Фундамент под пристройку к кирпичному дому. Виды фундамента для пристройки к дому Деформационный шов между кирпичными домом и пристройкой

07.12.2023

Пристройка к дому — это самостоятельная конструкция, монтаж которой возможен двумя способами.

При должной теплоизоляции в каркасной пристройке до 7 часов поддерживается постоянная температура.

Первый способ — это одновременное возведение пристройки к дому с основным каркасом. Преимущество его в том, что при таком возведении не возникает никаких проблем со стыковкой стен двух фундаментов, основного помещения и пристройки. Второй способ — это достраивание нового помещения к каркасу уже готового дома. Каким бы методом вы ни пользовались, важно сделать фундамент для пристройки в соответствии со всеми требованиями надежности. Оба основания тесно взаимодействуют друг с другом. Поэтому перед тем, как залить фундамент под пристройку, важно получить следующую информацию:

тип фундамента дома, к которому планируется пристройка: уровень заложения, конструкция, площадь и шаг столбчатого фундамента, ширина подошвы, если фундамент ленточный;
тип почвы стройплощадки: вид и физико-механические , их расчетное сопротивление в основании конструкции, пучинистые свойства в пределах глубины промерзания.

Как определить характеристики основания дома при отсутствии строительной документации?

Пример схемы внутренней стенки пристройки.

Если документация, подтверждающая характеристики постройки, не сохранилась или, что часто случается, абсолютно не велась, то для определения придется затратить дополнительные усилия. В таком случае необходимо:

выкопать шурф глубиной заложения фундамента в месте примыкания пристройки;
определить его тип, ширину, возможное наличие песчаной подушки;
определить параметры опорной части основания дома;
отобрать образцы почвы для лабораторного анализа и определения ее физико-механических характеристик, расчетного сопротивления подошвы фундамента и степени пучинистости основания.

Для определения ширины ленточного основания под его подошву забивают стальной стержень с загнутым на конце крюком в горизонтальном положении. Потом стержень поворачивают таким образом, чтобы крюк оказался в вертикальном положении, затягивают обратно до упора и делают отметку на штыре. После этого крюк вновь разворачивают горизонтально и вытаскивают из-под основания. Ширина ленты будет равна длине отмеченной части стержня. На основании вышеуказанных данных принимают решение о типе конструкции фундамента пристройки и способу их соединения с фундаментом дома.

Вернуться к оглавлению

Определение надежности

Надежность фундамента — одинаково важный параметр как для основной конструкции, так и для ее пристройки. Так, в непучинистых грунтах, где заглубление не зависит от глубины промерзания, надежность фундамента обеспечивается тогда, когда параметры опорной части рассчитываются исходя из нагрузки конструкции и сопротивления грунта на уровне его заложения. Осадки основания в таком грунте при выполнении этих условий будут находиться в пределах нормы. Практически непучинистые грунты — это гравелистые, высокой и средней крупности пески и крупнообломочные грунты. При строительстве в таких условиях обычно незначительны. Они прекращаются сразу же по окончании строительных работ. Конструкцию же, возведенную в пучинистых грунтах, можно считать надежной, если:

в расчете размеров ее опорной части участвуют такие параметры, как нагрузка дома и сопротивление грунта под подошвой фундамента;
деформация пучения фундамента под воздействием касательных сил во время промерзания грунта на расчетной глубине равна нулю.

Заглубленное основание в пучинистых грунтах допускает только деформацию осадок. Надежность же мелкозаглубленного основания в пучинистом грунте обеспечивается при соблюдении трех условий:

параметры опоры определены из расчета нагрузок конструкции и сопротивления песчаной подушки или залегающего под ней грунта;
промерзание пучинистого грунта на глубине заложения фундамента не приводит к деформации пучения под воздействием касательных сил;
деформация пучения при промерзании пучинистого грунта ниже подошвы фундамента не превышает допустимых норм.

Вернуться к оглавлению

Варианты примыкания основания пристройки к основной конструкции

Чтобы сделать фундамент пристройки, нужно знать два варианта его примыкания к фундаменту основной конструкции.

Стыки фундамента дома с оформляются двумя способами:

Жесткое соединение армированием.
Деформационный шов.

Вернуться к оглавлению

Как сделать фундамент с жестким соединением оснований?

Жесткое соединение зачастую используют на грунтах не подверженных пучению.

Жесткое соединение используется в основном в малоэтажном строительстве, где пристройка функционально связана с основной конструкцией, находясь с ней под одной крышей. Чтобы сделать основание для пристройки, в нем сверлится отверстие диаметром, равным диаметру арматуры, и глубиной, равной около 35 ее диаметров. Далее в него забивается арматура с выпуском той же длины. Если пристройка выполняется по схеме где расчетная длина арматуры больше ширины фундамента, то отверстия в фундаменте основной конструкции делаются на часть ширины, а арматура монтируется по принципу анкера, с расклинивающим вкладышем на торце.

При замкнутом контуре отверстия сверлятся в шахматном порядке в двух уровнях, а используемая арматура имеет на одном конце анкерное расклинивание, а на другом конце — приваренную шайбу. Количество арматуры, ее шаг и диаметр рассчитывают, исходя из условий ее наименьшего сопротивления на срез и смятие бетона под ней. В среднем замкнутый контур нового основания потребует 20 прутьев на один квадратный м фундамента. Они нарезаются с помощью наждачного станка или болгарки. При незамкнутом контуре количество прутьев арматуры рассчитывается отдельно в каждом случае и зависит от ширины будущего фундамента.

Жесткое соединение используется, когда заглубленное ленточное основание дома и пристройки сделано из монолитного железобетона, а при мелкозаглубленном типе основания цоколь и фундамент составляют единую монолитную конструкцию. и цоколи не обеспечивают надежного соединения, а при столбчатом фундаменте жесткое соединение возможно при условии, что высоты монолитного ростверка хватит для монтажа анкеров. Плитный фундамент дает возможность жесткого соединения при условии наличия выступа от цоколя не меньше, чем толщина плиты. В этом варианте можно оголить арматурный каркас дома и соединить его (приварить, привязать) с арматурным каркасом пристройки. Дом с цокольным этажом можно соединить с бесподвальной пристройкой жестким сцепом в случае, если цоколь основной постройки и заглубленные стены монолитные.
Использование деформационного шва

Деформационные швы чаще применяются в многоэтажном жилищном и промышленном строительстве, где под конструкцией большой протяженности в разных ее частях грунты существенно отличаются деформационными характеристиками и при одинаковых нагрузках осадки могут существенно отличаться. Такие швы применяются при разной этажности в разных частях конструкции, дающие таким образом разную нагрузку и разные деформации осадок. Еще один случай применения деформационных швов, когда к уже имеющемуся сооружению вплотную пристраивается другое сооружение. В вышеуказанных вариантах деформационные швы следует предусмотреть еще на стадии проектирования. Часто деформационные швы проще и дешевле применить при в пучинистом грунте.

