Собственный погреб будет полезен практически в каждом частном хозяйстве. В погребе можно хранить овощи, консервацию и прочие вещи. При этом такое хранение будет максимально удобным и качественным, т.к. погреб находится под землей и не занимает полезного пространства в жилых помещениях, а температурные условия в подвале обеспечивают максимально продолжительное хранение различных продуктов питания.

Погреб можно обустроить как на стадии возведения строения, так и в уже готовой частной постройке. Во втором случае работа осложняется тем, что яму под погреб придется рыть вручную и самостоятельно же выносить землю из комнаты. В остальном же порядок обустройства погреба для обеих упомянутых ситуаций практически не различается.

Погреб в подполе дома должен быть заглублен не менее чем на 150-180 см. При меньшем заглублении температура в подвальном помещении будет превышать +8 градусов, что не лучшим образом отразится на условиях и сроке хранения овощей.

Перед началом работы нужно установить глубину прохождения подземных вод конкретно на вашем участке. Это проще всего сделать на этапе обустройства фундамента дома, т.к. геодезическое исследование входит в перечень обязательных подготовительных мероприятий.

Если же дом уже построен, но вы только сейчас решили заняться обустройством личного погреба, определять точку прохождения подземных вод придется самостоятельно.

Это можно сделать в соответствии со следующими методами:

• вырыть лунку глубиной от 250 см и несколько дней последить за ее состоянием в плане наполнения водой;
• определить глубину залегания воды в колодцах на прилегающих земельных участках.

Также вы можете обратиться в специализированн ую компанию, занимающуюся бурением скважин.

Проверкой уровня подземных вод надо заниматься в период весеннего паводка или осенних продолжительных дождей. Именно в эти периоды грунтовые водоносные слои поднимаются на максимальный уровень.

Если подземные воды находятся к поверхности почвы ближе, чем на 100 см, от устройства подземного подвального помещения придется воздержаться, отдав предпочтение выносному погребу на каком-то другом подходящем участке.

Если же уровень подземных вод находится в пределах 100-150 см, вы можете попробовать его уменьшить при помощи системы дренажа, проложенной по периметру строения ниже пола будущего подвала. При этом гидроизоляции стен подвала нужно будет уделить особое внимание.

В идеале подземный погреб должен иметь глубину 200-230 см. При таких показателях глубины в подземном помещении будет комфортно заниматься своими делами, а температура воздуха установится примерно на +4-5 градусах, что является оптимальным показателем для длительного хранения консервации, овощей и пр.

Перед началом обустройства погреба нужно выбрать подходящие стройматериалы. Стены помещения можно возводить из бетона, натурального камня, бетонных блоков, керамического кирпича. Силикатный кирпич и шлакобетонные блоки лучше не использовать.

Определите оптимальный вариант входа в погреб. Простейший вариант – обустройство люка в поле помещения с установкой лестницы для спуска в погреб. При наличии возможности спуск можно сделать из полноценных бетонных ступенек – это удобнее. Наклонную траншею для обустройства спуска необходимо предусмотреть еще на стадии рытья грунта котлована.

Пошаговое руководство по устройству погреба

Самостоятельное обустройство погреба под домом выполняется в несколько несложных этапов. Выполните последовательно каждый из них.

Видео — Погреб под домом

Первый этап – определение габаритов

Начните с определения удобных для вас габаритов погреба. Как правило, площадь погреба под домом составляет не меньше 5-8 м2. При подобных габаритах можно будет разместить и стеллажи с консервацией в банках, и контейнеры с различными корнеплодами. В остальном же ориентируйтесь на свои запросы.

Размер ямы делайте не менее чем на 60 см больше размера погреба по каждой стороне. Из этого запаса примерно 30 см уйдет на стены. Остальное же место заполнит гидроизоляционны й материал и замок из глины.

Видео — Строительство погреба

Второй этап – земляные работы

Приступайте к рытью котлована. Если дом только строится, используйте специальную технику. В случае же обустройства погреба в уже готовом доме рыть придется вручную. Чтобы боковые стенки ямы не осыпались, укрепляйте их временными подпорками, к примеру, из фанеры либо досок.

Глубину котлована делайте такой, чтобы его дно было примерно на 30 см ниже дна будущего погреба под домом.

Третий этап – фундамент

Засыпьте дно котлована разнофракционной щебенкой. Утрамбуйте засыпку и уложите на нее арматурную сетку. Залейте бетон. Дайте заливке 2-5 дней на начальную просушку. После этого можете приступать к обустройству стен будущего погреба.

Четвертый этап – стены

Лучше, если стены погреба будут сделаны из монолитного бетона. Для повышения влагостойкости заливки в раствор необходимо добавить специальную смесь для создания проникающей влагоизоляции.

Соберите опалубку для заливки бетонных стен. Для этого используйте доски, бруски, стяжки и гвозди. Лучше, чтобы доски опалубки были струганными – их проще демонтировать в дальнейшем. Опалубку делайте шириной порядка 30 см. Вдоль будущих стен проложите по 2 арматурных стержня с соединением на стыках стен. Для соединения прутков используйте мягкую проволоку.

На этапе обустройства опалубки предусмотрите места для размещения вентиляционных труб.

Залейте бетон в опалубку. Лучше всего предварительно заказать готовый бетон, т.к. на самостоятельное приготовление требуемого количества раствора уйдет очень много времени.

После заливки в нескольких местах проткните бетон металлическим стержнем, чтобы убрать из материала лишний воздух. Раствор будет сохнуть примерно неделю и еще 3-4 недели ему понадобится на набор прочности.

Дайте стенам высохнуть и демонтируйте опалубку.

Пятый этап – гидроизоляция

Приступайте к наружной гидроизоляции погреба. Для этого лучшим образом подойдет битумная мастика. Нанесите 3-4 слоя гидроизоляционно го материала на наружную сторону стен подвала при помощи валика, а затем наклейте поверх мастики слой рубероида. Дайте изоляции высохнуть и засыпьте пространство около стен землей либо же сделайте глиняный замок.

Если существует риск подтопления погреба, глиняный замок необходимо делать в обязательном порядке. Смешайте глину, чистый песок и воду до получения однородной массы, напоминающей пластилин. Послойно заполните яму полученной массой и тщательно утрамбуйте.

Внутри гидроизолируются как стены погреба, так и его пол. Пол лучше всего залить горячим битумом и оклеить рубероидом. Для изоляиции стен можно использовать полимерную мастику либо проникающую гидроизоляцию. Второй вариант более предпочтителен.

В процессе устройства пола помните о необходимом 1-2-градусном уклоне поверхности в направлении технического приямка. Благодаря уклону погреб будет оставаться сухим даже в сезон дождей и паводков.

Шестой этап – финишная отделка

На этапе финишной отделки вам предстоит сделать лестницу, крышку люка и вентиляцию.

Если вы решили обходиться простой деревянной лестницей, предварительно пропитайте исходные материалы антисептическим средством. Размещайте лестницу с уклоном, при котором вам будет удобно по ней спускаться и подниматься.

Крышка люка должна быть откидной. В остальном же, на этом этапе ориентируйтесь на свои предпочтения.

Видео — Вентиляция в погребе

Трубы вентиляции вставьте в отверстия, которые вы сделали еще на этапе подготовки стен к заливке бетона. Вытяжное отверстие должно находиться под потолком погреба над приямком, приточное – практически у пола в противоположной стене. Воздуховоды выведите на улицу. На вентиляционные отверстия наденьте защитные решетки (сетки).

Порядок обустройства потолка зависит от того, создается ли погреб на этапе строительства дома либо же он обустраивается в уже готовой постройке. В большинстве случаев потолком погреба является обыкновенная плита перекрытия с предварительно подготовленным отверстием для люка. Порядок обустройства такого перекрытия зависит, как уже отмечалось, от того, при каких обстоятельствах создается погреб под домом, поэтому ориентируйтесь на условия конкретно вашего случая.

На этом строительство погреба под домом своими руками завершается. Устанавливайте запланированные стеллажи и полки, и можете начинать пользоваться собственноручно обустроенным погребом.

Удачной работы!

Видео – Погреб под домом своими руками

Наши далекие предки и не догадывались о том, что подвал может применяться в качестве жилого помещения.

Однако с развитием технического прогресса появились строительные материалы, которые способны сделать подвальное помещение пригодным для жилья.

Именно по этой причине владельцы загородных домов, заинтересованные в увеличении полезной площади собственного жилища, используют подвальные помещения для самых разных целей.

Подвалы, построенные с соблюдением всех технологических особенностей, могут выполнять разнообразные функции – все зависит от потребностей домовладельца. В любом случае этот уголок не станет бесполезным помещением, да и пустовать точно не будет.

