных дефектов.
14. Установка и подключение бойлера.

ГМС, колбовый фильтр и аквастоп

ГМС, или гидромагнитная система, давно используется в промышленности для подготовки воды к фильтрации. В быту это устройство, не вдаваясь в подробности, переводит примеси в воде в тонкую взвесь, которая далее оседает в фильтре в виде шлама и периодически удаляется. ГМС абсолютно безвредна, не требует электропитания и ухода в процессе эксплуатации, но обязательно требует установки счетчика воды в антимагнитном исполнении (такие дороже) и, после себя по току воды, комбинированного колбового фильтра.

Колбовый фильтр состоит из трех последовательно соединенных секций: в первой собирается шлам, вторая удаляет хлор, в третьей происходит тонкая очистка воды и ее умягчение. Последнее (воду из крана давно уже никто не пьет) особенно важно для бойлера стиральной машины.

ГМС с колбами стоят немало, однако хорошо берегут не только технику, но и здоровье. Жалуйся или нет, возмущайся – не возмущайся, а питьевая вода прочно держится в десятке самых дефицитных ресурсов мира, и глобальных программ, способных вывести ее качество на уровень хотя бы середины прошлого века, нет и не предвидится. В общем, спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Аквастоп тоже полезное устройство, тоже не требует электропитания и ухода, но функция его другая. При резком усилении тока (прорыве) воды аквастоп срабатывает и его клапан отсекает всю квартиру от стояка. Аквастопы бывают разных систем, в том числе и электродинамические, так что антимагнитный счетчик при установке аквастопа тоже нужен.

Выбор труб

Новый водопровод в квартире начинается с выбора труб. Сталь в быту отжила свое, и выбирать приходится из металлопластика, пластика и паяной меди. Эта стадия работы, пожалуй, самая ответственная – неправильный выбор сведет на нет все старания, расходы и хлопоты.

Медь

О медных водопроводных трубах можно сказать сразу: их пропагандисты не ведают, что говорят. Или ведают, но себе не ставят. Во-первых, на меди в контакте с водой образуется закись меди – та самая ярь-медянка, о которой Том Сойер толковал Гекльберри Финну. Да, медь человеку нужна, но в ничтожных количествах в виде микроэлемента, а не в составе сильного яда. В качестве контраргумента приводят, мол, медь с хлором из воды образует защитную пленку. Абсурд для любого, помнящего хотя бы школьную химию.

Во-вторых, в состав припоя для меди входит олово. Белое олово, мягкий металл, со временем превращается в другую его, как говорят химики, аллотропную модификацию – серое олово, рассыпчатый порошок. То есть, поставив у себя медные трубы (очень дорогие), мы тем самым на 100% гарантируем протечку. И оплату работы фирмы, специализирующейся на медных трубах, так как самому правильно спаять их невозможно.

Металлопластик

Металлопластиковые трубы довольно дороги, но их можно соединять своими руками, не имея опыта. Металлопластиковый водопровод собирается на специальных резьбовых узлах с прокладками или под обжим – фитингах. Кроме того, металлопластиковые трубы можно плавно изгибать. Гидродинамическое сопротивление и потери давления в металлопластике очень малы.

Для ввода трубы в фитинг нужны труборез, пресс-клещи и набор разверток (римеров) по диаметру труб. С их помощью работа идет играючи, а подручными средствами – полная гарантия протечки. Кроме того, срок службы прокладок в фитингах ограничен, и со временем стык начинает капать. Поэтому замуровывать металлопластик в стены недопустимо, и настоятельно рекомендуется не прятать в штробы.

Проводить водопровод металлопластиком рекомендуется на отдельных открытых участках, где важно минимальное сопротивление току воды и возможность простой и быстрой переборки стыка: при подключении бойлера, стиралки, мойки и т.п. Переходники с металлопластика на другие виды труб всегда есть в продаже.

Пластик

Пластиковый квартирный водопровод ныне стал стандартом, но пластики бывают разные. Для правильного выбора нужно знать их свойства и особенности.

Полибутилен (PB)

Гнущийся пластик с хорошей, для пластика, теплопроводностью. Держит температуру до 90 градусов. Правильно паяный стык абсолютно надежен. Довольно дороги. Применяются для устройства теплого пола.