Деформационный шов представляет собой утеплитель, размещенный в зазоре между стенами и цокольными перекрытиями, без сцепки с конструкциями. Часто в качестве такого утеплителя используется простая пакля. Место соединения огораживается декоративной накладкой, прикрепленной только к стене дома. В пучинистом грунте при использовании деформационного шва уровень пола пристройки размещается ниже уровня пола основной конструкции на величину предполагаемых деформаций.

Из зоны деформационного шва удаляют заполнитель на достаточную глубину для укладки герметика.

Что следует учесть, чтобы сделать фундамент для пристройки с использованием деформационного шва:

зазор между основаниями пристройки и основного сооружения должен быть около 5 см. Для соблюдения этого требования, перед тем как сделать фундамент пристройки, к основанию дома прикладываются доски, покрытые гидроизоляцией. Они будут играть роль деформационного шва в дальнейшем;
для одноэтажной пристройки небольших размеров толщина деформационного шва может составлять 2 см;
шов также можно заполнить теплоизоляционным материалом (лучше всего подойдет пенопласт или пеноплекс) и закрыть герметиком, устойчивым к атмосферным воздействиям. Снаружи он закрывается декоративной накладкой.

Каркасный пристрой к основному зданию – самый простой способ увеличить жилплощадь. Таким образом можно построить жилую комнату, техническое помещение или крытую веранду. Главное – правильно связать дом и его пристройку.

Выбор фундамента и деформационный шов

Следует изначально определиться, для чего будет использоваться пристройка. От этого будет зависеть способ состыковки фундамента, стен и крыши со старым домом. Это является ключевым моментом, ведь при разнотипных конструкциях они будут давать разную усадку, что может привести к трещинам и перекосу стен пристройки.

Если планируется жилое помещение, будь то кухня или санузел, пристройка к каркасному дому должна быть однотипной – из таких же материалов, с полом и стенами той же толщины, что и основное здание. Если основной фундамент ленточный, то новый состыковывается жестко, с помощью вбитой арматуры, а опалубка устанавливается вплотную к стене дома.

Это позволит не замыкать контур фундамента и не организовывать деформационный шов по всему периметру. Но при жестком соединении фундамент должен быть очень устойчивым и не проседать. Поэтому рекомендуется хорошо утрамбовывать грунт под подушкой, а саму подушку сделать армированной и шире ленты фундамента на 15 см. Использовать в данном случае лучше щебенку, а не гравий.

Если вес пристройки и здания сильно отличается, или выбран другой тип фундамента, нужно обязательно организовать деформационный шов. Пристройку можно делать как в форме буквы П, не замыкая контур, так и возводя все четыре стены.

В первом случае деформационный шов делается только в местах соединения дома и пристройки. Это самый удобный способ соединения пристройки своими руками. Если готовый фундамент ровный и строго вертикальный, деформационный шов можно делать с помощью обычного рубероида – он будет обеспечивать возможность вертикального смещения зданий.

В противном случае лучше использовать более толстый и эластичный материал – вспененный полиэтилен и пенополистирол. Чем ровнее фундамент, тем меньше толщина деформационного шва. Гладкой стороной листы кладутся к новому фундаменту. Внешняя часть шва заполняется герметиком и закрывается накладкой, которая крепится только к существующей стене.

Четырехсторонний фундамент нужен в случае риска сильного смещения дома и пристройки – при значительно отличающемся весе, пучинистой почве или неустойчивом фундаменте. Тогда между двумя строениями по всему периметру делается деформационный шов шириной 1-2,5 см. Стены и крыша в таком случае тоже не должны жестко соединяться.

Возведение стен и их состыковка с домом

Если дом и пристройка стоят на одинаковом фундаменте и являются каркасными, возведение стен не составит проблем. Сечение брусьев выбирается в зависимости от толщины утеплителя. Например, если лист минваты толщиной 15 см, то и брусья нужно выбирать с таким же сечением одной из сторон. Главное, не перепутать, какой стороной их крепить к обвязке.

Возводятся стены в такой очередности:

1. На фундамент укладывается нижняя обвязка. Между деревом и бетоном нужно уложить гидроизоляцию – рубероид или вспененный полиэтилен. Прикручивается обвязка обычными дюбелями, а углы соединяются «в полдерева».

2. Если пристройка крепится к стенам дома жестко, то вертикальные брусья просто прибиваются к стенам, предварительно выровненные по уровню. Если нет, то сначала устанавливаются угловые стойки, которые можно зафиксировать временными укосами.

Соединение обвязки и брусьев лучше делать полной вырубкой и дополнительно фиксировать металлическими уголками.

3. Важно правильно выбрать высоту вертикальных брусьев – будет ли пристройка под общей крышей или под отдельной.

4. Верхняя обвязка позволяет укрепить каркас и убрать временные укосы. Брусья верхней обвязки соединяются с вертикальными также, как и нижней.

5. После этого можно выбрать место для окон и/или двери. По ширине проемов крепятся дополнительные стойки и прибиваются горизонтальные перемычки – по высоте окна и двери.

6. Добавляются вертикальные брусья с шагом на 1 см меньше выбранного утеплителя – он должен лежать максимально плотно. Также можно добавить горизонтальные перемычки, которые упрочнят всю конструкцию – расстояние между ними также на 1 см меньше высоты утеплителя, если он поставляется листами, а не рулонами.

Важно помнить – при использовании клееного бруса окна и двери нельзя вставлять сразу же. Конструкция может дать усадку. Обшивка собранного каркаса производится после устройства кровли.

Иногда каркас пристройки к дому собирают отдельно, устанавливая на нижнюю обвязку сразу целые блоки. Это очень удобно для больших сооружений – нет необходимости крепить каждую вертикальную балку временными укосами и постоянно работать на высоте.

Деформационный шов должен быть устроен вдоль всей пристраиваемой стены, если фундамент с замкнутым контуром, или только в месте состыковки стен дома и пристройки. Требования к нему такие же, как ко шву фундамента – внутри используется упругий уплотнитель, а внешний край обрабатывается герметиком.

Стропила пристройки укладываются нижним концом на верхнюю обвязку, а верхним соединяются со стропилами крыши или опираются на прогон, прибитый к стене дома. Если стропила со стеной пристройки соединять жестко, при усадке кровля может не выдержать – сорвутся верхние крепления. Или же стена пристройки начнет клониться вовнутрь. Поэтому лучше использовать подвижные соединения для свободного перемещения нижней опоры.