Виды подвалов по назначению

По способу использования подвалы делятся на несколько видов:

• Подвал-погреб для хранения овощей, фруктов и различных домашних заготовок. Сегодня многие жители загородных домов с удовольствием занимаются выращиванием овощей и фруктов. Теперь у них появится возможность отвести отдельный уголок для собранного урожая.
• Подвал-мастерская. В этом помещении можно сделать полноценное рабочее место, поставить удобные столы и разместить все необходимые инструменты на полках подвала.
• Подвал как дополнительная комната. Чаще всего здесь устраивают оригинальные гостиные или уютные мини-бары с винным погребком. Однако в подвале может находиться и спальня, и комната для отдыха, и бильярдная.
• Подземный гараж – это отличная идея для владельцев небольших участков, которые не имеют возможности построить отдельно стоящий гараж для хранения и технического обслуживания автомобиля.
• Подвал с баней, сауной и бассейном. При правильном проектировании и строительстве данного помещения, станет прекрасным местом для отдыха всей семьи.
• Подвал как техническое помещение. Здесь можно расположить котельную или различные коммуникации, к примеру, газовый котел для отопления дома.

Материалы и инструменты

К выбору материалов , необходимых для строительства подвала следует подходить с особым вниманием, поскольку от них будет зависеть не только качество конструкции, но и процесс гидроизоляции (защиты строительных сооружений от проникновения влаги).

Оптимальным решением для строительства подвального помещения станет силикатный кирпич . При возведении стен и потолков лучше использовать водонепроницаемый бетон , который защитит подвальное помещение от напора грунтовых вод.

Что касается инструментов, то вам потребуются:

• миксер для приготовления бетонного состава;
• несколько чистых ведер;
• сварочный аппарат;
• совковая, а также штык-лопата;
• кельма (по-другому «мастерок», инструмент, представляющий собой отшлифованную лопатку на изогнутой ручке);
• молотки различных размеров;
• пила;
• рубанок;
• ножовка;
• топор.

Пошаговое строительство подвала

Перед началом строительства подвального помещения необходимо провести все необходимые расчеты и составить чертежи будущей постройки. При этом следует учитывать глубину промерзания почвы, а также негативное разрушающее влияние грунтовых вод.

Грунтовые воды способны сделать подвальное помещение непригодным для полноценного использования. Длительное воздействие грунтовых вод приводит к разрушению фундамента , а затем и всего сооружения.

Закладка фундамента для загородного дома с подвалом

Понятно, что подвал будет находиться ниже уровня поверхности грунта, поэтому необходимо вырыть котлован нужной глубины (1,5 – 2 м) , а затем правильно его обустроить.

Стенки траншеи следует уплотнить для того чтобы грунт не сходил вниз. На дно котлована укладывается несколько слоев щебня и песка, которые тщательно утрамбовываются.

Строительство пола в подвале

Следует отметить: если Вы делаете пол после стен, то бетонной смесью заливается воздушная подушка , а строительство опалубки не требуется.

Технология строительства пола в подвале:

• В первую очередь проверяется глубина ямы , при необходимости удаляется лишний грунт.
• Следующий этап – гидроизоляция подвала . Эта процедура может проводиться по-разному, но и наиболее простым способом считается применение специальной толстой пленки для гидроизоляции, она продается в специализированных магазинах. Этот материал прочен и не теряет своих свойств на протяжении многих лет.
• После гидроизоляции на основание пола монтируется теплоизоляционный слой , состоящий из экструдированного полистирола, пенополистирола и т.д. Листы теплоизоляционного материала укладываются прямо на поверхность пленки.

Совет! Для того чтобы тепло в подвальном помещении держалось лучше, необходимо, чтобы слой теплоизоляции имел толщину минимум 5 см.

• Далее монтируется еще один слой гидроизоляции , а затем устанавливается сетка для армирования . Толщина проволоки такой сетки должна быть не меньше 3 мм.
• Последним этапом формирования основы для пола будет заливка бетонным раствором . Оптимальная толщина бетонного слоя – 8 – 10 см.

После того как бетонная основа полностью затвердеет можно приступать к отделке пола в подвале. Для этого можно использовать керамическую плитку, половую доску и т.д.

Строительство монолитных стен в подвальном помещении

Если для дома с подвалом выбирается технология ленточного фундамента , то стены получатся надежными и прочными.

Порядок действий таков:

1. первоначально монтируется стационарная деревянная форма , которая соответствует высоте стен;
2. далее армируются монолитные стены . Для этого вяжется арматурный каркас, расстояние между ячейками – 25х25 см , диаметр арматурной сетки не менее 12 мм ;
3. заливается бетон . Важно проводить заливку сразу, а не в несколько этапов. Для этого необходимо заранее позаботиться о наличии необходимого количества бетонного раствора.

Совет! Толщина бетонных стен в подвале должна составлять 20 – 40 см. Она может меняться в зависимости от особенностей грунта и количества этажей в жилом доме.

Гидроизоляция в подвале

Для того чтобы в подвале не скапливалась вода необходимо подумать о его гидроизоляции .

Если подвальное помещение было построено из пеноблоков или кирпича, следует замазать все швы специальной гидроизоляционной мастикой , а затем аккуратно оштукатурить стены .

На полу также все имеющиеся стыки обрабатываются мастикой. Эта процедура должна производиться только на сухой поверхности.

Еще одним обязательным действием станет изготовление дренажа (способ сбора и последующего отвода подземных вод от строительного сооружения), который защитит подвал от затопления, а также от скопления влаги.

Для этого еще на этапе строительства стен в специально вырытые траншеи у подошвы фундамента (нижняя часть, которая соприкасается с грунтом) устанавливаются дренажные трубы . Монтируются изделия под углом примерно 3 градуса . Вода из них будет уходить естественным путем.

Как сделать вентиляцию в подвале

Чаще всего для создания комфортных условий в подвале используют приточно-вытяжную систему вентиляции , обеспечивающую естественный приток свежего воздуха.

Состоит она из:

• приточной трубы, подающей свежий воздух с улицы;
• вытяжки, выводящей воздух на улицу из помещения.

Вытяжная труба монтируется вдоль потолка, а затем выводится на крышу. Если в подвале имеется каминный канал, то вытяжка устанавливается рядом с ним. Это позволяет значительно улучшить эффективность вентиляции подвала. Вытяжная труба должна располагаться выше, чем все строения, которые находятся поблизости от дома.

Приточная труба устанавливается в противоположной стороне от вытяжной, и располагается примерно на высоте 50 см от пола. Выводится эта труба также на крышу.

Как утеплить подвальное помещение

Подвал является самым холодным и неуютным местом во всем доме, поэтому следует заняться его , которое не будет создавать конденсат в жару и удержит тепло в холода.

После того как высохнет гидроизоляционная мастика, можно приступать к процессу утепления пола.

Для этого используется пенополистирол , который можно наклеивать на поверхность пола при помощи битума (смолоподобный или твердый продукт – смесь углеводородов с сернистыми, азотистыми, металлосодержащими производными).

Листы пенополистирола накрываются сверху асбестоцементными плитами .

Для поверхности потолка подойдут:

• пенополистирол клеится на потолок с помощью жидких гвоздей или универсальных синтетических клеящих веществ;
• минеральная вата монтируется в обрешетку, которая заранее изготавливается из досок или металлопрофилей;
• пенопласт наклеивается на поверхность потолка при помощи специального клеящего состава.

Дизайн подвала

Дизайнерское оформление подвала полностью зависит от потребностей и желаний хозяина дома.

Так, любителям развлечений и веселых вечеринок можно обустроить там стильный бар , а ценителям семейного отдыха понравится гостиная с мягкими диванами, камином и большим телевизором.

Отделка подвала зависит только от предпочтений хозяина дома, часто применяются элементы кирпичной кладки , арки , а также состаренные мебель и аксессуары. Обязательно стоит позаботиться о заземлении розеток, без которого о безопасности не может быть и речи.

Как правило, подвал соединяется с домом при помощи небольшого люка . Для удобства можно построить лестницу или купить готовую конструкцию.

Примерная стоимость строительства подвала

Если подвал строится своими руками, то денежные затраты пойдут только на материалы и необходимые инструменты. Все будет зависеть от размеров помещения и, конечно, от профессионализма исполнителей.

Если же привлекать к работе профессионалов со строительной спецтехникой, то расценки варьируются от 500 тысяч до 2 млн. рублей .

Особенности строительства подвала своими руками от закладки фундамента и до возведения стен и потолка, Вы можете узнать из этого видео.

Подвальное помещение – это наилучший вариант увеличения полезной площади здания. В многоквартирном доме он используется в основном для размещения коммуникационных сетей. В небольшом частном доме (даче или коттедже) помещение под землей можно использовать как подземный гараж, прачечную, котельную, оборудовать бассейн или тренажерный зал. Вход в него можно сделать как с первого этажа, так и с улицы.

Подвал под частным домом может быть реализован несколькими способами. Лучше всего устройство подвала на даче планировать еще при проектировании. Это позволит учесть все особенности здания и геодезических условий.

Также, стоит учитывать его расположение:

• подвал под частью дома;
• подвал под всей площадью дома, как делается в многоквартирном доме (например, при ленточном типе, он будет полностью совпадать с конфигурацией первого этажа).

Стоит заранее продумать, как будет осуществляться закладка фундамента. Можно использовать способ с предварительным созданием котлована или заливать ж/б стены.

Этап планирования

Приступая к проектированию, нужно четко знать для чего делается подвал в доме. Подземное помещение, которое будет использоваться в качестве жилой комнаты, должно иметь определенную высоту. В этом случае рекомендуется соблюдать минимальные нормативные значения – не менее 2,5-3 м, как у обычного жилого этажа.