Полиэтилен (PE)

Дешевы, но для ГВС нужны полиэтиленовые армированные трубы; обычный полиэтилен не держит уже 60 градусов. Гнуть и клеить нельзя, паяный стык надежно держит давление не более 3,5 ат, а давление воды в городском водопроводе может быть до 6 ат (0,6 Мбар) для холодной воды и 4,5 ат для горячей, так что сохраняется вероятность внезапного прорыва. Гидравлическое сопротивление, правда, наименьшее из всех.

Вроде бы всем плохи полиэтиленовые трубы, но есть у них достоинство, которое может стоить всех их недостатков: не боятся замерзания. Ледяная пробка их распирает, а как растает – сжимаются опять, и не лопаются, хоть ты тресни. Поэтому устройство полиэтиленового водопровода настоятельно рекомендуется в помещениях не отапливаемых, сезонных и в грунте. Тут альтернативы полиэтилену нет. Но при постоянно заполненной системе необходим аквастоп.

ПВХ (PVC)

Свойства поливинилхлорида (ПВХ) достаточно хорошо известны: химически стоек, недорог, термостойкость до 80 градусов, легко клеится, но не очень прочен и боится ультрафиолета. Стыки, как паяные так и клеевые, выходят более хрупкими, чем цельный материал, так что опасность прорыва остается и нужен аквастоп. Замена отдельных секций клееного ПВХ, разумеется, сложнее, чем у разборного металлопластика, но проще, чем для паяных стыков: прогрев соединение бытовым феном, стык можно разнять, а потом опять склеить. В общем, вариант бюджетный или для начинающего мастера при длине основной ветви от стояка до самой дальней точки водоразбора не более 10 м и при не более чем 7 точках отбора.

Пропилен (PP)

Прокладка квартирного водопровода полиизопропиленовыми трубами (пропиленом) ныне общепринята. Материал не очень дорог, прочен, стоек, паяные стыки сохраняют все качества основы, термостойкость – до 130 градусов, правильно спаянный держит до 12 ат. Гидравлическое сопротивление выше, чем у ПВХ, но все равно накопление налета в просвете минимально, а с ГМС исключено. Недостатков при самостоятельном выполнении всего два:

• Не клеится, а для пайки необходимо специальное оборудование и точное соблюдение технологии.
• Имеет довольно высокий коэффициент температурного расширения. Замурованный в стену или упрятанный в штробу может выгнуться и выломать кафель, поэтому на каждую трубу при прокладке нужно надевать чулок из мерилона или синтепона, что удорожает работу.

Однако пропиленовый трубопровод на сегодняшний день единственный, который можно сделать раз навсегда и забыть. Поэтому остановимся на пайке пропилена отдельно, тем более что пайка других пластиков отличается только более низкой температурой (110-130 градусов для полиэтилена и около 150 для ПВХ).

Пайка пропилена

Пайка пропилена кустарным паяльником-«утюгом» встык (см. рис. справа) недопустима:

1. На «колбаске» внутри накапливаются загрязнения, и собранный таким способом трубопровод оказывается более подвержен засорению, чем стальной.
2. Давление воды, распирая трубы, стремится разорвать стык. При 16 градусах в трубе и 20-25 снаружи через примерно три месяца порог усталости материала оказывается превзойденным, и стык течет.

Сборка пропиленового трубопровода осуществляется на фитингах под пайку – прямых (для соединения отрезков труб), угловых, тройниках, крестовинах. Разогретая до размягчения труба вставляется в обойму тоже разогретого фитинга, и стык застывает. В таком случае давление воды, наоборот, прижимает изнутри трубу к обойме, обеспечивая прочность, а на долю сплавленной зоны остается только герметизация. Довольно высокая жесткость пропилена не дает охватывающей трубу обойме упруго расшириться. Именно такая конструкция соединения в сочетании со свойствами материала и делает пропиленовый трубопровод пригодным для замуровывания в стены на десятилетия.

Примечание: более-менее приличный паяльник для пропилена стоит не меньше 2000 руб. и для чего-то еще непригоден, но от работы не изнашивается. Поэтому покупать его не нужно, лучше взять в аренду.