Для крыши с утеплением кроме горизонтальной обрешетки делается еще и вертикальная контробрешетка, а также дополнительная обрешетка с внутренней стороны. Если используется металлочерепица, её можно стелить сразу на обрешетку, а для мягкой черепицы на обрешетку монтируется влагостойкая плита OSB.

В первом случае стену дома перекрывают оцинкованным фартуком, загнутым под углом и закрепленным сверху кровли пристройки. Это защитит стену от дождя, а кровельный пирог – от сырости.

Во втором случае крыша будет общая и её придется полностью перестилать.

Обшивка стен и утепление

После устройства кровли можно приступать к обшивке стен. Несмотря на популярные советы сначала обшить стены досками или листами OSB для прочности конструкции, под крышей делать это гораздо удобнее. Сначала обшивается пристройка снаружи.

Если использовался не клееный брус, то на этом же этапе устанавливаются окна и двери. Стеклопакет лучше заказывать уже готовый – с двойной камерой для лучшей теплоизоляции. Если планируется установка двери, её лучше навесить сразу. Вторая стойка подгоняется под дверь. Установка окон и дверей до утепления позволяет подогнать горизонтальные перемычки и стойки максимально плотно к проемам.

После внешней обшивки укладывается утеплитель и обшивается пристройка изнутри. Можно использовать те же плиты OSB, гипсокартон или вагонку. На этом же этапе утепляется крыша – под обрешетку укладывается гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Поверх монтируется дополнительная обрешетка и внутренняя обшивка.

Для жилого помещения необходимо утеплить пристройку еще и снаружи. Самый простой способ – пенопластовые плиты, которые крепятся на стену с помощью монтажной пены и прикручиваются саморезами.

Чтобы саморезы не проваливались в пенопласт, используются прямоугольные или круглые проставки. Еще одна хитрость – чтобы оконные откосы были ровными, плиты крепятся на раму окна стороной с заводскими срезами и с небольшим нахлестом.

Дверные откосы могут повреждаться в процессе эксплуатации, поэтому по периметру двери лучше прикрутить на саморезы брус толщиной с утеплитель. Отлив на окне можно прикрепить монтажной пеной, ею же заполняют все щели. После этого на пенопласт укладывают армирующую сетку и армирующий раствор, а все углы укрепляют металлическими уголками.

Устройство пола в каркасной пристройке

Пол для небольшой пристройки на ленточном фундаменте можно было заливать цементно-песчаной стяжкой. Для этого весь периметр внутри фундамента засыпался кирпичным бутом и утрамбовывался. Поверх такого пола можно укладывать плитку – оптимальный вариант для технических помещений.

Если же планируется жилое помещение, или фундамент выбран столбчатый, лучше всего устроить деревянный пол на лагах.

Для ленточного фундамента пространство под полом следует утеплить. Грунт выбирают на глубину до 25 см и в получившуюся яму засыпают сначала слой щебня, утрамбовывают, сверху высыпают слой песка, смачивают и опять утрамбовывают. На получившуюся подушку ставят кирпичные столбики – на них и будут опираться лаги.

Преимущество пола на лагах – его многослойность. Между черновым и чистовым полом находится прослойка, в которую укладывается утеплитель. Это позволяет сделать действительно теплый пол, по которому не придется ходить обутым.

На видео представлен подробный обзор готового каркаса пристройки к дому:

Делаю пристрой к существующему дому, как правильно решить проблему деформационного шва и вообще как это правильно сделать?

Возможно, проблемы и нет. Деформационный шов устраивают в тех случаях, когда вероятна неравномерная усадка здания. Это может произойти из-за весьма крупных габаритов сооружения, значительного перепада высот отдельных секций дома, возможности просадки фундаментов и грунтов.

В месте стыка очевидно разновысоких частей здания (в данном случае пристройка крыльца) деформационный шов нужен. Проложить его можно не только жёсткой минватой, но и пенопластом, другим эластичным материалом

Если вы строитесь не в сейсмическом районе, дом у вас каменный или каркасный, не выше двух этажей и имеет разумные размеры, реально обойтись без шва. Достаточно соорудить прочный фундамент под пристройкой. Конструктивно он должен быть идентичен существующей части, заложен на такую же глубину. Если фундамент ленточный, важно хорошо уплотнить основание под его подушкой, просыпать щебнем дно траншеи, тщательно утрамбовать. Старую и новую части следует связать между собой, забив в бетон арматурные «ерши», предварительно просверлив под них отверстия.

Различные варианты примыкания фундамента пристройки и его жёсткого соединения с существующим

Стены обеих частей здания также необходимо связать друг с другом.

Компромиссный вариант. Шов в кладке, заполненный строительным герметиком, есть, но стены жёстко связаны стальными ёршиками. Подобное решение подходит для случая, когда основная часть здания и пристройка имеют однотипные каменные стены и фундаменты

Если же нет уверенности в несущей способности грунта либо пристройка бревенчатая и будет давать усадку, деформационный шов придётся делать. Вы не указали ни особенностей конструкции дома (материал стен основной части дома и пристройки), ни характера примыкания (ровная плоскость, угол). Конструкция шва зависит от конкретной ситуации, вариантов может быть очень много. Не обладая необходимой информацией, мы можем дать лишь общие рекомендации:

Если существует возможность значительной усадки пристройки относительно дома, наилучшим решением будет установить не три, а четыре стены, включая примыкающую к существующей. Фундамент и стены пристройки будут иметь замкнутый контур, что исключит горизонтальные деформации, на второй иллюстрации это вариант Д.
Толщина деформационного шва в нашем случае - 10-25 мм, его можно заполнить жёсткой минватой, пенопластом, вспененным полиэтиленом.
Крыша пристройки также должна быть полностью отделена от старой части здания. Примыкание можно закрыть фартуком, закрепив его на стене.

Стык стен старой и новой частей дома, расположенный в одной плоскости, следует закрыть накладкой (деревянная доска, металлическая планка), крепить которую следует к существующей стене.

Вариант деформационного шва для каменных стен. Стык прокладывается упругим наполнителем, в данном случае внутри утеплителем, снаружи специальным трубчатым эластичным жгутом. Стальная накладка, герметизированная с обеих сторон, скрывает стык и защищает его от проникновения воды.

Если вы пристраиваете деревянный сруб-трёхстенок, стык следует выполнить прямой замочной врубкой или на обсаде: на существующей стене должен располагаться брус (шип), в пристраиваемой выбран паз. Пристрой, теряя влагу, будет оседать по направляющей, препятствующей кручению брёвен. Гвозди, скобы не используют, шов заполняют традиционным утеплителем: мхом, паклей, джутом. Снаружи устанавливают доску-накладку.