Если же подвал в здании будет использовать больше как техническое помещение (например, котельная или погреб), достаточно будет высоты в 1,8 – 2,2 м. Глубина котлована в свою очередь должна равняться высоте помещения + 0,5-1 м. Запас будет расходоваться на стяжку пола, отделку потолка.

Важно!

Должны быть толще, чем у первого этажа, поскольку они должны выдерживать большую нагрузку. По сути, они будут выполнять функцию основания.

Поэтому, даже при идентичной планировке, площадь подземного помещения будет немного меньше, чем на первом этаже. Также, стоит помнить, что материалы для стен имеют разную прочность на разрыв. Если сравнивать блочный материал и монолит, то последний намного надежнее, хотя и требует больших финансовых затрат.

Также нужно продумать вход в подвал или же въезд, если он предназначается для использования в качестве гаража.

Выбор места для обустройства подвала

Обустройство небольшого подвала на даче – мечта любого владельца. Однако, делать подвальное помещение в земле под существующим зданием не всегда экономически выгодно. Поэтому некоторые специалисты предлагают на даче размещать подвал на свободном участке.

Наилучшим местом для его размещения будет холм. Возвышенность на даче гарантирует, что в подвал не будут поступать грунтовые воды, проходящие в земле. Соответственно, можно немного сэкономить на гидроизоляции. Еще одной положительной стороной устройства подвала на даче на холме или пригорке является то, что на стены подвала будет действовать минимальная нагрузка от веса грунта. Вход в подвальное помещение будет располагаться с улицы. Его можно обустроить или скрыть насаждениями. Это зависит от предпочтений владельцев. Можно также сделать приямок для естественного освещения.

Технологии устройства могут разниться, однако приблизительная схема выглядит следующим образом:

1. В земле вырывается яма (котлован). При небольших площадях можно не использовать специальную технику.
2. Устройство подушки из песка с щебнем.
3. Гидроизоляция.
4. Возведение стен.
5. Перекрытие подвала.
6. Внутреннее обустройство.

Преимущества такого варианта заключаются в первую очередь в меньшем количестве затрат по сравнению с устройством подвала под уже стоящим домом. Однако есть и свои минусы. В первую очередь – вход в подвал с улицы: до подземного помещения нужно идти. В обычном же подвале можно сделать вход с первого этажа. Хотя остальные функции он будет выполнять так же, как и обычный подвал.

Строительство погреба

Технология устройства подвального помещения с созданием котлована

В первом случае необходимо вырыть яму в земле, которая по своей конфигурации будет немного превышать размеры запланированного подвала. С каждой стороны разница должна быть не менее 30-50 см. После того, как яма вырыта, на ее дно кладется подушка, которая состоит из песка и щебня, и после монтируется ж/б плита, которая, по сути, будет выполнять роль фундамента всего дома.

Плита, которая кладется на подушку, должна быть защищена от влаги. Обычно для изоляции используется рулонный рубероид. На верхнюю поверхность плиты укладывается два или три слоя изоляции, после чего делается заливка бетонного слоя. Именно он будет выступать в качестве основы для стен будущего подвала.

В качестве материала для стен используют кирпич, блоки из пенобетона или другие материалы. После их сооружения необходимо провести работы по изоляции от воды.

После стен необходимо соорудить перекрытие. Зачастую, используется монолитная плита, хотя использование древесины, бетонных балок также имеет место быть.

Последним этапом является устранение свободных полостей, которые остались между стенами помещения. Их засыпают землей с добавлением гравия. После этого можно приступать к устройству первого этажа.

Особенности этого способа:

• Строительство подвала при помощи вырывания котлована должно происходить без задержек, поскольку если вырытую яму оставить надолго, ее стены могут начать обваливаться. Это, в свою очередь, приведет к необходимости проведения дополнительных работ по восстановлению границ котлована.
• Зачастую, рытье котлована происходить только с использованием специальной техники.
• Достаточно большую часть затрат будет занимать гидроизоляция, особенно, если в качестве материала для стен будет использоваться кирпич или блоки. В местах их стыков могут образовываться щели, в которые будет постоянно проникать влага.

Также, стоит отметить, что данный вариант требует значительных затрат, ведь придется использовать специальную технику и рабочих. Выполнить самостоятельно все этапы работ не удастся.

Котлован под цокольный этаж

Технология устройства подвала при помощи заливки ж/б стен

Если в первом варианте вырывается котлован, то в этом случае в земле роют траншеи. Они должны проходить в тех местах, где будут возводиться стены подвала. При этом стенами подвала будут выступать части ленточного основания. Также, стоит подумать о том, необходима ли опалубка. Если стены будут железобетонными, то выше уровня грунта нужно сделать опалубку. Но, если цоколь будет делаться из других материалов, то опалубка не нужна.

Прежде чем приступать непосредственно к установке арматуры и заливке траншей, нужно позаботиться о гидроизоляции. Хотя толщина стен и обеспечивает минимальный уровень гигроскопичности, при длительном воздействии влаги срок эксплуатации здания существенно снизится и очень скоро понадобится ремонт подвала.

В подготовленные траншеи нужно заложить арматуру. Ее диаметр выбирается с учетом нагрузок, которые должны выдерживать стены. Следующий шаг – заливка цементного раствора. Прежде чем приступать к следующему этапу работ, необходимо дождаться, пока раствор затвердеет.

После того, как залитые стены застыли, можно приступать к выемке грунта. Как и в случае с рытьем котлована, на дно нужно уложить песчаную подушку, после чего осуществляется армирование и заливка основания будущего подвала.

Основная проблема при использовании данной технологии – это закладка арматуры в траншеи. Если для самостоятельного осуществления этого этапа работ не хватает опыта, лучше всего привлечь специалистов. Остальные этапы работ можно выполнить самостоятельно и при этом с небольшими затратами времени.

Бетонирование стен подвала

Подвал в готовом доме

Не редки случаи, когда мысли об устройстве подвала приходят уже после того, как дом построен. Самостоятельно сделать это практически невозможно, поэтому рекомендуется обращаться в строительные конторы. Стоит также понимать, что устройство обойдется весьма не дешево, поэтому специалисты в большинстве случаев рекомендуют делать подвал под часть дома.

Заранее нужно продумать:

• где будет располагаться помещение;
• какие будут его размеры;
• будет ли приямок;
• где будет находиться вход в подвал.

Технология устройства подземного помещения имеет следующие этапы:

1. По периметру той комнаты, под которой будет подвал, делают выемку земли. Глубина этой выемки должна быть 1,5 м.
2. Далее делают укрепление пола и стен будущего помещения листовым асбестоцементом.
3. Делается гидроизоляция в несколько слоев.
4. Устройство арматуры и заливка пола. Толщина должна быть не менее 20 см.
5. По периметру делаются бетонные стены.

Стоит понимать, что само по себе помещение не должно быть большим. Рядом с ним должен быть также устроен ступенчатый фундамент, который будет соединять две части здания.

Подвал в доме

О чем не следует забывать при устройстве подвала

Помимо технологии, выбора материалов для строительства, устройства гидроизоляции, есть несколько немаловажных факторов. Приямок и вентиляция – одни из важных моментов, о которых не следует забывать.

Устройство приямка

Приямок можно встретить как в многоквартирном, так и в небольшом частном доме (например, на даче). Важным фактором в устройстве подвального помещения, какую бы функцию он не выполнял, является наличие естественного освещения и доступ к свежему воздуху. Для этого делают оконные проемы, которые расположены немного ниже уровня грунта. Рядом с таким окном нужно обустроить приямок, который нужно обеспечить защитой от попадания влаги, грязи и мусора. Таким образом, приямок позволяет солнечному свету попадать в помещение, но в тоже время осадки и мусор не будет попадать благодаря наличию защиты.

Вентиляция

Вентиляция помещения такой же важный и ответственный момент, как и гидроизоляция. Чтобы подвал, а также комнаты следующего за ним этажа, проветривались, делаются специальные вентиляционные каналы. Выполняться они могут из кирпича, пластиковых труб, гофры и других подходящих для этой цели материалов.

Важно!

Вентиляционный канал должен начинаться под потолком подвала, выходить на крышу здания и заканчиваться выше уровня кровли.

Обычно, в теплый период тяги не хватает, чтобы обеспечить достаточный приток воздуха даже для одного этажа, поэтому некоторые устанавливают вентилятор в вытяжную трубу. На даче или в многоквартирном доме, подвал является многофункциональным помещением. В нем можно хранить консервацию, ненужные предметы или же обустроить как жилое помещение. В многоквартирном доме подвал строится при возведении здания и дальнейшее его изменение невозможно. В существующем небольшом коттедже, даже если он проектировался без подземных помещений, можно изменить ситуацию и сделать небольшое подземное помещение под частью дома или рядом.

Своими руками

Подвал сегодня выполняет множество функций и является важной деталью любого жилого помещения. Он может выступать не только как постройка для хранения провизии или вещей сезонного использования, но и быть полноценной жилой территорией. Правильное обустройство подвального помещения поможет организовать надежное место для хранения продуктов, выполнить функцию винного погреба, спортивного зала или котельной.

Особенности

То, что принято называть подвалом, имеет много вариаций и отдельных названий.