• Для скрытой проводки в типовой квартире в штробах или замоноличенной – однозначно пропилен.
• Для ветвей большой длины при большом количестве точек водоразбора – металлопластик открытый либо в каналах со съемными крышками.
• Для дачных домиков, сезонного жилья под аренду, загородных домов с отдаленными хозпостройками, теплиц, и т.п. – полиэтилен.
• Для бюджетного ремонта или в местностях с дефицитом воды, слабым давлением в водопроводе, с водой плохого качества – ПВХ.

Схема разводки

Коллекторы-гребёнки

Есть две схемы водоразбора в помещениях: последовательная и параллельная. При последовательной схеме точки разбора подключаются к общей трубе через тройники. Эта схема самая экономная, но при большой длине разводки, большом количестве точек разбора и/или при слабом давлении воды не годится, так как сильно снижает давление.

В таком случае водоразбор делают по параллельной схеме от коллектора-«гребенки», см. рис. Гребенка – это сборка из перепускных вентилей, от каждого из которых идет цельная ветвь к своей точке разбора. Вентилями регулируют давление раздельно по точкам. Ветви на точки выполняют металлопластиком или полиэтиленом: в данном случае роль играет их низкое гидравлическое сопротивление, а при прокладке цельным куском они вполне надежны.

Разработка схемы водоразбора

Схема водопровода в квартире нужна в первую очередь для себя, чтобы не запутаться, не просчитаться и потом точно знать, где что – особого разрешения на эту работу не требуется. Но при регистрации счетчика инспектор водоканала может попросить взглянуть на схему, так что вычертить нужно правильно.

Полная схема по всем правилам – работа серьезная и для знающего специалиста; к примеру – на большом рисунке схема водоснабжения частного дома с летней кухней, необходимая, чтобы проект был утвержден. Но для замены труб в квартире так утруждаться не нужно, достаточно, чтобы на схеме было ясно видно и понятно:

1. Трубы горячей и холодной воды, их тип и диаметр просвета.
2. Приборы учета.
3. Аварийные клапаны и сливы.
4. Запорная арматура.
5. Точки разбора с указанием потребителей.
6. Резервные ветви и устройства.
7. Направление тока воды.

Чтобы все это было понятно не только себе, или себе спустя год, определенные правила при вычерчивании нужно соблюдать. Разберем на примерах, см. рис. Слева – более-менее сойдет, но с замечаниями, справа – неправильно:

• Схема справа выполнена в изометрии – для красоты, что ли? Пересечения труб ее запутывают, а представления о реальном расположении точек разбора она не дает: стиралка с бойлером выходят под полом.
• Там же слишком много стрелок-указателей тока там, где и так ясно, куда течет, что тоже запутывает схему.
• Там же – нечетко и не по правилам изображена запорная арматура с приборами учета.
• Там же – не указаны тип и диаметр труб.
• Там же – кто, где и когда видел, чтобы вода в бойлер подавалась сверху, а унитаз смывался через отлив?
• Зато на схеме слева даже не специалисту ясно, что бойлер (6) – резервный. Замечание будет: «А где обратный клапан на горячую? Без него при прекращении подачи котел свою в горячий стояк погонит, если вентиль (10) не перекрыть». Но это уже по сути дела и с полным пониманием.

Правильная упрощенная схема водопровода в квартире

Пример произвольно, не по правилам оформления проектно-конструкторской документации, но совершенно понятно и без излишеств выполненной схемы водоразбора показан на следующем рисунке. Это еще и пример параллельного водоразбора; где гребенки, понятно.

Расчет труб

Прежде чем окончательно выбрать трубы, нужно рассчитать хотя бы приблизительно их диаметр. Нужно это не для «умности» – чем уже труба, тем она дешевле, с одной стороны. С другой, слишком малый диаметр трубы для водопровода вызовет турбулизацию потока в ней. При этом пропускная способность трубы резко падает, и при нормальном давлении на входе из крана будет еле сочиться.

Точный расчет трубопровода – дело специалистов высокой квалификации, но для городской квартиры, чтобы нормально текло, можно прикинуть и самому. Исходные данные такие:

1. Минимально допустимое давление – 0,3 ат.
2. Потеря давления на 1 м пропиленовой трубы 16 мм – 0,05 ат.
3. Средняя для квартирной разводки потеря давления на единицу фитингов и арматуры – 0,15 ат.
4. Потеря напора в отборно-учетном узле – 0,25 ат.
5. При обычных значениях напора на входе в стояк 1,5-4,5 ат в трубе 12 мм периодическая турбулизация неизбежна, а в 16 мм трубах не наблюдается.
6. Запас по напору для самой дальней точки – не менее двухкратного.