Если к дому пристраивается срубная конструкция, стык можно решить в соответствии со вторым вариантом: замочный шип-паз

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

Фундамент

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка
Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый , связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов
Наиболее распространенный тип связки - когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми - слой гофрированной резины.

zhp Пользователь FORUMHOUSE

В принципе, можно прикупить такую "закрывашку" для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы "закрывашкой", и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, "закрывашка" компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

mfcn Модератор FORUMHOUSE

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой - фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.
Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Кровля

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Жесткое соединение к дому из бруса.

mfcn

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях - администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему . Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме . Статья поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас,

Увеличение полезной площади в частном владении за счет пристройки новых помещений, стоящих на собственном основании, начинается с решения задачи, как соединить фундамент с домом, чтобы не навредить обеим конструкциям. Возведение дополнительных сооружений обычно начинается спустя несколько сезонных циклов, в течение которых произошло накопление финансовых средств, появилось желание для нового витка обустройства участка, стоящие здания дали нормальную усадку в грунте. Строительные нормы дают ответ, как соединить два фундамента между собой с учетом взаимного влияния.

Требования по соединению

Определяться, как связать новый фундамент пристройки с жилым домом, необходимо на этапе проектирования с учетом уже сложившихся факторов. К ним относятся такие входящие условия:

тип и расчетные показатели основания существующего здания;
характеристики залегающих грунтов;
время, прошедшее с момента предыдущего строительства (основная усадка происходит за 1 – 2 года);
соизмеримость весовой нагрузки 2 сооружений, которые надо объединить.

Полные требования к расчету содержит свод правил СП 50-101-2004, который разработан в развитие нормативных правил, содержащихся в СНиП 2.02.01-83*, СНиП 3.02.01-87.

В любом случае помощь опытных профессионалов оказывается не лишней, так как ошибки могу дорого стоить впоследствии.

Результат связывания базовой и пристраиваемой строительных конструкций с разными величинами усадки оснований показан на этом видео

Возведение нового строения начинают в зависимости от сезона. Весной начинать заложение рядом с уже стоящими фундаментами не рекомендуется, так как в это время года грунты находятся в наиболее рыхлом и обводненном состоянии. Значение осадки у новой пристройки на пучинистой почве может оказаться гораздо больше, чем расчетная величина в проекте, и быть неравномерной по периметру. Одновременно есть риск движения подрытой старой опоры из-за высокого уровня грунтовых вод в сочетании с возможными осадками (дождями или снегом).

До начала работ необходимо учитывать, что любое новое основание (МЗЛФ, сваи, столбы, плита), обязательно даст осадку, даже если оно изготовлено идентично существующей опоре.

Усадка

В строительстве существуют установленные нормы осадки для различных сооружений, основания которых спроектированы и изготовлены в соответствие с действующими гостами.

Узнать норматив и сделать прогноз для конструкции своего индивидуального дома можно по данным из справочных таблиц:

При сопоставлении расчетных показателей, новый опорный узел пристраивают к фундаменту старого здания на заданной глубине заложения, с учетом его собственной осадки через определенное время.

Верхние отметки монолитных ленточных оснований совмещаемых зданий выполняются по расчету, а не по уровню, как на этом фото.

Именно возможность смещения относительно друг друга определяет, какое соединение двух фундаментов можно выполнить. Применяют такие виды присоединений:

Жесткая связка (бетон с армированием).
Раздельная установка (устройство деформационного шва с учетом взаимного влияния опор).

На возможность жесткого соединения в единую конструкцию значительно влияют геологические факторы участка – при подвижных или разнородных грунтах для зданий большой площади опоры нужно делать прерывистые фундаменты (иногда с разной шириной ленты).

Начало самостоятельного строительства нового модуля пристройки к жилому дому допустимо при выполнении следующих требований: оформить разрешительные документы на установку новой конструкции, соблюсти расстояния не ближе минимально допустимого до расположенных рядом строений и коммуникаций, обеспечить независимую осадку всех сооружений по отношению друг к другу.

Объединение фундаментов

Новое помещение лучше всего пристроить к существующему фундаменту дома жесткой сцепкой. В этом случае (при правильном учете всех условий) можно связывать надземные поверхности в единое целое без ожидания, что появятся тещины и перекосы между элементами, уровнем пола. Но такое проектное решение ограничено площадками с непучинистыми грунтами, имеющими высокие несущие характеристики.

На практике этот метод применяют для малоэтажных построек при условии, когда возводимая пристройка функционально связана одной крышей с уже эксплуатируемым зданием.

Еще одно условие для объединения – это одинаковый тип фундамента. Если у жилого дома ленточное основание оказывается недостаточной ширины, то необходимо провести его усиление.

Такие работы включают в себя соединение арматуры старой опоры с новым каркасом или закладку связывающих анкеров сверлением, последующую заливку пояса марочным бетоном. Подготовленный к внесению раствора арматурный пояс показан на этом фото.

Соединение зданий, состоящих из нескольких этажей, проводится по более сложной схеме, предполагающей устройство прикрывающих стен с разделяющими швами на каждой стороне, как показано на чертеже.

Жесткий тип соединения выбирается для случаев, когда рассматривается задача, как соединить старый устоявшийся фундамент с новым строением, для заглубленных ленточных оснований. Пристройка проектируется также монолитной железобетонной конструкцией.

Ленточные фундаменты

Для капитального помещения, пристроенного к дому, обладающего соизмеримым весом используемых строительных материалов, необходимо устойчивая опора большой площади и несущей способности. Такой запрос соответствует в большинстве случаев ленточному фундаменту.

Обнажить существующую ленту на всю глубину. Выкапывать траншею нужно частями (1,5 м – 2 м), не по всей длине одновременно, так как оголенная часть теряет боковую опору, что может привести к ее деформации. Старое здание можно дополнительно укрепить наклонными подпорками.
Пробурить по стороне соединения отверстия, соответствующие по размеру Ø арматуры. В средине ленты отверстия сверлят в шахматном порядке глубиной порядка 0,75 ширины самого фундамента, в углах — 0,5 м. В серединные отверстия вбивают арматуру, в которой сделаны продольные прорези с вставленным расклинивающим вкладышем для прочного закрепления в отверстии. В угловые отверстия забивают арматуру Ø 14 мм, имеющую периодический профиль. Выпуск прутков должен быть не менее 0,3 – 0,4 м.
Вяжут каркас нового фундамента с приваркой его к выпущенной арматуре.
Заливают бетонным раствором.

При наличии доступа в подпол для проведения работ отверстия для стягивающих элементов типа шпилька могут выполняться сквозными с фиксацией стержней плоскими пластинами.