Есть много типов подвальных помещений, отличающихся по функциональности и особенностям расположения, а именно:

• подвальный этаж. Основание расположено ниже уровня нулевой отметки. Комфортная температура достигается естественным способом или при помощи различных отопительных устройств;
• подполье – это территория под постройкой между почвой и основанием первого этажа;
• техническое подполье. В нем располагаются инженерные коммуникации: электрокабеля, водоснабжение, канализационная система. В техническом подполье также могут размещаться котлы и насосы;

• подполье с вентиляцией. В зданиях, построенных на территориях с очень низкой температурой, нужно постоянно проветривать помещение между почвой и самой постройкой. Такое подполье размещается под цокольным или техническим перекрытием;
• цокольный этаж размещается ниже показателя нулевой отметки. Зачастую используется в качестве мастерской, сауны, гаража или котельной;
• погреб зачастую используется для хранения продуктов питания. Он может размещаться как под жилым помещением, так и отдельно на участке.

В этой статье под термином «подвал» будет подразумеваться помещение, расположенное под жилым домом. Стоит рассмотреть его устройство и особенности сооружения.

Проекты

Строительство частного дома с подвальным помещением требует проведения специальных процедур перед началом работ. К ним относится геологическое исследование несущего грунта. Только после него можно приступать к составлению проекта подвала и быть уверенным в том, что он не будет нарушать какие-либо требования нормативных документов. Если проектом предусмотрен отдельный этаж под подвал, соразмерный со всей площадью здания, нужно оборудовать арочные и дверные отверстия в фундаменте. Рекомендуемая высота составляет примерно 2 метра. Она даст возможность использовать подвальное помещение в полной мере.

Оборудовать весь подвал ниже уровня почвы нелогично, средняя высота стен над землей должна быть от 50 до 100 см. Важно помнить о том, что строительство подвала с глубиной более 150 см может привести к подтоплению подземными водами. С фундаментом, оборудованным ниже уровня подземных вод, возникнет необходимость в дренажной системе. Иногда вместо этого можно искусственно понизить этот уровень или построить подвал выше него. Но эти варианты несут за собой значительные финансовые затраты.

А также при разработке и проектировании подвального помещения стоит уделить внимание инженерным и коммуникационным каналам. Чтобы в ходе строительства не нужно было разрушать стены и потолок, необходимо заранее продумать места размещения труб подачи и слива воды, электролиний и подобных коммуникаций. Фундамент строения подвержен боковому давлению, которое может привести к разрушению стен. Прочность подвального помещения смогут обеспечить внутренние стены. Для этого необходимо оборудовать основу из бетона и объединить ее с несущими элементами здания арматурной сеткой.

Толщина стен

Существуют специальные таблицы, в которых указаны показатели толщины стен подвала и глубины подошвы. Ориентируясь на них, можно разработать оптимальный план строительства. Чем больше длина стен, тем больше они подвержены боковому давлению.

Строительство

Оптимальным вариантом считается проект подвала, который оборудуется на первых этапах строительства помещения. В таком случае необходим ленточный фундамент – это бетон, проложенный вдоль каждой из будущих стен здания.

Существует несколько способов строительства подвала, а именно:

• рытье котлована;
• заливка в грунте;
• строительство подвала в уже готовом помещении.

Стоит остановиться более подробно на первых двух способах.

Рытье котлована

По общепринятым нормам котлован не должен превышать габариты подвала по периметру более чем на 50 см. Дно котлована устилается щебнем и песком, а на этот слой помещается плита из железобетона. Далее, эта плита будет выполнять функцию фундамента помещения. Ее необходимо изолировать от влаги и залить сверху слоем бетона, который позже будет служить основанием для стены. Стены выполняются из бетонных блоков, кирпича или других материалов.

Перекрытием зачастую служит также железобетонная плита, реже – дерево или балки. После возведения стены и проведения гидроизоляционных работ свободное пространство засыпается землей. Метод рытья котлована имеет один существенный недостаток – это необходимость аренды специальной техники. Без нее оборудовать подвал будет невозможно.

Заливка в грунте

Для начала в месте монтажа бетонных стен необходимо выкопать канавы в глубину от 150 см до 200 см и в ширину от 50 см до 70 см. На дно канавы укладывается арматурная сетка, после чего заливается бетонным раствором. Застывший бетон образует стену, которая нуждается в проведении гидроизоляционных и дренажных работ. Далее, необходимо удалить землю до уровня пола будущего подвала. Котлован устилается гравием и песком, затем армируется и заливается бетонным раствором.

Со строительством подвала под уже готовым одноэтажным домом все гораздо сложнее. В этом случае рекомендуют сделать подвальное помещение под частью строения так, чтобы их стены не были связаны. Такой способ будет более выгодным с экономической точки зрения. Для правильного расчета стены подвального помещения нужно принять во внимание такие составляющие, как свойства грунта, уровень залегания грунтовых вод, высота будущей постройки, используемые материалы, особенности пролегания подземных коммуникаций и другие. Если уровень залегания грунтовых вод высокий, то придется обойтись неглубоким подвалом. Если же изучение почвы показало, что грунт сухой и нет никакой опасности намокания постройки – можно смело приступать к строительству.

Самостоятельно сделать подвал под готовым зданием вряд ли получится, а вот выкопать подвальчик небольших размеров под силу каждому. Прежде всего, стоит определиться с помещением, под полом которого планируется разместить подвал. Зачастую это кухня или коридор из чисто практических соображений. Перед началом строительства необходимо полностью демонтировать полы до самой почвы. На этом этапе важно продумать место, в которое будет удобнее всего выносить грунт.

Если грунт имеет сыпучую консистенцию, то важно предусмотреть дополнительное укрепление стенок котлована щитами из древесины. Они же потом могут послужить внешней перегородкой опалубки при бетонировании стен. Важно также учесть тот факт, что пол будущего подвала должен лежать выше уровня подошвы фундамента примерно на 27–30 см. Если глубина фундамента небольшая, а подвал планируется сделать глубоким, то ситуация осложняется необходимостью подведения еще одного фундамента под тот, что уже оборудован. Это весьма трудоемкий процесс, от качества выполнения которого может зависеть устойчивость всего дома. Чтобы не допустить серьезных просчетов, лучше обратиться к профессионалам для выполнения подобных задач.

Устройство

Есть детали, необходимые для абсолютно каждого подвального помещения – это вентиляция, лестница (люк для входа), гидроизоляция, утепление и поверхностный дренаж. Стоит рассмотреть особенности каждого из этих элементов.

Вентиляция

Обустройство вентиляции обязательно для абсолютно любого подвала, так как большинство опасных или ядовитых газов тяжелее воздуха, а значит, они оседают внизу. Зачастую в подвалах делают энергонезависимую естественную вентиляцию. Чтобы организовать систему естественного воздухообмена, нужно оборудовать два отверстия. Первое нужно для выхода трубы, оно устанавливается на высоте в полметра от пола. Второе предназначено для вытяжки, поэтому его необходимо расположить на противоположной стене под потолком. Такое размещение позволит циркулировать воздуху по всему помещению.

А также важно помнить про защитные решетки, которые устанавливаются на конце обеих труб. Они защитят вентиляцию от проникновения птиц и грызунов. В сечении труб монтируются шиберные заслонки для регуляции воздухопотоков.

Преимуществами естественного воздухообмена являются следующие:

• систему очень просто оборудовать самому в короткие сроки;
• не требует дополнительных электрических вентиляторов;
• дешевизна материалов;
• работает бесшумно.

К минусам можно отнести уменьшение эффективности вентиляционной системы при одинаковой температуре воздуха снаружи здания и внутри. Ведь скорость воздушных потоков напрямую зависит от этих показателей. Но в этом случае можно просто установить в подвале любой обогреватель. Он нагреет воздух внутри, создаст необходимое давление и запустит процесс циркуляции. Трубы зачастую используются из оцинкованной жести или пластика. Последние очень удобны в установке и востребованы при самостоятельном оборудовании вентиляции.

Оборудование металлических каналов нуждается в особых профессиональных знаниях и умениях , но их надежность вполне оправдывает усилия. Иногда короба для вентиляции делают из деревянных досок, обработанных герметиком на стыках. Этот вариант дешевый, но очень кропотливый. Для проверки тяги к вытяжной трубе нужно поднести горящую спичку. Если пламя отклонится внутрь трубы, значит – тяга присутствует. Если нет – скорее всего, вентиляционная система не работает и нужно проверить расположение труб и, возможно, заменить их трубами с большим диаметром.

Лестница

Оборудованию лестницы стоит уделить особое внимание, так как именно этот элемент может стать причиной бытовых травм. К тому же часто лестницу нужно вписать в очень ограниченное пространство.

Разновидности конструкций могут быть следующими:

• прямая – это самый простой и удобный вариант;
• забежная – забежные трапециевидные ступени используются в целях экономии площади;
• гусиный шаг – это вполне безопасная конструкция, ступени которой имеют специальную форму и поочередно подстраиваются под шаг человека;
• приставная – это не очень удобная лестница, но ее очень просто сделать самому.

На картинке ниже показаны все 4 разновидности конструкций

Оптимальный вариант для подвала – это прямая лестница. Винтовые конструкции менее безопасны и занимают намного больше места.

Перед тем как приступать к строительству лестницы, необходимо сделать расчеты исходя из некоторых требований.