Осталось узнать напор (давление) на входе, и можно определить, хватит ли при последовательной разводке такой, самой ходовой, трубой, давления для самого дальнего крана или придется взять пошире и подороже. Давление внизу стояка можно узнать по манометру в подвале или у эксплуатанта здания; затем отнимаем по 0,6 ат на этаж. Можно и прикинуть по соседям исходя из тех же 0,6 ат/этаж: если, скажем, через три этажа вверх из кранов еще течет, то у нас добрых 2 ат. Но в многоэтажках такой фокус не проходит: чтобы не удорожать чрезмерно квартирную разводку, там делают отдельные стояки на нижние и верхние и даже на нижние, средние и верхние этажи.

Пример расчета: второй этаж девятиэтажки; жильцы верхних этажей на воду не жалуются. Имеем не менее 4 ат напора. 11 единиц арматуры (5 тройников, 6 угольников, 1 вентиль) дают 1,65 ат потерь. Длина трубы от стояка до дальней стены кухни – 6,5 м, это еще 0,325 ат потерь. Всего, с отборно-учетным узлом, имеем 0,325+1,65+0,25=2,225 ат потерь. Многовато, нужно проверить давление манометром и, скорее всего, взять основную трубу 20-25 мм, или разводиться по параллельной схеме от гребенки, иначе в летнюю сушь можно остаться «сухим».

Примечание: отсюда ясно, насколько важно спрямлять трубы и как нежелательно их удлинять и загромождать арматурой.

Зависимость потерь в трубах и арматуре нелинейная: они зависят от скорости течения, которая, в свою очередь, зависит от сечения просвета трубы. Незначительное увеличение диаметра трубы резко снижает потери, поэтому обычная для квартир разводка 20 мм трубой с отводами к точкам 16 мм в большинстве случаев работает хорошо. В сложных случаях точный расчет можно сделать по СНиП, внутренний водопровод и канализация зданий. Там есть все нужные формулы и номограммы; расчет может сделать человек с инженерным образованием любого профиля.

Нужно только иметь в виду, что на сей счет есть аж три СНиПа с одинаковым индексом: 2.04.01-85, 2.04.01-85(2000) и 2.04.01-85* « (Domestic water supply and drainage systems in buildings)». Правильный – СНиП последний.

Инструмент, материалы, демонтаж старого

Специальные инструменты для сборки квартирных трубопроводов описаны выше походу изложения. Для закупки материалов, ясное дело, понадобится расчет метража, номенклатуры и количества по месту. Демонтаж старых труб делается обычными способами. Его лучше делать после установки и регистрации водомера, чтобы надолго не отключать воду на этажи.

Дадим лишь один совет: не берите вентили с рычагом. Он выполнен из силумина или пластика и имеет свойство обламываться в самый неподходящий момент, как раз тогда, когда нужно срочно перекрыть. Берите шаровые вентили с рукояткой-«бабочкой». Круглые рифленые рукояти тоже не ломаются, но мокрые или потные руки по ним скользят.

Учет и контроль

Отборно-учетный узел состоит из запорного вентиля, фильтра грубой очистки, счетчика воды и обратного клапана. Собирается, как показано на рисунке. На каждом из приборов указывается направление тока воды для него, его обязательно нужно соблюдать при сборке.

Узел собирают с гидроизоляцией соединений лентой ФУМ и так же подключают к стояку, перекрыв предварительно воду; перед подачей воды нужно не забыть перекрыть запорный вентиль. Это единственная операция, и кратковременная, требующая отключения подачи воды соседям по стояку.

Для холодной и горячей воды нужны отдельные узлы счетчиков. Крайне желательно, чтобы счетчики и рукояти вентилей были выделены цветом. Показания счетчиков должны быть ясно читаемы без каких-либо дополнительных операций (съем люка и т.п.), поэтому часто приходится заранее собирать часть цельного трубопровода, иногда довольно причудливой конфигурации, для подключения приборов учета к стояку. Помимо труб и паяльника для этого понадобятся переходные муфты с пластика на металл МРВ – муфта резьбовая внутренняя. Пластик же к узлам учета подключается при помощи МРН – муфт резьбовых наружных.