Жесткие соединения лент в виде незамкнутого контура (П – образные) изготавливаются таким же образом, но арматуру ставят с меньшим шагом рядами. При большой длине стороны соединения в разомкнутой ленте можно сделать еще несколько дополнительных точек опоры различно от монолита, как видно на фото.

При возникновении необходимости изменить глубину опоры на почву пристраиваемого фундамента, его заливают уступами, высота которых изменяется ступеньками не более 0,5 м. Первый уступ располагают на расстоянии порядка 1 м от старого фундамента. Соединение выполняется железобетонной лентой такой же толщины, как существующее основание дома.

Каждый вариант жесткого соединения фундаментов имеет свои особенности для конкретных случаев, которые желательно доверить рассматривать и просчитывать профессионалам.

Плиты

Обеспечить жесткость соединения плитных фундаментов дома и пристройки можно при условии, их достаточно большой толщины порядка 0,4 м, а также при имеющемся выступе старой плиты за границы опорных стен здания. Такие выступы, как правило, оставляют при строительстве коттеджей из газобетона. Размеры выпуска должны составлять не менее 0,3 м. Это даст возможность очистить арматурные сетки плиты и сделать сварное соединение с каркасом новой пристройки.

Связку монолитных оснований выполняют по такой схеме:

Плита старого дома, уже давшая осадку, в этом случае не только становится единым целым с новой заливкой, но и получает дополнительное усиление по вертикальному соединению цементных растворов за счет подливки под нее в 0,2 м – 0,3 м.

Раздельные опоры

При большом расхождении в весе старого и нового сооружений степень усадки этих конструкций будет значительно отличаться по величине. Не рекомендуется в таких случаях делать жесткую привязку для фундаментов — необходимо выбирать раздельное строительство опорных элементов. Допускается пристраивать другие типы фундамента к существующему основанию и для этого использовать принцип соединения через деформационный шов.

Распределение веса перекрытий и стен пристройки должно происходить на собственную площадь опоры, не создавая разрывающих усилий для основного фундамента здания.

Деформационный шов в зависимости от условий эксплуатации может быть:

осадочным;
температурным;
сейсмичным.

Осадочный вариант (при отсутствии других существенных влияний) имеет ширину 1 – 2 см. По условиям взаимного влияния опор привязка к несущей стене старого дома может выполняться с деформационным зазором, достигающим 0,2 – 0,4 м, заполняемым эластичным влагонепроницаемым материалом.

Каркасные деревянные пристройки успешно эксплуатируются на свайном основании с металлическим ростверком, как на этом фото.

Легкие веранды или летние кухни можно пристроить на винтовых сваях, даже если вокруг уже есть несколько рядом стоящих построек. Особенно это удобно, если участок расположен на склоне, откосе или при неравномерном залегании твердых опорных пород.

На этапе проектирования предусматривают наружное оформление деформационных швов, зрительно разделяющих фасад, в открытом или скрытом виде, например, пряча разрыв под вертикальной водосточной трубой. По фасадной стороне их обычно закрывают полосами специального нащельника, заделывают декоративным материалом малой прочности, который не будет препятствовать смещению относительно друг друга наружных стен зданий при возможной неравномерной осадке. Под настилом кровли разрывы перекрывают с помощью компенсационного устройства.

Пристройка к дому, устанавливаемая на раздельных с ним опорах, является значительно менее трудоемким процессом, чем устройство жесткой связки, требует ощутимо меньше времени и финансовых затрат, а также доступна выполнению своими руками без заказа специального оборудования

Дальновидным решением является предусмотреть возможность пристройки еще на стадии проектирования основного здания частного дома. Это намного упростит последующее выполнение работ и будет содержать уже готовые конструктивные решения, плановую равномерную осадку по всей площади заложения и обеспечит надежность сделанного фундамента.

kakfundament.ru

Спасибо за исчерпывающую информацию, Максим. Подробное изложение технической стороны вопроса очень помогло нашим экспертам составить рекомендации для вас. Надеемся, наш ответ будет полезным.

По порядку:

«Как выполнить узел стыковки двух фундаментов?»

Для начала про конструкцию фундамента. Есть два конструктивных варианта выполнения пристройки к дому:

Вариант 1

Жёстко связать пристройку с основной частью здания. Для этого фундамент пристройки должен иметь конструкцию, аналогичную существующей, то есть быть ленточным с достаточным заглублением. Как минимум опорная подушка нового фундамента должна располагаться ниже гдубины промерзания грунта. В этом случае и фундамент и стены можно связать между собой арматурой, забив её в предварительно просверленные отверстия в имеющихся стенах. Деформационный шов в этом случае не нужен, опалубку для ленточного фундамента можно устанавливать вплотную к существующему, керамзитобетонные блоки укладывать встык на раствор. Было бы желательно в паре мест по высоте вырезать углубление в существующих блоках хотя бы на 10 см и завести туда кладку новых стен. Разница в высоте обеих частей здания невелика, нагрузки будут отличаться не очень сильно. При жёсткой стыковке пристройки с домом необходимо уделить максимальное внимание надёжности фундамента, следует исключить его проседание. Вы пишете, что «грунт не проблемный», это хорошо. Под ленту нужно соорудить армированную опорную подушку высотой около 20 см, шире ленты на 10-15 см с обеих сторон. Грунт под подушкой должен иметь изначальную плотность, насыпной не допускается. Рекомендуем сделать щебёночную (не гравийную) подсыпку толщиной около 15 см и как следует её утрамбовать. Такое решение позволит сделать общую стяжку пола, не заботясь о деформационном шве, в стенах также швов не будет.

В этом видеоролике показано, как жёстко связать армированием части фундамента здания, возводящиеся в разное время

Вариант 2

Конструкция фундамента пристройки заметно отличается от основного объёма, между ними выполняется деформационный шов. Обе части здания могут иметь заметно различную усадку и это не нанесёт ущерба сооружению. Такое решение оптимально при устройстве свайно-ростверкового фундамента, который вы, вероятно, выбрали из-за его экономичности. Сваи, имея меньшую по сравнению с подушкой ленты площадь опоры, просядут глубже ленточной конструкции.

Обратите внимание: при возведении свай постарайтесь обеспечить как можно большую площадь их опирания на грунт, это минимизирует просадку фундамента пристройки. Для бурения скважин под сваи желательно использовать бур ТИСЭ, во многих городах организован их прокат.

Чем заполнить деформационный шов в фундаменте? Так как габариты дома невелики, термическими деформациями, характерными для крупных зданий, можно пренебречь. Дом небольшой, при качественно выполненном фундаменте пристройки возможно только её вертикальное смещение. В широком деформационном шве нет необходимости, он осадочный, а не температурный. Если опалубка существующего фундамента выполнена аккуратно, его поверхность ровная и строго вертикальна, при доливке фундамента между существующей и новой частями можно проложить любой тонкий материал, который не будет препятствовать вертикальному движению. К примеру, полоску рулонной битумной гидроизоляции: рубероида или его современного аналога.