• Уклон. Угол наклона лестницы может достигать 60 градусов, но важно предусмотреть возможность спуска и подъема с занятыми руками. Если лестница будет крутой, то выбор лучше сделать в пользу прямого проекта с максимально широкой поступью.
• Величина поступи. Стандартной считается поступь в 20 см, но она может варьироваться в зависимости от угла наклона лестницы.
• Ширина. Для перемещения одного человека вполне достаточно 75–80 см, а для того чтобы на лестнице смогли разминуться двое, понадобится уже 90–100 см.
• Высота ступеней. Если стоит задача увеличить уклон и сэкономить место, высоту можно сделать 23–25 см. Подступенки обычно не делаются. Производя расчеты для ступеней, важно учесть ширину своего шага.

К лестнице, ведущей в подвал, предъявляются особые требования по показаниям прочности, влагостойкости и удобству эксплуатации.

Исходя из этих показателей, стоит рассмотреть основные материалы для строительства.

1. Металл. Пожалуй, самый прочный из всех возможных материалов. Металлическая лестница может иметь практически любую конфигурацию, а сварочное соединение сделает ее максимально надежной. Коррозии можно избежать при помощи специальных видов металла или защитных составов. Рифленые ступени обезопасят передвижение.
2. Дерево. Оно уступает металлу по прочности, но тоже весьма распространено для изготовления подвальных лестниц. К достоинствам материала относится относительная дешевизна и простота в обработке. Лучшим вариантом в этом случае будут дубовые породы.
3. Бетон. Лестницы в подвал из бетона чаще используются в многоквартирных домах. Для таких построек материал идеально подходит, учитывая все их особенности. Но с бетоном довольно сложно работать, поэтому в рейтинге материалов для лестницы ему можно отвести третью позицию.

Важно: для строительства деревянной подвальной лестницы можно использовать только прочные породы древесины. Дешевое дерево долго не прослужит из-за сырости, типичной для подвального помещения и опасности разрушения грызунами и насекомыми.

Выбрав тип конструкции, можно начинать составлять проект. Первое, что нужно определить – это расположение оптимальной точки опоры. Чаще всего самостоятельно изготавливают именно лестницы из металла, поэтому стоит рассмотреть процесс изготовления на ее примере.

Необходимые детали являются такие как:

• профильная труба;
• пластины из металла и анкерные болты;
• листы для ступеней (рифленые или ячеистые).

Крепления монтируются в пол и стену в верхней части будущей лестницы. Для этого нужны пластины из металла и болты. Размер пролета определяет нужную длину тетивы – это расстояние от пола до первой ступени. Отрезав часть профильной трубы необходимого размера, нужно зафиксировать ее на опорах. Далее, следует рассчитать расстояние между ступенями и разделить длину опоры на этот показатель. Чтобы прочность лестницы была максимальной, нелишним будет закрепить ступени к стене с обеих сторон. Затем приваривается каркас для ступеней, а на него монтируется металлический лист. Изучив принципы строительства лестницы для подвального помещения, можно проявить фантазию и создать вариацию конструкции, учитывая особенности своего подвала.

Гидроизоляция

Чтобы воздух внутри помещения не был постоянно влажным, необходимо качественное оборудование гидроизоляции. И проблема не только в водяных парах, но и во влаге, которая поступает из грунта через мельчайшие трещины в стенах. А также без гидроизоляции оборудованный слой утеплителя не принесет должного эффекта. Для гидроизоляции можно использовать самые разные материалы, от мастики до рубероида. Но сегодня созданы более эффективные – это специальные гидроизолирующие смеси на основе цемента. Такие составы наносят валиком, шпателем или жесткой кистью. Состав проникает в микротрещины, образуя своеобразные кристаллы, которые препятствуют проникновению влаги. Основное достоинство проникающей гидроизоляции в том, что она предотвращает проникновение влаги внутрь, но позволяет влажному воздуху выходить наружу.

Дренаж

Поверхностный дренаж необходим для домов, находящихся на местности с сильными осадками в теплое время года. А также дренаж способен упростить оборудование гидроизоляции подвала, увеличить ее эффективность и уменьшить амплитуду колебаний УГВ. Дом с дренажем оказывает гораздо меньшее влияние на подземный сток, чем дом без него. На рисунке ниже изображена схема оборудования поверхностного дренажа. Поле сброса часто размещают над садом, поскольку осадки, собирающиеся в дренах, хорошо подходят для полива.

Устройство отмостки

Обустройство отмостки по периметру дома – это первый шаг для защиты здания от дождя и талых вод. Если вокруг дома дерн оставить без изменений, то во время осадков влага будет просачиваться к фундаменту. Это со временем приведет к разрешению стен. Материалами для отмостки могут быть бетонные плиты, булыжники, асфальт или кирпич. Этот элемент не только защищает здание от проникновения влаги, но и может выступать декоративным элементом на участке. Ширина отмостки колеблется от 50 см до 100 см и зависит от типа грунта и расстояния, на которое карниз выступает за контур здания.

Для начала вокруг фундамента удаляется слой грунта на 10–15 см вглубь. Получившиеся канавы заполняются мягкой глиной, которая уплотняется при помощи гравия или щебня. Уклон такого покрытия должен составлять примерно 5–10% от уровня дома. Рассчитывается этот показатель, как 5–10 см на 100 см ширины. После этого засыпается гравий или кирпичная крошка, заливается цементным раствором или укладывается асфальтом. На краях отмостки выкапываются небольшие канавки для оттока воды. Профессионалы советуют на глубине примерно 35–40 см положить ПВХ-пленку шириной 200–250 см. Этот этап гарантированно обеспечит отвод влаги от всего фундамента.

Приямки

Световые приямки в подвале должны быть сделаны таким образом, чтобы внутрь попадало как можно больше солнечного света. Присутствие в подполе дома окон помогает значительно сэкономить на электроэнергии, поскольку появляется возможность использовать весь световой день. А если подвальное помещение предполагает размещение там людей, то дневное освещение делает нахождение внутри намного комфортнее. Получается, что световой приямок – это не только конструкция для защиты здания, но и элемент с множеством функций. А также можно подойти к работе с творчеством и сделать оригинальный элемент декора фасада дома.

Габариты приямков напрямую зависят от размера окон и уровня, на который они заглублены в землю. Зачастую длина приямка, а именно элемента приямка, который параллелен стене, в 1,5–2 раза больше ширины окна. А другая его сторона, которая перпендикулярна стене, выступает не больше чем на 1 метр. Идеальный вариант – 70–80 см. Глубина приямка зависит от положения оконной рамы: дно размещается ниже окна примерно на 20–25 см. А также рекомендуют предусмотреть уклон дна приямки примерно на 4–5 градусов.

Сегодня строительные компании предоставляют большой выбор уже готовых деталей для оборудования приямков. Купив такую деталь, самостоятельно останется только выкопать котлован под ее габариты. Готовые приямки изготавливаются из разных материалов: оцинкованная сталь, пропилен, полиэстер или пластик. Самым прочным и популярным является вариант из полиэстера с добавлением стекловолокна. Такая конструкция выдерживает огромные нагрузки, абсолютно не деформируясь.

Металлические основы для приямков не подвержены воздействию влаги благодаря оцинкованному покрытию. Более того, большинство основ оборудовано антивандальными приборами. Этот вариант станет идеальным для владельцев частных участков, чьи хозяева постоянно не проживают в доме. Железные решетки на приямках способны защитить и окна от повреждений, и само здание от воров.

Элементы, входящие в стандартную комплектацию заводских приямков, являются следующие:

• корпус;
• решетка для окна;
• крепежи.

Чтобы спроектировать и изготовить приямки самостоятельно, нужно столкнуться с некоторыми тонкостями в технологии и обладать умениями в этой сфере. А вот монтировать уже готовые детали гораздо легче. Каждый любит справиться с этой задачей без обращения к профессиональным строителям. Первое, что нужно сделать – это тщательно изучить инструкцию по установке. Там указаны габариты детали, основываясь на которые необходимо выкопать котлован необходимой величины. Не стоит забывать про систему оттока воды, о которой рассказывалось ранее.

Далее, в вырытый котлован помещается корпус колодца, затем нужно подсоединить дренаж, слив, защитные элементы на трубу и прочее. Последним этапом будет установка решетки или другого ограждения на приямок. Все детали крепятся особыми дюбелями, которые входят в комплект изделия. Заводской приямок не нуждается в дополнительном утеплении, что значительно сэкономит силы и время. Главный недостаток – это высокая цена. Поэтому, не имея лишних средств, можно попробовать соорудить приямок самостоятельно.

Утепление

Очень важный этап при строительстве подвального помещения – это правильное утепление. Зачастую работы по теплоизоляции и гидроизоляции проводятся параллельно. Грунты на глубине 150–200 см имеют неизменную температуру, которая практически не колеблется на протяжении всех сезонов и составляет примерно 7–10 градусов. При качественном утеплении подвального помещения можно организовать поддержание этой температуры на протяжении всего года. Если есть необходимость повышения этого показателя, например, для жилых подвалов, понадобится оборудование отопления.