Счетчики продаются опломбированными, но это не значит, что можно сразу же звонить в водоканал и платить за воду по расходу. Заводская пломба для того (умельцами-то русская земля богата), чтобы никто не влез в счетчик и не подкрутил или не подпилил там что-нибудь. Заводскую пломбу нужно беречь; без нее счетчик считается негодным, как и без сертификата на него.

По установке водомеров нужно заявить в водоканал и вызвать его инспектора. Пользоваться водой до его прихода можно, инспектору не нужны нулевые показания, он запишет начальные, опломбирует своей пломбой счетчик и слив фильтра. Оплата за воду по расходу пойдет после регистрации приборов учета.

ГМС, аквастоп, фильтр

Хотя конструкция ГМС неразборная и не позволяет с ее помощью воровать воду, и опломбировке это устройство не подлежит, подключение ГМС до счетчика недопустимо: шламом может забиться турбинка счетчика. ГМС с колбовым фильтром подключают после приборов учета; фильтр – сразу после ГМС. Аквастоп можно подключить сразу после фильтра, но, если он электродинамический, магнитное поле ГМС может вызывать его ложное срабатывание, но относить аквастоп далеко от стояка смысла нет: на прорыв до него он не реагирует.

Видео: обзор вариантов компоновки элементов водопровода

Монтаж трубопроводов

Итак, теперь делаем водопровод. Сборка труб уже описана, но монтаж всей системы тоже имеет особенности не строительного характера, как-то , устройство каналов в стяжке. Последние должны проходить не дальше 150 мм от стены и не ближе 200 мм к мебели. Сантехприборы, естественно, перед началом прокладки труб снимаются.

Прежде всего нужно установить дуги – пластиковые планки с угольниками МРВ под смесители. Они крепятся к капитальной стене саморезами в дюбелях. При креплении нужно учесть толщину отделки: штукатурки и кафеля или другого декоративного покрытия.

Не имея большого строительного опыта, добиться расположения выходных патрубков заподлицо со стеной очень сложно. Лучше заранее сделать их ВЫСТУПАЮЩИМИ над отделанной стеной на половину ширины бортика декоративных колпаков смесителя: если колпаки нерегулируемые, их можно будет без особого труда довести на наждачном круге или вручную на наждачном бруске.

Следующий момент – сборка секций трубопроводов. Самый удобный способ – сборка на столе и укладка в штробы целиком. Но тогда возникает вопрос: как провести трубы через стены? С металлопластиком проблем нет, он весь на разъемных фитингах, а для паяных труб можно предложить два способа:

• С помощью переходников МРН/МРВ и металлопластиковых вставок. В квартире это достаточно надежно, а в углах над штробами можно сделать съемные лючки для ревизии и ремонта резьбовых соединений.
• Монтировать трубопроводы по месту. Для этого нужен компактный паяльник. Такой стоит дороже, и нужно работать в х/б перчатках, чтобы случайно не обжечься.

Четвертый момент – пайка. На одну пайку уходит 15 мм трубы. То есть, если между двумя фитингами ровно 1 м, отрезать нужно 1030 мм; если 0,6 м – 630 мм т.д.

Пятый момент – гибка металлопластиковых труб. Минимально допустимый радиус изгиба – 5 наружных диаметров трубы. Можно встретить рекомендации: мол, засунуть туда пружину, набить песка, и можно гнуть вообще на угол, а пружину вытащить и песок выковырять проволочным крючком. Ни в коем случае: покрытие трубы портится, остаточные напряжения в ней намного превышают допустимые, и металлопластиковая труба приобретает свойства очень плохой стальной проржавшей.

И, наконец, . Это – отдельный производственный цикл, и делается она после ввода водопровода в эксплуатацию. Патрубки под бойлер делаются заранее, но вентили на них (они обязательно нужны на обоих) перекрываются сразу после монтажа труб, и дополнительно патрубки заглушаются.

Видео: пример смонтированного водопровода

Итог

Теперь вы знаете, как сделать водопровод своими руками. Подчеркнем – работа эта не их сложных или тяжелых, но небрежности и халтуры не терпит.