Если же поверхность существующего фундамента неровная, придётся заполнять шов упругим материалом, толщина слоя которого будет достаточна, чтобы компенсировать неровности. Ни просмоленную доску, ни паклю использовать не стоит, ведь это органика, которая достаточно быстро разрушится в земле. К тому же доска разбухнет, заклинив шов. А как заполнить всю глубину стыка паклей, мы даже не представляем. Сегодня существует достаточное количество долговечных, негниющих и не впитывающих воду листовых эластичных материалов. Например, вспененный полиэтилен. Или пенополистирол, в продаже есть листы толщиной от 1 до 5 см, размер кратен сантиметру. Толщину следует выбирать в зависимости от степени неровности фундамента. При необходимости, если на существующем фундаменте имеются значительные неровности либо велик уклон, лист пенополистирола можно подрезать ножом или подплавить строительным феном. Гладкой стороной лист следует повернуть в сторону нового фундамента, постаравшись установить его вертикально.

Таким образом, стык между двумя частями фундамента заполняется листовым либо рулонным относительно мягким материалом. Герметик, который вам советуют - для заполнения внешней части стыка на глубину 1-1,5 см. Функция герметика - герметизировать стык, простите за тавтологию. Если щель вышла довольно широкой, её можно заполнить и строительной пеной. Но после того, как излишки пены будут обрезаны, её следует также покрыть слоем герметика. Для фундамента подойдёт любой тип строительного герметика, кроме акрилового.

«Достаточно ли … П-образного фундамента, или нужно заливать четырехстенок?»

Вероятно, вы имели в виду следующее: достаточно ли соорудить фундамент только по наружному контуру пристройки либо его нужно замкнуть, залив также ростверк по всему периметру, в том числе вблизи существующей части здания? Если мы угадали суть вопроса, отвечаем: достаточно, не нужно. Фундамент служит для опоры несущих стен, только под них имеет смысл его возводить. На вашем чертеже изображен новый свайно-ростверковый фундамент и вдоль существующего, на него опирается то ли монолитная, то ли сборная железобетонная плита. Но две пустотных плиты длиной 5380 мм можно прекрасно опереть и на две короткие стены пристройки. А для монолитного перекрытия сделать одну-две промежуточных свайных опоры вместо полноценного ростверка.

Обратите внимание: ближайшие к существующей части здания сваи, поддерживающие ростверк, должны располагаться по возможности ближе к старому фундаменту. Расстояние - минимальное, какое позволит бур ТИСЭ с учётом расширения его под опорную площадку.

«Как сделать качественный узел стыковки стен?»

Перефразируем ваш вопрос: чем заполнить деформационный шов в стене? Используем те же принципы, что и при возведении фундамента: рулонный/листовой/плитный материал внутри и герметик снаружи. Надеемся, что стены дома достаточно ровные, поэтому между блоками можно проложить тонкий (2-3 мм) пенополиэтилен, пробковый лист либо иной тёплый негниющий материал. Изнутри шов «запечатать» акриловым герметиком, на него хорошо ляжет штукатурка и шпаклёвка. Снаружи, если будете штукатурить стену - также акриловым, если блоки оставите без отделки - силиконовым, его можно подобрать в цвет стен.

Существует также ряд специальных материалов для заполнения деформационных швов. Среди них особо отметим набухающие шнуры из гидрофильной резины (для стен) и набухающие бентонитовые профили (для фундаментов). Предназначены шнуры для заполнения внешней части стыка, используются вместо герметика. Это отличные профессиональные материалы, специально разработанные для герметизации швов. Однако они достаточно дороги и не продаются в розничной сети. Придётся искать компанию-поставщика, а их не так много. Будет возможность - используйте их, нет - для вашего случая подойдут и более простые и дешёвые решения, описанные выше. Ещё один вид специальных материалов для швов - накладки. Они бывают полезны в том случае, если в результате деформаций шов расходится. Накладка закрывает щель. В вашем случае мы не рекомендуем устанавливать такую накладку. Если шов всё-таки разойдётся, его лучше повторно заполнить герметиком.

Вы пишете «блоки на существующем фундаменте лежат с выступом 10см наружу». Это не проблема. Сделайте на этом 10-сантиметровом участке горизонтальный деформационный шов. Если фундамент пристройки заглубите, как положено, ниже глубины промерзания, она не поднимется после зимы. На следующий сезон проверьте состояние шва, при необходимости обновите герметик, если образуется заметная щель - заполните её строительной пеной.

Имеет смысл позаботиться о том, чтобы исключить горизонтальное смещение стен пристройки, примыкающих к основному зданию. Размеры дома невелики, такая деформация вряд ли произойдёт, но если решите придать сооружению дополнительную надёжность, можно в верхней части стыка стен их армировать. В существующей стене закрепить арматуру жёстко, а в пристройке разместить в вертикальной штрабе

«Получается, нужно делать две отдельные стяжки пола в старой и новой частях гостиной?»

Если фундамент будет выполнен по варианту 1 (жёстко связанным и без деформационного шва), а пол в пристройке расположен на железобетонной плите, как в основной части дома, в деформационном шве в полу нет надобности. Можно монолитить общую стяжку. В остальных случаях в полу следует выполнить деформационный шов. И неважно, новый пол покоится на плите либо вы решите, сэкономив, соорудить его по грунту, сделав подсыпку в пристройке. Шов обязательно должен пронизывать насквозь всю конструкцию пола снизу доверху. В том числе и покрытие. Если это будет плитка, старайтесь разложить её таким образом, чтобы швы в плитке совпали с деформационным. Не получается - придётся прорезать шов прямо в плитке и заполнить его силиконовым герметиком, подобранным в цвет. В массивном паркете либо досках пола шов также можно заполнить герметиком. В плавающих полах (ламинат, паркетная доска) придётся закрыть щель планкой-накладкой.

«Какие еще моменты могут всплыть?»

Обязательно «всплывёт» крыша. Снизу стропила будут опираться на стену пристройки. А сверху, исходя из присланных вами чертежей - на существующую стену дома. Если вы выполните фундамент по второму варианту, при проседании пристройки отметка нижнего опирания уйдёт вниз. Если стропильные ноги будут закреплены жёстко, при заметных просадках возможны досадные неприятности: сорвёт верхнее крепление либо внизу стену пристройки потянет внутрь. Чтобы этого избежать, необходимо дать возможность свободного перемещения нижней опоры. Этот вопрос полностью решает скользящая конструкция опирания стропильных ног.

блоки-плитка.рф

Стены обеих частей здания также необходимо связать друг с другом.