Кроме поддержания стабильного температурного режима, утепление подвала позволит ощутимо сэкономить на отоплении всего здания. Плюс ко всему, несущая конструкция сохранит свою долговечность благодаря щадящей эксплуатации. Сегодня существует очень много способов проведения работ по теплоизоляции подвальных помещений. Самым эффективным считается утепление снаружи, что исключительно на этапе начала строительства всего помещения. Утеплить этим методом стены подвала в уже готовом здании невозможно.

С наружным утеплением стенам не страшна сырость и промерзание. Главный недостаток этого метода – это давление грунта и влага, которые могут привести к деформации, намоканию или разрушению слоя теплоизоляции. Материал, который справляется практически со всеми распространенными проблемами теплоизоляции – это экструзионный пенопласт. Он состоит из пор, которые не пропускают влагу. А также материал может выдержать довольно сильное давление грунта, не подвергаясь деформации.

Технология утепления должна выполняться четко по всем правилам. По истечении 6 суток после оборудования гидроизоляции стен можно монтировать плиты утеплителя. Причем крепятся они прямо сверху на гидроизоляцию. В качестве клея используется битумная мастика или любой другой состав на основе битума. Важно, чтобы в этом составе не было растворителей, которые могут разрушить материал утеплителя.

Плиты пенопласта необходимо точечно покрыть клеящей мастикой и прижать к стене. Через 25–30 секунд состав схватится и можно приступать к монтажу следующей плиты. Монтаж пенопласта производится строго снизу вверх. Все плиты должны иметь одинаковую толщину и плотно прилегать друг к другу. Для защиты утеплителя во время уплотнения грунта профессионалы рекомендуют применять асбестоцементные плиты. После того как фундамент засыпан, можно переходить к оборудованию горизонтальной теплоизоляции по периметру строения, при этом утеплитель должен выступать над грунтом примерно на 45–50 сантиметров.

Стены изнутри

Этот метод не очень популярен, потому что при отсутствии хорошей вентилирующей системы влага будет конденсироваться на стыках, что может привести в сырости, неприятному запаху и образованию плесени. Эти недостатки дают о себе знать не сразу, а спустя некоторое время после завершения строительства. Проводить утепление стены фундамента необходимо так, чтобы изоляционные слои внутри и снаружи перекрывались примерно на 50 сантиметров. Так, тепловой поток будет проходить более длинный путь и теплопотери будут минимальными. Утеплитель располагают на ровной поверхности стен, затем облицовывают. Если следующим этапом отделки будет слой штукатурки, то в качестве утеплителя лучшим вариантом будет экструдированный пенополистирол. Если стены будут обшиваться гипсокартоном, то утеплитель можно защитить с помощью пароизоляционной пленки.

Цоколь

На цокольный этаж зачастую опирается перекрытие нижнего этажа здания. Для него оборудуют горизонтальную гидроизоляцию. Эта система способна предотвратить подъем влаги, который приводит к увлажнению стен и перекрытия цоколя. Для строительства цоколя использую самые прочные материалы типа обожженного кирпича или бетонных блоков. Облицовывают керамической или каменной плиткой, штукатурным раствором. В качестве утеплителя же лучше всего подойдет пенополистирол, который известен своими теплоизоляционными характеристиками и устойчивостью к воздействию влаги.

Выбирая клей или мастику для крепления пенополистирольных плит, важно выбрать продукт без ацетона и других компонентов, растворяющих полистирол. Горячая битумная мастика также не подойдет для подобных работ. Для того чтобы защитить установленные плиты теплоизоляции от воздействий солнечных лучей, необходимо покрыть их слоем штукатурки по сетке. Подойдут как металлические сетки, так и стекловолоконные. Важно, чтобы влажный грунт не контактировал с наружным штукатурным слоем. Для этого нужно удалить грунт, который прилегает к цоколю. Штукатурку, которая находится ниже уровня земли, нужно обработать битумной мастикой, а получившееся пространство засыпать гравием.

Как сушить?

Если подвал отсырел, перед началом ремонта его необходимо как следует просушить. Для начала стены, потолок и пол смачиваются водой с помощью мягкой штукатурной кисти (можно и валиком, но он даст худший эффект). Осушение с помощью простого потока теплого воздуха результат не принесет. Для этого необходимо применение инфракрасного излучения. Причем оно должно быть «ближним» – источник света должен находиться в непосредственной близости к поверхности.

Излучение практически не поглощается воздухом и глубоко проникает в кирпич или бетон. Лампочки нужно повесить в виде гирлянды по всему помещению из расчета 70–100 Вт на 1 метр кубический. Через неделю такой сушки уже можно наносить битум. Но выждать несколько дней никогда не помешает. Вопрос только в том, сколько электричества не жалко потратить на эту затею. Если нет времени и желания оборудовать сушку своими руками, то можно приобрести специальный осушитель воздуха. Выбирать его стоит исходя из габаритов подвального помещения и финансовых возможностей.

Существует несколько видов осушителей воздуха.

1. Ассимиляционный. В основу работы этого устройства легла принудительная вентиляция. Это означает, что влага вытягивается из помещения и преобразовывается в сухой воздух на выходе. Такие осушители зачастую применяются в масштабных постройках. Его основной недостаток (кроме постоянного энергопотребления) – это неспособность сушить воздух, если на улице дождь или снег (или просто очень влажный климат).
2. Конденсационный. Механизм его работы можно сравнить с холодильником: влажный воздух охлаждается в трубах с инертными газами, конденсат наполняет поддон в виде воды, а воздух идет обратно в помещение. Недостаток – необходимо постоянно сливать жидкость, иначе работа прибора будет остановлена.
3. Адсорбирующий. Этот вариант используется для осушения при температурах ниже +10 градусов. Воздух проходит через адсорбенты, которые нейтрализуют влагу. Затем их нужно менять или просушивать. Частота смены адсорбентов и является главным недостатком этого механизма.

Тип механизма осушителя воздуха напрямую определяет качество его функционирования.

При покупке устройства нужно уделить внимание его техническим характеристикам.

• Влагосъем. На производительность модели напрямую влияет влагосъем. Он отражает объем влаги, которую прибор может взять из воздуха. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать показатели влажности воздуха конкретно в своем подвале. В стандартных инструкциях описаны параметры, которые соблюдаются при 80-процентной влажности и температуре воздуха +30 градусов. В действительности же большинство помещений имеет температуру не более +20–22 градусов с влажностью в районе 50–60%. Учитывая это, можно сразу мысленно уменьшать эффективность приборов в среднем на 20–25%.
• Температурный режим. Стоит учесть наличие отопления в подвальном помещении в зимнее время. Конденсационные осушители наиболее эффективно работают, когда температура превышает +15 градусов. С ростом температуры растут показатели влагосъема. Если термометр показывает меньше +15 градусов, то большей эффективностью будет обладать адсорбирующий осушитель.

• Воздухообмен – это один из важнейших параметров, на который стоит обратить внимание при выборе прибора. Этот показатель говорит, какой объем воздуха может обработать механизм за 1 час. Лучшим показателем будет число, превышающее показатель объема подвала в несколько раз.
• Затраты энергии – эта величина может варьироваться в зависимости от производителя и модели. Точные показатели стоит уточнять у продавца непосредственно при покупке.
• Вместимость емкости для конденсата. Вместительный бак необходим в том случае, если нет возможности несколько раз в день спускаться в подвал и выливать жидкость. Некоторые решают эту проблему с помощью направленного в канализацию дренажа.

Осушитель воздуха можно изготовить своими руками. Для этого перед началом работ нужно определиться со способом извлечения влаги из воздуха.

Адсорбирующий осушитель своими руками

Это наиболее бюджетный способ осушения подвального помещения. Для его создания понадобится кулер – это своеобразный вентилятор, который можно извлечь из ненужного компьютерного блока, и две емкости из пластика, подойдут обычные бутылки.

• бутылки необходимо разрезать на две части и проделать отверстие в дне. Для этого можно использовать нагретое шило или вязальную спицу;
• верхнюю часть бутылки переворачивают вниз горлышком и помещают во вторую половину;
• пробку также нужно проткнуть в нескольких местах;
• в получившуюся емкость насыпают около 250 грамм силиконового наполнителя;

• с другой бутылки нужно отрезать дно, поставить кулер внутрь, он должен дуть в сторону вырезанного отверстия;
• в 7–10 сантиметрах от дна бутылки делается напорный узел;
• затем всю конструкцию надевают на первую бутылку;
• все стыки необходимо загерметизировать с помощью обычного скотча, а крышку второй бутылки убрать или заменить марлей, что будет способствовать свободному притоку воздуха.

Получаем несложную конструкцию: влагопоглотитель набирает воздушные массы при помощи вентилятора, затем воздух через марлю попадает наружу. Когда гель утратит свою способность впитывать, его можно заменить или просушить в духовке около трех часов. Организованное подобным образом осушение воздуха не производит шума и имеет довольно заметный эффект.

Конденсирующий осушитель своими руками

Самостоятельно можно изготовить и такой прибор, но работы потребуется в разы больше. Для изготовления потребуется ненужный холодильник, обогреватель, кулеры, резиновый шланг, саморезы и герметик.

Процесс изготовления включает следующие шаги:

• с корпуса холодильника необходимо снять дверцу, а на ее место поставить кусок оргстекла толщиной в 3 мм;
• в это стекло вставляются вентиляторы с отступами по краям по 35–40 см. После чего их обрабатывают герметиком и закрепляют с помощью саморезов. Эта деталь системы будет служить для того, чтобы воздух поступал в корпус холодильника;
• в верхней части пластины нужно проделать несколько отверстий, через которые охлажденный воздух будет выходить наружу. Размеры всех проемов должны соответствовать габаритам вентилятора;

• с помощью шланга, прикрепленного к нижнему отверстию, можно удалить осевшую влагу;
• соединение панели со шлангом необходимо тщательно прогерметизировать;
• есть вариант и вывода воздуха через второй вентилятор, который устанавливается выше первого. Это позволит снизить температуру примерно на 5 градусов.

Такую самодельную модель можно усовершенствовать, добавив вентилятор. Его следует прикрепить на оргстекло или сверху на прибор. Важно: правильно организовать пересечение воздушных потоков – поступающего внутрь осушителя и выходящего наружу. Осушение зачастую запускается при достижении показателя влажности 80 процентов. Конечно, с эстетической точки зрения такой самодельный осушитель не очень радует глаз, но зато его можно спрятать за небольшой ширмой или дверью. А эффективная работа и существенная экономия финансов – это неоспоримые преимущества.

Отопление

Процесс отопления подвала весьма трудоемкий, но он способен приспособить помещение для проживания. Имея некоторые знания и умения в подобных вопросах, можно смело приниматься за работу.

Приступая к оборудованию отопления, стоит решить такие вопросы, как:

• способ обогрева подвала;
• расчет материалов;
• способ монтажа.

Способы отопления – это первый пункт, с которым стоит определиться. Есть всего два варианта – печное и водяное отопление. Первый требует наличие только печки, второй – наличие котла и батарей.

• Печное отопление. Оборудованная печь или буржуйка в подвале является более экономным вариантом благодаря простоте установки и эксплуатации. Да и места она занимает меньше, чем объемный котел. Главным вопросом будет реализация дымохода. Это бывает проблематичным, так как необходимо правильно вычислить длину трубы, чтобы обеспечить хорошую тягу. Схема стандартной печи отображена на рисунке.
• Водяное отопление. Этот вариант отопления сделать самостоятельно довольно просто, поэтому его выбирают чаще всего. Схематично обустройство водяного отопления показано на рисунке.

Реализуется этот метод при помощи газового или электрического котла. Но есть нюанс: нагревание происходит путем поднимающегося пара, а это означает, что температура вверху подвала будет большей, чем внизу. Температура не сможет равномерно распределяться по всему помещению. Несмотря на низкий уровень КПД, есть весомое преимущество – это присутствие горячей воды. Оба из этих вариантов подходят для отопления, потому что система может обогревать как весь дом, так и подвал отдельно.

Определившись с котельным отоплением, важно учесть площадь подвала, который необходимо отапливать. Оптимальным вариантом в таком случае будет организовать отопление сразу всего дома. Если решено установить печь, то важно определиться с ее разновидностью – будет это буржуйка, кирпичная печь или печь длительного горения. Если потребуется буржуйка для помещения 50–60 квадратных метров, то, скорее всего, самостоятельно такой агрегат будет сложно сделать и потребуется заводская модель. Мощность для печей длительного горения можно рассчитать таким же образом, как и для буржуйки. Но первые хорошо подходят для помещений площадью до 200 метром квадратных. Оптимальной станет простая кирпичная печь, если правильно организовать ее дымоход и топку.

Нюансы

Если печь расположить внизу помещения – в подвале – тепло будет распространяться оптимальным образом: снизу вверх, тем самым равномерно распространяясь по всему зданию. Но есть и особенности такого размещения, которые необходимо учитывать. Например, сэкономить топливо поможет закрытие трубы в нужный момент, а именно в момент, когда топливо перегорело и на углях больше не появляются язычки пламени. В противном случае тепло от углей будет выходить в дымоход и печь не сможет в полной мере обогреть воздух. Если закрыть заслонку трубы слишком рано, то можно допустить попадание дыма в помещение. Если слишком поздно, то тепло будет потеряно. Поэтому нужно время, чтобы наловчиться использовать топку с идеальной эффективностью.

Теплый пол

Теплый пол – это очень важная деталь при печном отоплении, когда по полу постоянно идет сквозняк. Он возникает из-за особенностей функционирования вентиляции и дымохода.

Для оборудования теплого пола в подвале нужно качественно выполнить такие три слоя:

• гидроизоляция – теплоизоляция из пенополистирола или минеральной ваты;
• теплоизоляция – оптимальным вариантом будет оборудование стяжки по принципу «глиняный замок», который обеспечит нужную защиту пола подвала;
• стяжка.

Схематично все этапы показаны на рисунках ниже.

Чтобы разобраться в тонкостях проектирования и создания подвального помещения, следует придерживаться советов специалистов.

• Метод заливки бетонной смеси в канавы с применением гидроизоляции отличается сложностью работы. Не каждый любитель сможет самостоятельно уложить арматуру. Чтобы не пришлось переделывать работу, лучше на начальном этапе довериться профессионалам. Дело еще и в том, что каждый этап строительства должен делаться довольно быстро.
• Проветривание подвала может осуществить не только вентиляционная система, но и небольшие оконца в стенах подвала. В летнее время они гораздо быстрее справятся с этой задачей.
• Перед тем как строить подвал в уже готовом здании, нужно четко понимать, к чему это может привести. Первое – это значительные финансовые расходы, по незнанию можно начать строительство, а потом прекратить из-за недостатка средств, оставив стройку незаконченной. Второе – это опасность повреждения фундамента жилого дома, особенно если процесс строительства не контролируется профессионалами.
• Чтобы тепло дольше не уходило из подвального помещения, теплоизоляционный слой следует делать не менее 50 мм в толщину.

• Стены подвала должны иметь толщину примерно 30–40 см. Величина может варьироваться и зависит от характеристик грунта и количества этажей постройки.
• Зачастую глубина подвала не превышает двух метров. Этого вполне хватает для выполнения всех бытовых нужд. Размещать подвальное помещение ниже уровня залегания грунтовых вод специалисты не рекомендуют. Это может привести в будущем к сырости, образованию плесени и распространению грибка на стенах.
• Выбирая материал для пола подвала, нужно определиться с его функциональным назначением. Оптимальными считаются цемент и глинобетон. Во избежание скопления конденсата необходимо сделать полы с уклоном в несколько сантиметров, а в заниженном углу организовать приямок.

• Сухость в подвале можно обеспечить на этапе рытья котлована. Для этого необходимо оставить зазор примерно в 20 см между стенами подвала и котлована, залить это пространство жидкой глиной. Глина имеет отличные теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства, что позволит сохранять в подвале одинаковую температуру и не допускать заметного повышения влажности воздуха.
• Используя рубероид в качестве гидроизолирующего материала, необходимо обрабатывать битумом не только все стыки, но и всю площадь между слоями материала.
• Цементный раствор лучше готовить из марки не ниже М500. Для увеличения прочности и скорого застывания рекомендуют также добавить в раствор релаксор.

• Важно включить в план работ обустройство вентиляционной системы во время кладки и заливки, что позволит не тратить время на проделывание отверстий в нужных местах позже.
• Если решено поставить газовый котел в подвальное помещение, то его высота должна составлять не меньше 2200 мм. В обратном случае использование котла по назначению будет просто невозможным.
• Чтобы избежать проникновения грызунов внутрь подвального помещения через трубы, на них нужно установить специальные защитные сетки из нержавеющей стали.

• ​​​​​​Для отделки стен в цокольных помещениях часто используют фанеру или деревянную вагонку. Важно перед началом работ обработать все строительные материалы хорошим антисептиком или покрыть краской с содержанием антисептического компонента. Это поможет избежать образования грибка и плесени.
• После того как закончена кладка стены подвального помещения, сам фундамент необходимо оштукатурить цементным раствором с добавлением песка в пропорции 1: 2 или 1: 3. Наружную поверхность нужно как следует промазать горячим битумом. На стены подвала потом можно наклеить несколько слоев рубероида на битумной мастике для повышения прочности.
• Важно следить за тем, чтобы в процессе укладки гидроизоляционных материалов не было никаких повреждений или разрывов (пусть даже мелких). Это негативно скажется на всем гидроизоляционном слое и на его функционировании.

• Если в подвале хранятся овощи, удобно контролировать температуру с помощью такого прибора, как психрометр. Он одновременно измеряет температуру воздуха и определяет влажность. Это очень важно для сохранности продуктов. Самый простой психрометр – это несколько спиртовых термометров, прикрепленные к одному основанию. Нижняя часть одного из них погружается во влажную среду, второй термометр остается сухим.
• Если пол оборудуется после стен, бетонным раствором следует заливать воздушную подушку. Организация опалубки в таком случае не потребуется.

• Дата: 23-05-2014
• Просмотров: 1190
• Комментариев:
• Рейтинг: 20

Как построить своими руками подвал под домом

Даже если подвал и нельзя назвать неотъемлемой частью любого дома, то очень важной частью он все же является. В просторном подвале можно оборудовать целый склад для хранения консервированных и сырых продуктов, любых вещей и принадлежностей, которые в данный момент не нужны, но понадобятся в будущем.