Если существует возможность значительной усадки пристройки относительно дома, наилучшим решением будет установить не три, а четыре стены, включая примыкающую к существующей. Фундамент и стены пристройки будут иметь замкнутый контур, что исключит горизонтальные деформации, на второй иллюстрации это вариант Д.
Толщина деформационного шва в нашем случае - 10-25 мм, его можно заполнить жёсткой минватой, пенопластом, вспененным полиэтиленом.
Крыша пристройки также должна быть полностью отделена от старой части здания. Примыкание можно закрыть фартуком, закрепив его на стене.

Стык стен старой и новой частей дома, расположенный в одной плоскости, следует закрыть накладкой (деревянная доска, металлическая планка), крепить которую следует к существующей стене.

Если вы пристраиваете деревянный сруб-трёхстенок, стык следует выполнить прямой замочной врубкой или на обсаде: на существующей стене должен располагаться брус (шип), в пристраиваемой выбран паз. Пристрой, теряя влагу, будет оседать по направляющей, препятствующей кручению брёвен. Гвозди, скобы не используют, шов заполняют традиционным утеплителем: мхом, паклей, джутом. Снаружи устанавливают доску-накладку.

strmnt.com

Особенность устройства фундамента для пристройки – это необходимость надежной стыковки нового фундамента с уже существующим. Основных варианта всего два – или соединять старый и новый фундаменты жестко, используя в качестве связей стальную арматуру, или же применить более простое и менее затратное соединение двух фундаментов – устроив между ними деформационный шов.

Первый жесткий способ стыковки дает фундамент, который будет работать как одно целое, и поэтому применять его возможно только в тех случаях, когда существующий фундамент прошел стадию осадки, а новое основание не послужит причиной дополнительных осадок больше допустимого значения. Второе условие — жесткая стыковка старого и нового фундамента будет надежной только в случаях, когда грунт в основании дома не пучинистый.

Технология устройства жесткого соединения фундаментов

Перед тем, как спроектировать новый фундамент, нужно определиться со старым – определить его тип, размеры и глубину залегания. Если эти параметры не известны, их приходится устанавливать путем осторожных раскопок. Глубину заложения фундамента определяют шурфовкой.

Одно из основных условий – глубина заложения нового фундамента должна быть большей, чем глубина существующего. Понятно, что разные типы фундаментов воспринимают движение грунтов при пучениях по-разному, поэтому фундамент под пристройку должен быть того же типа, что и основной, независимо от материала и вида конструкций пристройки. Пристройка, как правило, делается из материалов более легких, чем те, из которых состоят несущие конструкции основной постройки — пеноблоков, газоблоков, дерева или арболита. Но независимо от вида материала пристройки новый фундамент должен иметь глубину заложения больше, чем существующий.

Жесткая стыковка старого и нового фундаментов делается анкерами из стальной арматуры. Существующий фундамент просверливают, диаметр отверстий должен быть чуть больше, чем диаметр стыковочных арматурных анкеров. Глубина стыковки должна быть не менее 35 диаметров арматуры, заходящей в тело старого фундамента, плюс двойная длина стержня для захода в новый фундамент, эта длина считается рабочей. Если ширины существующего фундамента недостаточно, чтобы выполнить данное правило по рабочей длине стыковки, то стыковочные стержни устанавливают в тело старого фундамента по типу анкеров с расклинивающими вкладышами, что обеспечивает надежное крепление арматуры внутри бетона.

Количество арматурных анкеров должно быть не менее пяти на ¼ м2 вертикальной площади стыка старого и нового фундаментов. арматурные стержни нарезают по установленному размеру и устанавливают в засверленные отверстия. По концам стержней приваривают шайбы. При бетонировании нового фундамента вся дополнительная арматура должна находиться в теле нового фундамента, с соблюдением защитного слоя.

stroyfora.ru

Часто владельцы небольших дачных домов или коттеджей решают достроить к сооружению крыльцо, теплую ванную комнату, гараж, баню или кухню. Применяя блоки из пенобетона, быстро, просто и недорого можно соорудить пристройку. Если сооружение прослужило около двух лет и основание хорошо устоялось, разрешается применять армированный метод соединения фундаментов дома и пристройки, материалом которой являются легкие пеноблоки.

Но более безопасным и дешевым является метод применения раздельных фундаментов. Чтобы здание было надежным, его основание должно испытывать равномерную нагрузку. Внимание: армированное соединение двух фундаментов недопустимо в случае, если пристройка и дом разные по этажности. Тогда фундаменты будут нести разную нагрузку, а неравномерная деформация грунта под ними приведет к появлению трещин и деформаций в конструкциях дома и пристройки.

Назначение деформационного шва: минимизировать влияние различных нагрузок на стены пристройки и дома, стыковать сооружения с раздельными фундаментами между собой. Свободное пространство от стен зданий должно составлять около 5 см.

Технология выполнения деформационного шва

1 . Чтобы получить зазор между фундаментами около 5 см, отделяем дом от будущей пристройки несколькими досками, обернутыми полиэтиленовой пленкой (можно использовать рубероид). По завершении работы их можно оставить, удалять необязательно.

2 . Для пристройки, материалом которой являются пеноблоки, можно применить ленточный фундамент. Согласно технологии строительства, уровень основания (подошва фундамента) должен находиться ниже границы промерзания почвы. Если земельный участок характеризуется очень нестабильным (пучинистым) грунтом, фундамент пристройки выполняйте чуть ниже фундамента дома, чтобы избежать деформации при усадке. Ленточный фундамент, стены пристройки выполняют согласно технологиям, описанным нами в предыдущих статьях.

3 . Когда фундамент, стены пристройки и крыша готовы, выполняют стыковку с домом деформационным швом. Чтобы избежать появления конденсата, влаги, пространство шва заполняют специальным уплотнителем. Это может быть пенополиэтилен, минеральная вата, вспененный полиуретан.

4 . Все видимые щели дополнительно заливают монтажной пеной.

5 . Готовый уплотнитель закрепляют арматурным стержнем между домом и пристройкой. Стержень выполняет только функцию крепления уплотнителя (чтобы он не сползал). Глубина входа стержня в фундаменты не имеет значения.

6 . Для защиты от попадания влаги с внешней стороны деформационный шов закрывается специальными нащельниками, которые крепятся к стенам дома и пристройки.

7 . Особое внимание уделяется гидроизоляции. Вода, снег с крыши дома будут попадать на пристройку. Поэтому ее крыша должна иметь достаточно покатую форму, чтобы влага не накапливалась.

8 . В местах примыкания постройки с домом для защиты от возможных протечек под кровлей устанавливают оцинкованные уголки.