Для устройства подвала под домом необходимо вырыть котлован глубиной не менее 2,1 м, а если в подвальном помещении планируется разместить котельную, то глубина должна достигать 2,5 м.

Подвал можно использовать даже в качестве тренажерного зала или рабочего кабинета. Чтобы подвал стал действительно полезной конструкцией, а не привел к скорейшему разрушению фундамента дома, нужно знать основные правила его строительства. Данное руководство поможет вам самостоятельно, сэкономив деньги на услугах сторонних компаний.

Оценка возможности строительства подвала под домом своими руками

Перед тем как начинать , необходимо проверить, подходит ли земля, а именно - насколько она насыщена влагой и как близко к поверхности проходят грунтовые воды. Чтобы точно во всем разобраться, нужно пригласить специалистов-гидрогеологов. Они проведут соответствующие исследования, возьмут пробы грунта, проанализируют и дадут обстоятельный ответ. Но в большинстве случаев достаточно даже невооруженного взгляда, чтобы сделать правильный вывод. К примеру, нужно отказаться от в доме, возводящемся на подтопляемых во время весенних паводков и дождей или заболоченных территориях.

Вы можете проверить возможность самостоятельно: в сухую погоду выройте неширокую яму глубиной порядка 2,5 м и подождите несколько дней. Если яма не будет наполняться водой - можете начинать рыть котлован.

По возможности опросите соседей: насколько глубоки их колодцы, подтапливает ли их погреба и подвалы, появляется ли в домах сырость. Если ответы положительные, то лучше не строить подвал.

Вернуться к оглавлению

Проектные особенности подвалов

Ряд сложностей со строительством подвала может появиться еще на этапе его планирования. Стандартный проект вы вряд ли сможете использовать - его придется существенным образом откорректировать, учитывая при этом конкретные условия, рельеф участка и состояние грунтов.

К предъявляются особые требования. Прежде всего, подвал должен хорошо противостоять давлению окружающей почвы, обеспечивать прочное основание для построенного выше здания, препятствовать попаданию влаги. При этом подвал должен быть еще и достаточно удобным помещением.

Котлован для подвала роется на глубину не меньше 2,1 м (если в подземном уровне планируется устройство котельной - то от 2,5 м). Помимо этого желательно, чтобы подвальное помещение располагалось под всей площадью здания. Можно построить и частичный подвал - на половину или даже треть площади дома или под какой-то комнатой.

Однако для надежного восприятия нагрузок фундаментом нельзя, чтобы в подвале были разрывы. Вам придется спроектировать подвал с уступами таким образом, чтобы итоговый уклон фундамента был не более 30 градусов. А затраты на устройство ступенчатого фундамента практически сопоставимы с расходами на возведение полноценного подполья.

Наружные стены подвального помещения, функции которых выполняет фундамент дома, устраиваются из керамзитобетонных блоков, кирпича, железобетона или монолитного бетона. Наиболее предпочтительны 2 последних варианта. К качеству используемой бетонной сети предъявляется ряд особых требований. Прежде всего, смесь должна быть тщательно перемешана, т.е. приготовлена исключительно в фабричных условиях или в бетономешалке.

Ни в коем случае нельзя использовать смесь, приготовленную вручную. Для приготовления смеси используется 1 часть портландцемента марки М500, 3 части песка, 4 части щебенки и 1 часть воды. В монолитный фундамент раствор укладывается послойно. Длительные перерывы в работе не допускаются.

В зависимости от используемого материала толщина стен принимается следующей: для керамзитобетонных блоков и кирпича - 0,5 м, для монолитного бетона - 0,25 м, для железобетона - от 0,2 м. Если расстояние между наружными сторонами основания составляет более 6 м, то независимо от планировки подвального помещения нужно возводить внутренние стены. Они строятся из такого же материала, как и внешние. В подвалах любого назначения необходимо обеспечивать поддержание постоянной температуры на уровне не ниже +5 градусов.

Прежде чем начинать строить подвал, необходимо убедиться в наличии всего, что нужно для устройства подвального помещения и перекрытия первого этажа. На строительство подвала вам понадобится намного больше материалов, чем на возведение надземных помещений аналогичной площади: необходимы стены большей толщины, одними лишь тонкими перегородками для планировки внутреннего пространства не обойтись. Также предполагаются основательные изоляционные мероприятия.

Подготовьте инструменты и материалы для работы:

1. Бетон.
2. Пиломатериалы для опалубки.
3. Гвозди.
4. Гравий.
5. Песок.
6. Молоток.
7. Пилу.
8. Топор.
9. Лопаты.
10. Битумную смолу.
11. Гидростеклоизол или рубероид.

Вернуться к оглавлению

Как построить подвал: пошаговая инструкция

Для устройства хорошего подвала недостаточно просто вырыть котлован. Данное помещение должно быть надежным, хорошо вентилируемым и устойчивым к воздействию влаги. Перед началом строительства необходимо вырыть небольшую яму глубиной 2-2,5 м и посмотреть, набирается ли в ней вода. Хорошо, если воды нет. В противном случае нужно будет выполнять гидроизоляционные работы. И это нужно делать максимально тщательно, т.к. устранить ошибки в дальнейшем будет очень дорого и сложно.

Лучше всего выкладывать подвал из кирпича на глинистом растворе с песком или из бутового камня на песчано-известковом растворе. Перед тем как определиться с толщиной стен, необходимо учесть конструкцию будущего здания. Так, если дом будет капитальным и построенным из кирпича или шлакоблока, то толщина стен подвала должна быть на 5 см больше толщины кладки коробки здания. Для бутового подвала стены должны быть чуть больше.

Пол делается из гравия, керамзита или битого кирпича. Кладка уплотняется и изолируется от влаги слоем рубероида. По желанию пол можно оставить земляным. Он будет качественнее устранять неприятные запахи и лучше поддерживать низкую температуру в подвале на постоянном уровне. Перекрытие потолка делайте из ПКЖ, подстелив под них доски для прошивки. Для подвала под всем зданием нужны опорные колонны. В качестве этих колонн могут выступать ряды из кирпича или шлакоблок толщиной 50-60 см.

Особое внимание уделяется гидроизоляции. Для ее устройства подойдет пласт битума с соломой или гирсой, пара слоев толя или рубероида, пенобетон. Все швы тщательно заделываются и уплотняются, чтобы предотвратить проникновение в подвал воды с неприятным запахом. Позаботьтесь и о вентиляции. Для этого нужно сделать 2 воздухопровода.

Функции воздухопроводов могут выполнять вытяжные окна или трубы, расположенные по диагонали по разным концам подвального помещения. Одно окно (или труба) должно быть расположено ближе к потолку, другое - к полу. Для возможности регулирования интенсивности вентиляции устанавливаются шторы-задвижки.

Вернуться к оглавлению

Обязательным и одним из наиболее трудо- и материалоемким этапом строительства подвала является гидроизоляция конструкции. Именно здесь даже незначительные ошибки могут привести к очень серьезным последствиям. Вопрос устройства гидроизоляции наиболее актуален для владельцев частных домов и дач, расположенных рядом с водоемом.

Гидроизоляция выполняется изнутри и снаружи. Оптимально устройство изоляционного слоя с наружной стороны фундаментных стен, т.к. давление грунтовых вод и грунта в данном случае будет прижимать изоляцию к конструкции, а не отрывать ее.

При этом используется один из нескольких доступных на выбор материалов. Так, в случае использования битумных рулонных изделий (оклеечная изоляция) необходимо следить, чтобы слои изоляции не повреждались при укладке. Используются и плоские мембраны, однако лучше всего применять мембраны с армированным основанием. Они настилаются с нахлестом порядка 10-15 см, а места соединений сплавляются или склеиваются.

Обмазочная гидроизоляция (битумные мастики) наносится на поверхность с помощью валика, шпателя или кисти. После высыхания материал образует водонепроницаемую эластичную пленку. Специалисты советуют сочетать материалы: сначала наносится слой обмазочной гидроизоляции, после чего поверхность закрывается 2-3 слоями оклеечной.

Если подземные воды проходят на высоком уровне, то необходимо обеспечить дополнительную защиту конструкции от их воздействия. Для этого возводится однослойная кирпичная стенка или глиняный замок. Последний представляет собой слой утрамбованной глины вокруг фундамента и стен подвала. Подобная защита предотвращает непосредственный контакт гидроизоляции с водой и уменьшает давление воды на стены подвального помещения.

Выступающие части основания (нижнюю часть цоколя) необходимо защитить от неблагоприятных атмосферных воздействий. Для этого подходит тот же глиняный замок и геотекстильная мембрана. Самый оптимальный вариант - это вывод подземного слоя гидроизоляции наружу на уровень около 15-20 см. Также свой положительный вклад вносит отмостка.

Если грунт на участке достаточно сильно увлажнен, необходимо сделать еще и дренаж, с помощью которого избыток воды будет отводиться из почвы. Так вы предотвратите переувлажнение стен в подвальном помещении и снизите гидростатическое давление воды. Укладка дренажных труб осуществляется в котлован вдоль периметра основания так, чтобы они создавали замкнутый контур. Затем трубы засыпаются щебнем мелкой фракции и закрываются геотекстилем. Отдельные участки труб должны быть уложены с уклоном в направлении поглощающего стока.