9 . Наружная отделка пристройки, как правило, идентична оформлению старого дома.

pen-blok.ru

Зачем и как делаются температурные швы в бетоне: обзор технологии, виды швов и пошаговая схема работы

Поскольку сегодня цена всех строительных материалов постоянно увеличивается, необходимо думать о том, как делать по-настоящему качественные конструкции, чтобы потом не приходилось постоянно исправлять дефекты.

Не являются исключением и всевозможные бетонные конструкции – например, полы и отмостки вокруг здания. Если полы сделать неправильно, то они просто потрескаются, а это автоматом повлечет за собой деформацию финишного напольного покрытия.

Фото, на котором видно температурные линии в структуре бетонного пола

Что же касается отмостки, то она, по сути, отвечает за целостность и нормальное состояние фундаментной ленты. Если в отмостке появятся трещины, то туда будет проникать вода, которая в свою очередь попадет и в структуру фундамента. А это уже чревато серьезными последствиями.

Чтобы минимизировать риск образования трещин устраивается температурный шов в бетоне по СНИПу – с его наличием деформация маловероятна.

По сути, это своеобразные надрезы в структуре бетона, благодаря которым во время температурных перепадов бетон не трескается – так как ему как бы есть куда расширяться.

Правильно сделанная отмостка

На самом деле существует целая классификация защитных линий – и там есть не только температурные. Рассмотрим, какие они вообще бывают, а потом на примере монтажа полов и отмостки разберемся с тем, как устраиваются температурные швы в железобетонных конструкциях.

Виды швов в бетоне

После застывания всей массы усадочный надрез заделывается.

Такая вот классификация.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне подразумевает их обязательную обработку – это не пустоты. Как правило, такие надрезы заделываются либо герметиками, либо специальными профилями или эластичными вставками. Если этого не сделать, то существенно ухудшается визуальный вид и, конечно, теряются теплоизоляционные качества конструкции.

Заполнения деформационной линии специальным профилем

Теперь можно перейти к тому, как именно делается подобная температурная защита.

Монтаж температурных швов

Как уже упоминалось, мы будем знакомиться с технологией на примере устройства бетонных полов и отмостки по периметру здания. Почему именно эти конструкции? Потому что в большинстве случаев именно их делают своими руками и с характерными ошибками (см.также статью «Сетка для бетона – виды и применение»).

А ошибки как раз и заключаются в том, что отсутствует защитная температурная линия.

Стяжка без защитных надрезов

Прежде чем начать – пару слов об особенностях данных конструкций, в каких случаях их нужно защищать подобной технологией.

Кроме того надрезы нужно обязательно делать и по периметру колонн (если таковые имеются) в точках соприкосновения с полом.

Обратите внимание на то, что устройство температурных швов в бетоне выполняется еще и в стенах. Причем даже в том случае, если они сделаны не из монолита, но и из обычных кирпичей или блоков.

Теперь можно приступать непосредственно к работе. Краткие инструкции по заливке пола и отмостки, в которых основное внимание будет уделено устройству швов.

Этот элемент дома делается примерно так:

По периметру здания делается траншея глубиной примерно 15 см . При этом ее ширина должна быть не меньшей, чем выступ козырьков на крыше.
Траншея засыпается щебнем, сверху камня прокладываются полосы рубероида .
Монтируется каркас из арматуры .Совет: прутья арматуры нужно обязательно вставить в стены дома. Для этого выполняется такая работа, как алмазное бурение отверстий в бетоне, в которые и вставляются концы арматуры.
Заливается слой бетона с уклоном от стен .Температурный шов делается как раз перед тем, как заливается бетонная смесь. Делается он по линии соединения стен и отмостки. Для того чтобы такие швы организовать – нужно всего лишь вставить между плоскостью стен и отмосткой не очень толстые доски.Кроме того швы делаются и поперек отмостки – тем же способом (с помощью досок поставленных на ребро). При этом расстояние между температурными швами в железобетоне такого типа должно быть примерно 1,5 – 2 метра.

Опалубка для отмостки с учетом температурной защиты

Получается, что смесь зальет все пространство, кроме тех линий, где установлены доски. После того, как бетон застынет, доски снимаются, а щели заполняются либо герметиком, либо лентой из вспененного полиэтилена.

Здесь главное, проследить за тем, чтобы соединение между домом и отмосткой не получилось пустым – иначе в него будет проникать вода и соответственно толку от данной конструкции не будет никакого.

Перейдем теперь к устройству полов со швами.

Швы в бетонных полах

Порядок заливки бетонного пола рассматривать не будем, так как температурные швы на такой плоскости можно устроить уже после первичного застывания смеси.

Конечно, лучше это сделать до заливки, чтобы при высыхании бетона на поверхности не появились трещины, но, в принципе, это необязательно если делать защитные линии до того как бетон застыл на 100% . Как правило, полное застывание происходит за несколько недель – за это время можно успеть сделать швы, согласитесь.

Защитный надрез в бетоне

Итак, как делаются швы в стяжке.
Определяются линии, по которым будет выполняться резка железобетона алмазными кругами . Расстояние между ними высчитывается по очень простой формуле – 25 умножаем на толщину стяжки, например, это будет 10 см. Соответственно расстояние между параллельными линиями должно быть около 2,5 метров.
Болгаркой прорезаются швы, глубина которых должна быть равна примерно 1/3 от общей толщины стяжки . Что же касается ширины линий, то оптимальная цифра – максимум несколько сантиметров.
Из швов с помощью кистей и пылесоса удаляется вся грязь и пыль, а затем все пространство грунтуется.
После того, как грунтовка высохла, все прорезанное пространство заполняется мастикой, герметиком или каким-нибудь эластичным материалом . Кроме того существуют еще специальные профили, которые предназначены для закладки в такие швы.Что мы получили в итоге, так это то, что теперь в случае расширения бетонной массы, деформация будет происходить на краях стяжки, по тем линиям, где проходят швы. В этих местах крайние линии бетона максимум немного потрескаются, но зато основное финишное покрытие пола останется абсолютно целым и невредимым.

Швы крупным планом

Что, конечно, сэкономит ваши деньги, так как не нужно будет тратиться на текущий ремонт.

Собственно на этом наш обзор данной технологии закончен, и теперь можно подвести итоги.

Получается, что устраивать на улице и внутри помещения температурные швы в структуре бетона – это очень желательное мероприятие, в результате которого значительно продлевается общий срок службы всей конструкции в целом.

Выходит, что вложившись один раз в устройство таких деформационных швов в бетоне, вы еще и экономите на мелком текущем ремонте.

Мы с вами разобрались в том, какие бывают защитные деформационные швы и в том, как устраивается защита от воздействия разных температур. Надеемся, что инструкция пригодится вам на практике.